En los negocios, es común el enfrentarse a varios retos en el camino antes de llegar al éxito, sin embargo, no todo es motivo de celebración para LVMH, el conglomerado de lujo más grande del mundo, que recientemente ha anunciado que su división de vinos y licores, Moët Hennessy, reducirá su plantilla en más de un 10%, lo que equivale a aproximadamente 1,200 puestos de trabajo.

Esta decisión busca ajustar la estructura organizativa a los niveles de 2019, ya que los ingresos se han estancado mientras que los costos operativos han aumentado un 35% desde entonces.

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La medida se produce en un contexto de desaceleración del mercado global de bebidas alcohólicas, afectado por la inflación, incertidumbre económica y conflictos geopolíticos.

Estos factores han generado la causa de que una de las filiales principales del conglomerado de Bernard Arnault haya tenido una gran caída en ingresos: la gente no tiene mucho que celebrar, un dato respaldado directamente por las bajas ventas de champaña: tan sólo en 2024, las exportaciones de champaña cayeron casi un 10%, y en Francia, las ventas disminuyeron un 9%.

Adiós a los jubilados y becarios

Jean-Jacques Guiony, CEO de Moët Hennessy, y Alexandre Arnault (hijo de Bernard), su adjunto, quienes asumieron sus roles en el mes de febrero de este año, comunicaron que los recortes se realizarán principalmente mediante la no renovación de vacantes y jubilaciones, es decir: los trabajadores sin contrato de permanencia y personal en edad de retirarse serán los primeros en dejar la compañía, independientemente de su nivel en el organigrama de la empresa.

La estrategia de LVMH se centrará en fortalecer sus marcas más reconocidas, como Moët & Chandon y Hennessy, mientras limita la expansión internacional de sus marcas menores.

Marcas menores como Ruinart dejarán de exportarse internacionalmente

De acuerdo a varios reportes, el plan de acción de LVMH será centrar el marketing agresivo en sus marcas más conocidas, lo que apunta a la consolidación del grupo como un referente del lujo, sin embargo, para muchos esta estrategia no está clara, ya que sus marcas de bebidas espirituosas son las más caras y menos disponibles para el público que busca reconquistar.

La situación de Moët Hennessy refleja un cambio en el comportamiento del consumidor: con las preocupaciones económicas y sociales de hoy en día se han reducido las ocasiones de celebración y la posibilidad económica de hacerlo, impactando directamente en las ventas de productos asociados al lujo y la festividad.

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La marca estadounidense Tiffany & Co., reconocida mundialmente por su joyería de lujo, ha enfrentado desafíos significativos debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estos desafíos no solo han afectado sus operaciones, sino que también han tenido implicaciones para su empresa matriz, el conglomerado europeo LVMH.​

La escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ha resultado en la imposición de aranceles por ambas partes. En particular, los aranceles estadounidenses sobre productos chinos y las represalias chinas han afectado negativamente a empresas como Tiffany & Co, comprada por LVMH en 2019.

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La disminución del turismo chino a Estados Unidos, una fuente significativa de ingresos para la marca, ha sido una consecuencia directa de estas tensiones, sin embargo, la presencia de falsificaciones en el mercado chino ha representado una amenaza constante para la integridad de la marca. 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades chinas por combatir la venta de productos falsificados, como la desarticulación de redes que vendían mercancía falsificada por valor de millones de dólares​ o la exigencia a grandes comercios en línea como Alibaba,  Taobao y JD.com para que reforzaran sus herramientas de detección y eliminación de productos falsificados, la proliferación de imitaciones sigue siendo un problema persistente.​​

Sin embargo, a causa de la guerra comercial entre las dos potencias mundiales, China analizó el dar un paso atrás en lo que es el desarrollo de sus leyes sobre marcas, patentes y derechos de autor en las que ha trabajado desde 2019, dando como resultado la autorización para que las fábricas puedan producir grandes cantidades de productos falsificados con una calidad similar a la original, especialmente en el sector de la moda.

Las millonarias consecuencias

El conglomerado francés no ha tardado en sentir el impacto de estos desafíos. La disminución en las ventas de lujo en China, combinada con la competencia de productos falsificados, ha afectado los ingresos del grupo marcando una disminución en un 11% en Asia, esto como respuesta a la caída en el gasto de lujo en el gigante país asiático, lo que ha llevado a Tiffany a tomar decisiones drásticas, como reducir a la mitad el tamaño de su tienda insignia en Shanghái.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido repercusiones significativas para Tiffany & Co. en su estatus como marca de lujo americana, pero también para el conglomerado al que pertenece, un golpe más para Bernard Arnault que, recientemente, una de sus marcas insignia perdió el título de ser la más famosa del mundo.

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Bernard Arnault es francés y tan rico, que su patrimonio le ha convertido en el hombre más rico del mundo por segundo año consecutivo, según Forbes. Su éxito viene de LVMH, un imperio de 75 de las marcas más codiciadas del mercado, Louis Vuitton, Christian Dior y Sephora, que le hace tener una fortuna estimada en 233.000 millones de dólares, 38.000 millones más que la de Elon Musk.

Nadie llega hasta ahí solo queriéndolo. Y aunque sabemos gracias al MIT que para convertirse en millonario hay que tener suerte, y que el hecho de nacer rico (como el caso de Arnault), facilita mucho las cosas, también hay algunos rasgos o habilidades que te ayudan en el proceso de conseguir tus objetivos y alcanzar el éxito. El pragmatismo, la resiliencia y la adaptabilidad son la piedra angular del trabajo del hombre más rico del mundo.

Resiliencia

“Puedo perder una vez, pero no dos”. Esta frase que el magnate ha repetido en numerosas ocasiones y que aparece en el libro ‘Bernard Arnault, ou, Le goût du pouvoir’, es la demostración misma de su mentalidad de aprendizaje. Todos sabemos que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje. De hecho según Jesús A. Mármol, autor de 'El poder transformador del fracaso', “un fracasado es solamente una persona que no aprende de sus propias experiencias”. Arnault aprende y se asegura de no repetir ese error más de una vez. Los reveses son inevitables en la vida, no solo en el ámbito laboral, pero es la forma en que aprendemos de esas experiencias lo que nos distingue del resto.

Según publicaba Investment Masters Class, Arnault afirma que aunque los errores son inevitables y todos los cometemos y debemos aceptarlos, “lo que no es aceptable son errores repetidos que se convierten en fracasos”.

Además, y si hacemos caso a la regla de las cinco horas de Bill Gates, tener curiosidad por aprender y que siempre estés dispuesto a descubrir algo nuevo, es un ingrediente clave para triunfar. De hecho la curiosidad es uno de los hábitos que comparten las personas con más éxito del mundo.

Adaptabilidad

Del libro también se puede dilucidar que la adaptabilidad es primordial en el éxito de Arnault. Está directamente relacionada con la mentalidad de aprendizaje y con la resiliencia que comentábamos antes. Cuando nos adaptamos, lo que hacemos es usar como combustible los reveses en lugar de dejar que nos desmotiven. Observamos, aprendemos y no tenemos miedo a cambiar la estrategia si es necesario. Y esto es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida.

Un ejemplo de la adaptabilidad de Arnault es su batalla contra Pinault a los largo de los años. No consiguió hacerse con el control de Gucci a finales de los años 90 y se lo quedó Pinault-Printemps-Redoute (PPR), pero en el año 2001 se hizo con Fendi y siguió avanzando por el control del sector del lujo.

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Pragmatismo

La disciplina es importante cuando quieres ir hacia tus objetivos, pero vamos a dar por sentado que esta habilidad ya la tenemos porque es el puente entre los objetivos y los logros, y como decía Dalai Lama: "una mente disciplinada lleva a la felicidad, y una mente indisciplinada lleva al sufrimiento". Pero hay una habilidad de la que se habla menos cuando hablamos de éxito y es el pragmatismo.

Aunque el pragmatismo, una corriente filosófica creada por Charles Sanders Peirce, nació en el siglo XIX en Estados Unidos, su influencia sigue más que presente y puede explicar muchos de los comportamientos de la sociedad actual. William James, el psicólogo que tomó el relevo a Sanders, fue el que más ahondó en una idea que queremos recuperar para ti hoy: las ideas solo son válidas en función de su utilidad. Aplicado a la vida, nuestras creencias y acciones deben ser herramientas efectivas para enfrentar los desafíos. Y eso es algo que Arnault tiene muy presente.

Lo aplica con la regla 20/80, que no hay que confundir con el Principio de Pareto. La de Arnault hace referencia a que el 20% del éxito reside en una buena idea, pero el 80% restante depende de su ejecución y en lo que se hace para desarrollarla. “Si fallas en algún punto de ese 80%, la idea no funcionará por buena que sea” tal y como nos explican los expertos de Xataka. Según Arnault debemos asumir que en ese 80% existirán errores, aceptar que son parte del proceso, analizarlos para aprender de ellos y no volver a cometerlos nunca más, lo que enlaza con esa resiliencia de la que te hablábamos en primer lugar.

Con estos tres rasgos no vas a convertirte en millonario o millonaria, pero sí que vas a estar un paso más cerca de alcanzar tus objetivos.

Fotos | Tim Bogdanov en Unsplash, Christina @ wocintechchat.com en Unsplash, Wikimedia Commons (Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, Jérémy Barande)

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La primera vez que escuché el nombre de Loro Piana fue hace unos siete años. Tengo contacto con la moda de muchas formas y por otras facetas de mi trabajo habitúo a ir a sastrerías y fue en una de ellas donde descubrí la firma italiana. Vi un muestrario de lanas y me hablaron de los precios y los porqués detrás de estos, las diferencias entre unos y otros y el bagaje de la marca en sí.

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No obstante, hasta hace mucho menos el nombre de Loro Piana no ha comenzado a retumbar de forma más popular en la sociedad y lo ha hecho de la mano de la tendencia del lujo silencioso, algo que ni siquiera sé si se podría llamar así, ya que siempre ha estado presente para según qué públicos y al hacerse extensible al resto del mundo pierde ese concepto, sobre todo porque muchas veces lo que se hace es una adaptación del mismo mediante la compra de prendas y accesorios de firmas mucho más accesibles.

Junto a Loro Piana, otras firmas como Brunello Cucinelli, The Row, Tom Ford, Ralph Lauren o Zegna, una marca que también conocí por aquel entonces, se han posicionado en ese estándar que ofrece una calidad altísima, ya que todo está confeccionado y/o fabricado con las mejores materias primas posibles, mano de obra y procesos, a unos precios extremadamente alto y unos diseños apenas identificables en el sentido de que es muy, muy raro encontrar un logo en ellos que los asocie a su origen. ¿Quiénes saben lo que verdaderamente hay detrás? Pues aquellos que se dedican a la moda o el resto de gente que consume de la misma forma esta.

El personaje de Kendall Roy en Succession con un jersey de cashmere

En la cultura pop es muy habitual encontrar diálogos en series y películas que aludan al término “nuevo rico”. Por ejemplo, sucede en Titanic, cuando la madre del personaje de Rose DeWitt Bukater habla sobre la amable y realista Margaret Brown, interpretada por Kathy Bates. Si nos trasladamos a la actualidad, un caso claro de lujo silencioso en escenarios ficticios, serían el del vestuario que se puede apreciar en Succession, la ficción que en parte se ha encargado de poner en el mapa de forma abierta a Loro Piana mediante Kendall Roy (Jeremy Strong).

Loro Piana: la definición de una marca de hiperlujo

El background de la firma

Loro Piana nació como una empresa familiar. De hecho, en sus inicios se dedicaban a comerciar con lana en el siglo XIX, tal y como indican en Vogue Arabia. El uso de estos tejidos sigue presente en el ADN de la marca.

Aunque todo comenzó en Trivero, más tarde se trasladaron a Valsesia, donde Pietro Loro Piana fundó lo que hoy conocemos como tal en 1924. Sí, una época muy convulsa: con el crack del 29 a la vuelta, los estragos aún de la I Guerra Mundial asolando el mundo y creando uno nuevo y los totalitarismos mirando de reojo, acechando, como siempre.

Tras el fin de la II Guerra Mundial, el sobrino de Pietro, Franco Loro Piana, se granjeó una reputación gracias a sus lanas y a sus cortinas de moda de una calidad excelente.

En los años 70, Pier Luigi y Sergio Loro Piana accedieron a la dirección de la empresa y en su presencia la marca vivió momentos tan importantes como la búsqueda de textiles de la calidad más alta posible, como el cashmere. Además, juntos concibieron el tejido Tasmaniano. En sastrería es muy habitual distinguir entre lana inglesa y lana australiana.

Pier Luigi y Sergio Loro Piana | Launchmetrics Spotlight

En la década de los 80, los directores decidieron comenzar a diversificar el negocio, algo fundamental para la supervivencia de una empresa, lanzando su primera colección Ready To Wear y creando la división de productos de lujo. En 2006 hicieron lo propio con una línea de decoración de interiores.

En 2013 el grupo francés LVMH, el mismo que representa una mayor parte de las exportaciones del país galo que el sector agrícola, se hizo con el 80% de la compañía y en 2017 adquirió un 5% más. Lo de la globalización con pérdida de identidad por el camino que acontece tantas veces. Qué dolor, pero qué mundo.

Desde noviembre de 2021, Daniel Bertrand es el CEO de Loro Piana.

La exclusividad del cashmere

Aunque la razón de los precios de las prendas y complementos de Loro Piana se debe mucho a su actual posicionamiento en el mercado, también es cierto que los materiales que emplean para hacer los mismos son realmente difíciles de obtener.

Como decía antes, entre ellos se encuentra el cashmere, que se obtiene de un tipo de cabra concreto, la Hircus, que reside en climas extremos. Cada animal produce entre 200 y 250 gramos de lana al año y en primavera mudan su pelaje de forma natural, momento en el que los pastores lo recolectan peinándolas con delicadeza.

Sin embargo, también hay que hablar del baby cashmere, procedente de los cabritos, más exclusivo aún ya que solo se puede obtener durante el primer año de vida de estos.

Cabras, vicuñas y algún que otro escándalo

No obstante, no solo de pan vive el hombre ni solo de cabras lo hace Loro Piana. La vicuña es un mamífero que pertenece al género de las lamas, al cual también pertenecen las llamas, claro, que habita en ciertas zonas altas de Sudamérica. En concreto lo hace en el noroeste de Argentina, el oeste de Bolivia y el noreste de Chile.

Vera & Jean-Christophe vía Wikipedia

La fibra procedente de este animal es una de más raras del mundo y durante años. De hecho, fue cazada de forma indiscriminada durante más de cuatro siglos, como especifican en Vogue Arabia, por lo que la vicuña estuvo a punto de extinguirse.

¿Qué sucedió en 1994? Pues que Loro Piana firmó un acuerdo con el gobierno de Perú y las comunidades andinas para poder comprar, procesar y exportar fibra de vicuña de manera exclusiva pero siempre obtenida de animales vivos. De hecho, las dos partes renovaron el acuerdo en 2008 y crearon la Reserva Dr. Franco Loro Piana, una zona protegida donde las vicuñas campan en libertad.

En cuanto a la obtención de esta lana tan especial en Argentina y Bolivia, se hace con métodos sostenibles y con la participación de la comunidad local.

Polo Hai de Loro Piana por 1100 euros

Abrigo Gerry de vicuña y baby cashmere de Loro Piana por 22.000 euros

Mocasines de piel de buey, con la clásica suela blanca de Loro Piana, por 870 euros.

Sudadera tipo bomber de Loro Piana disponible por 7950 euros.

Sostenibles y solidarios, pero no mucho

Sin embargo, como de costumbre no es oro todo lo que reluce, aunque en estos casos lo es casi siempre de una forma u otra, al menos para los mismos.

Hace apenas un mes, Bloomberg lanzó en Youtube un pequeño documental en el que denunciaba los altísimos precios de las prendas y complementos de Loro Piana a la vez que hacía lo mismo con las condiciones salariales de aquellos que trabajan la lana de vicuña en primera instancia en el terreno de origen. Ahora lo de la Reserva Dr. Franco Loro Piana suena un poquitín menos idílico. Así, por lo que sea, es más fácil hacer una fortuna, aunque lo de vender abrigos a más de 30.000 euros ya te lo asegura un poco.

Fotos | Launchmetrics Spotlight et al., Warner Bros. Vera & Jean-Christophe vía Wikipedia, Loro Piana et al.

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LVMH superó en París hace apenas tres meses los 400.000 millones de euros en capitalización bursátil, convirtiéndose así en la primera sociedad europea en cruzar este umbral. Bernard Arnault se convertía en uno de los hombres más ricos del mundo, y el más rico de Francia.

Hoy la sede de su conglomerado LVMH vivía uno de los momentos más tensos y angustiosos de su historia cuando multitud de trabajadores en huelga invadían las oficinas centrales en París en protesta por la reforma de pensiones.

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El ataque a la sede de LVMH en París

La semana pasada, activistas de SUD-Rail y CGT ya habían invadido durante unos veinte minutos un edificio en el distrito 2 de París donde se encuentran las oficinas de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, y hoy le ha tocada a la sede del hombre más rico de Francia.

Según señaló un periodista de la AFP, “un grupo de trabajadores en huelga se manifestaban e invadían brevemente la sede parisina del gigante del lujo LVMH con bombas de humo y silbatos”.

Aunque todo comenzaba en una asamblea general interprofesional en la Gare de Lyon desde la que salían más de 400 huelguistas hasta el 22 avenue Montaigne, cerca de los Campos Elíseos, sede de la empresa de lujo LVMH. No entraron en la tienda cercana y muchos de los manifestantes llamaron a no cometer estos actos, pero unos pocos se colaron en el vestíbulo de la entrada al grito de “la calle es nuestra” con bombas de humo rojas en las manos.

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Solo estuvieron unos minutos dentro y volvieron a salir después de haber puesto pegatinas en el hall de LVMH, y retomaron sus consignas como “hay dinero en los bolsillos de los empresarios” o “anti, anti, anticapitalista”.

Llevan tres meses movilizándose, el movimiento más importante desde 1968. “Si buscas dinero para financiar las pensiones, sácalo de los bolsillos de los multimillonarios empezando por Bernard Arnault”, afirmaba en BFMTV Fabien Villedieu, delegado del sindicato Sud Rail.

Fotos | Twitter @ClementLanot y Flickr (Martti Kuusanmäki)

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El mundo entero está respondiendo a la invasión de Ucrania y mostrando su apoyo a las víctimas del conflicto. El universo de la moda no se ha quedado atrás. Así se solidarizan las firmas de todo el mundo con el país ucraniano durante el transcurso de esta guerra en Europa.

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Giorgio Armani desfila en silencio para protestar contra la guerra en Ucrania

Under Armour

Desde Under Armour están colaborando con grupos humanitarios para proporcionar lo necesario a los desplazados. También han detenido todos los envíos y ventas en Rusia.

Pronovias

El gigante nupcial español ha anunciado que dejará de vender sus vestidos de novia en Rusia, cuya presencia es a través de canales multimarca. Eso sí, hará los envíos a aquellas mujeres que encargaran sus diseños antes de estallar la guerra.

PVH Group

El conglomerado al que pertenecen firmas como Calvin Klein o Tommy Hilfiger ha donado 100.000 dólares a la Cruz Roja para apoyar los esfuerzos humanitarios en la zona. También han cerrado sus comercios en Rusia y Bielorrusia, incluyendo canales online.

Tendam

El grupo al que pertenecen Springfield, Cortefiel, Women'Secret o Pedro del Hierro (entre muchas otras) nos ha confirmado que sus tiendas en Ucrania y Rusia han sido cerradas debido a la situación de conflicto.

Además, la compañía ha donado 100.000 euros a la Cruz Roja Internacional, ha abierto una cuenta para las donaciones de empleados y colaboradores y ha puesto a disposición de las autoridades su filial en Hungría para atender necesidades de los refugiados.

Inditex

El gigante español se ha solidarizado con el conflicto en Ucrania y ha donado tres millones de euros para ACNUR, destinados a las personas vulnerables en la zona de conflicto y a los refugiados que huyen del país. A ello se suma su colaboración estable con Médicos sin Fronteras, que también están desplegados en la región afectada por la guerra. También han cerrado sus más de 500 tiendas y su comercio online en Rusia.

Tous

La firma de joyería también ha tomado la decisión de cerrar sus establecimientos y tienda online en el territorio ruso de manera temporal, según reportan desde Moda.es.

Mango

La marca catalana ha desplegado un seguimiento de todos sus empleados en Ucrania, "acompañando a los que han abandonado el país, apoyo legal y económico a los refugiados, a los colaboradores que están en Ucrania y a los colaboradores de Ucrania y de Rusia que trabajan en la Central."

Además, la firma ha cerrado sus tiendas propias y su tienda online en Rusia, hecho una donación de 100.000 euros a la Cruz Roja y comenzado la donación de ropa en respuesta a la crisis de refugiados, así como su transporte.

JD Sports

La marca de deporte ha seguido los pasos de otros competidores como Nike o Adidas y ha abandonado temporalmente el mercado ruso, tanto desde su web como desde los marketplaces físicos en los que vende en Rusia. 

Grupo OTB

El conglomerado de moda al que pertenecen firmas tan famosas como Maison Margiela, Marni, Jil Sander, Diesel o Viktor&Rolf se ha unido a la Camera Nazionale della Moda Italiana para ayudar a los desplazados ucranianos mediante la Agencia de Refugiados de la ONU.

Asos

La marca británica de compra online ha decidido suspender sus ventas en el territorio ruso en apoyo a Ucrania, algo que han anunciado en Twitter.

"Hemos estado viendo los horribles acontecimientos de Ucrania con horror e incredulidad. Hemos decidido que no es práctico ni correcto continuar comerciando con Rusia y hoy suspendemos las ventas allí. Apoyamos el esfuerzo humanitario y nuestros pensamientos están con la gente de Ucrania."

Adidas

La firma deportiva ha anunciado el parón en su patrocinio de la Federación Rusa de Fútbol, debido al conflicto con Ucrania. Algo que también ha hecho la FIFA y la UEFA.

Balenciaga

El grupo Kering al que pertenece Balenciaga ha hecho donaciones a la Agencia de Refugiados de la ONU (UNHCR). Pero además, la firma también ha enviado dinero a la UNHCR y borrado al completo su cuenta de Instagram para centrarla exclusivamente en la situación de Ucrania y asegurar su visibilidad.

Gucci

Otra de las firmas pertenecientes al conglomerado Kering, que ha donado medio millón de dólares a la Agencia de Refugiados de la ONU a través de su iniciativa solidaria Chime for Change.

Nike

La firma de equipamiento deportivo ya no vende online en Rusia. Así lo indican en su página web rusa, refiriendo a los clientes a las tiendas Nike más cercanas (que sí siguen abiertas). La firma alega que se debe a que no puede garantizar la entrega de productos.

LVMH

El conglomerado francés se ha comprometido a enviar donaciones para emergencias de primera necesidad a la Cruz Roja por valor de cinco millones de euros. Además, la compañía está apoyando de cerca a sus empleados en territorio ucraniano con ayuda financiera y operativa. Además han cerrado las tiendas de sus firmas en Rusia. 

Burberry

La firma británica ha cerrado sus tres tiendas en Rusia y ha anunciado una donación a la Cruz Roja en Ucrania para apoyar los esfuerzos humanitarios en el territorio azotado por la guerra. 

Hèrmes

La firma francesa famosa por sus bolsos ha suspendido todas sus actividades en Rusia de forma temporal, cerrando sus icónicas tiendas en Moscú. 

Chanel

La maison ha confirmado en LinkedIn que cesa su negocio en Rusia: 

"Dadas nuestras crecientes preocupaciones sobre la situación actual, la inseguridad y la complejidad de operar, Chanel ha decidido frenar temporalmente su negocio en Rusia. Ya no repartiremos en Rusia, cerramos nuestras boutiques y nuestro e-commerce."

Tapestry

La compañía americana a la que pertenecen firmas como Kate Spade New York, Coach o Stuart Weitzman ha enviado 100.000 dólares a UNHCR para el apoyo de los refugiados que huyen de Ucrania tras la invasión rusa. Además, han anunciado que doblarán las donaciones que hagan sus empleados.

Grupo H&M

Las firmas del grupo (H&M, COS, Weekday, Monki, &Other Stories, Arket y Afound) han tenido que cerrar sus tiendas y envíos a Ucrania dada la inestabilidad e inseguridad en el país. Pero eso no ha impedido que cierren también en Rusia, como protesta ante la guerra. También han hecho donativos de 100.000 euros a  Save the Children y de 100.000 euros a UNHCR.

"El grupo H&M está profundamente preocupado por los trágicos acontecimientos en Ucrania y se solidariza con toda la gente que está sufriendo."

ACNE Studios

Durante su desfile en la Semana de la Moda de París, la marca anunció que "en solidaridad con los ciudadanos de Ucrania paraban toda su actividad en Rusia", además de donar 100.000 euros a UNHCR y UNICEF.

Ganni

En solidaridad con los ciudadanos de Ucrania, Ganni ha hecho una donación de 100.000 coronas danesas (unos 13.500 euros) a los equipos de apoyo a refugiados en la zona, además de suspender todo comercio con Rusia.

Boohoo

El gigante online y principal competidor de Asos también ha suspendido sus envíos a Rusia dada la situación de emergencia y así lo confirman desde Bloomberg.

Yoox Net-A-Porter

Yoox Net-A-Porter ha cesado también los envíos a Rusia. Así lo indican en la portada de su página web rusa, donde han teñido la pantalla de negro para indicar que hasta nuevo aviso no habrá ventas en el país.

Fotos |Imaxtree, @otb, @ASOS_news, @balenciaga, Nike, @lvmh, @hmfoundation, @ganni, Yoox Net-A-Porter, @mango, @pvhcorp, @underarmour.

El tío Ben siempre dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y esto es algo que no solo se aplica a los superhéroes, sino que en la vida real aquellos que disponen de poder, deben ser quienes decidan cómo usarlo.

El grupo de LVMH, con firmas de lujo como Louis Vuitton, Dior, Fendi o Bulgari, es uno de esos gigantes del mundo de la moda que tienen la opción de ayudar con su poder. En este caso, las maisons de LVMH están comprometidas con la preservación del arte y la cultura en todas sus formas. Concretamente Fendi se ha encargado de patrocinar la reconstrucción y restauración de numerosos monumentos en Roma.

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La restauración del Templo de Venus y Roma gracias a Fendi

Fendi ha tenido como uno de sus últimos proyectos el patrocinio de la restauración del Templo de Venus y Roma, en el Parque arqueológico del Coliseo. Construido durante el reinado del emperador Adriano, se han necesitado más de 15 meses de trabajo de 60 profesionales para restaurar el templo más grande de la antigua Roma, además de una inversión de 2,5 millones de euros.

El Templo de Venus y Roma antes de la restauración

Imagen del Templo cortesía del Archivo Histórico del Parque Arqueológico Colosseo

En este proyecto se han restaurado más de 200 columnas de granito gris y mármol. Todas las que rodean el espacio rectangular que separa las zonas de Venus Félix, la diosa de la naturaleza y madre de Eneas, y Roma Eterna, la personificación sagrada de Roma y los territorios del Imperio. Gracias a esta restauración en la que ha participado el mundo del lujo y la moda, el templo estará abierto al público por primera vez.

El Templo de Venus y Roma tras la restauración. Fotografía de Stefano Castellani

Para celebrar la reapertura, Fendi ha publicado el libro Il Tempio di Venere e Roma en el que se muestran fotografías de Stefano Castellani, fotos de archivo e imágenes de los trabajos de renovación, además de fotografías del desfile que Fendi hizo en julio de 2019 en homenaje a Karl Lagerfeld, frente al magnífico Templo de Venus, sobre el Monte Palatino.

Il tempio di Venere e Roma. Ediz. italiana e inglese

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Más proyectos de conservación de la cultura y el arte en los que ha participado Fendi

En 2015, Fendi terminó la restauración del Palazzo della Civiltà Italiana, un edificio histórico que pasó a convertirse en su nueva sede, aunque a nivel arquitectónico y de restauración, la firma italiana ha estado implicada en muchos más proyectos en la ciudad de Roma.

Con Fendi for Fountains, la firma está implicada en la restauración de las “Cuatro Fuentes” y la conservación de las fuentes del Gianicolo, del Mosè, del Ninfeo del Pincio y del Peschiera. Otro ejemplo es su participación en la restauración de la Fontana de Trevi en 2015 (donando 2 millones de euros), donde celebró los 90 años de historia de la firma con un espectacular desfile por encima de ella.

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Y este es solo uno de los proyectos relacionados con el arte y la cultura que vienen de manos del grupo LVMH, como el proyecto de renovación de los icónicos almacenes Samaritaine París Pont-Neuf de París, o su participación en la reconstrucción de la catedral de Notre Dame. Una muestra más de que moda, arte y cultura están más que unidos.

Fotos | Grupo LVMH (Fotografías de Stefano Castellani), Flickr, Archivo Histórico del Parque Arqueológico Colosseo

La industria de la cosmética está cambiando y ahora prima la transparencia y la preocupación por la sostenibilidad. Tal es así que algunos de los grupos más grandes y potentes como LVMH, L’Oréal, Unilever, Henkel y Natura&Co han decidido crear un sistema de puntuación con la finalidad de calcular el impacto medioambiental de la industria cosmética y así poder ofrecer al consumidor información “clara, transparente y comparable”.

De esta manera, se van a ir evaluando los productos cosméticos de las marcas basándose en diferentes criterios comunes a todos que estarían sujetos a cuatro principios clave como son: crear un método común para medir los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto, incluyendo envase y uso; una base de datos común de impactos ambientales para ingredientes y materias primas estándar; una herramienta común para calcular el impacto ambiental por producto; y un sistema de puntuación armonizado que permitió una comparación sencilla para los consumidores.

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Según hemos podido saber, van a colaborar con la consultora de sostenibilidad Quantis, para construir la metodología de evaluación y el sistema de puntuación, con la finalidad de proporcionar a los consumidores información lo más clara posible de manera que, en palabras de las marcas, "el trabajo desarrollado por el consorcio será publicado y accesible de forma estrictamente voluntaria tanto por los participantes del consorcio como por todas las demás partes interesadas” .

Y siguiendo con las declaraciones, han comentado también que "el nuevo sistema de evaluación y puntuación tendrá como objetivo satisfacer la creciente demanda de los consumidores de una mayor transparencia sobre el impacto medioambiental de los productos cosméticos: fórmula, envase y uso. El objetivo es mejorar la información que está disponible para los consumidores y permitirles tomar decisiones de consumo más sostenibles”.

Incluso, a principios de este año, Nicolas Hieronimus CEO de L'Oréal ya comentó que los consumidores ahora esperan “transparencia completa de marcas y empresas” y esta es una de las maneras de satisfacer esa demanda lo que requiere una "transformación progresiva" de todos los sectores de la industria.

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Por otro lado, como señaló Sunny Jain, CEO de Unilever, "muchos de nosotros queremos tomar decisiones más consideradas en nuestras vidas, pero no siempre es fácil saber el impacto ambiental que estamos teniendo a través de cosas simples como seleccionar qué jabón comprar o qué champú usar. Aquí es donde el nuevo consorcio puede marcar la diferencia. Trabajando junto con nuestras empresas, nuestro objetivo será proporcionar a las personas información fácil de entender, transparente y comparable, basada en un enfoque científico sólido. Esto ayudará a los mil millones de personas que usan nuestros productos de belleza y cuidado personal de Unilever todos los días para tomar decisiones aún más informadas ”.

Sin duda, nos parece una idea estupenda que ayudará a conocer más a fondo los productos cosméticos, a saber elegir mejor y con más conocimiento y a seguir contribuyendo por un mundo beauty más sostenible. 

Fotos | @diorbeauty, @dove, @lorealspain

La Ciudad de la Luz es el punto del mundo donde moda y lujo se dan la mano desde tiempos inmemoriales. La capital francesa es la casa de La Samaritaine, el icónico establecimiento (reino multimarca gestionado por el grupo LVMH) que abrió sus puertas en 1870 de la mano de Ernest y Marie-Louise Cognacq-Jaÿ. El edificio, que reabrió el pasado 23 de junio tras 16 largos años de obras, vivirá dos meses de celebraciones para festejar sus 151 primaveras de vida.

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Los eventos planeados para la conmemoración, que tendrán lugar hasta el próximo 31 de octubre, son muy variados y abrazan desde una pop-up store exclusiva de Prada hasta una tarta gigante de la artista Elsa Muse pasando por unos deliciosos cócteles y pasteles con una decoración espectacular, con Matthias Giroud, jefe de coctelería de Voyage, y Jérémy Del Val, campeón de Francia de postres de Dalloyau, como protagonistas.

Además, Margaux Brugvin, historiadora del arte, tiene planeado realizar una serie de visitas en las que adentrarnos en la amplia historia de estos grandes almacenes. Estas interesantes citas se publicarán en directo en el canal de YouTube de la tienda. Así todas aquellas que no podamos acudir a París tendremos la oportunidad de gozar de estas explicaciones.

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Recordemos, por último, que el edificio sigue las directrices del estilo art nouveau y art decó, y es obra de los arquitectos Frantz Jourdain y Henri Sauvage. Asimismo, es monumento histórico desde 1990. Si tienes planeado visitar la ciudad fracnesa durante las próximas semanas, La Samaritaine es una parada casi obligatoria en tu tour.

Fotos | @samaritaineparis

El grupo de lujo LVMH, dueño de marcas como Louis Vuitton, Dior o Bulgari sigue pensando cómo reforzar su presencia en el sector de la joyería con su rival Richemont, propietario de Cartier, en mente. De este modo, tras haber adquirido la emblemática Tiffany & Co, en lo que supuso la mayor compra de su historia, el conglomerado de Bernard Arnault se ha apropiado ahora de la denominación Vendôme para poder usar su nombre como reclamo para los artículos de joyería y relojería.

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Ubicada en el en el departamento de Loira y Cher, en la región de Centro-Valle de Liora, Vendôme es una pequeña ciudad de poco menos de 17.000 habitantes cuyo nombre se explota desde hace años por parte de diversas marcas sin pedir permiso ni pagar ninguna compensación. Existen en Francia hoteles, cosméticos e incluso una charcutería que han querido llamarse así.

LVMH ha pagado 10.000 euros después de que el municipio aceptara la oferta por 29 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Entre los opositores se encuentra el medioambientalista Florent Grospart, para quien es inaceptable “privatizar el nombre y transformarlo en emblema publicitario”.

Por su lado, el alcalde Laurent Brillard justifica el acuerdo por una cantidad tan simbólica (recordemos que pagaron por Tiffany 16.200 millones de dólares, 14.700 millones de euros al cambio) porque Vendôme “se ha beneficiado enormemente de la llegada de Louis Vuitton”.

Un beneficio de este acuerdo ha sido un taller de marroquinería que el conglomerado ha instalado en una antigua abadía que ha restaurado para la ocasión. Además, tiene previsto ampliar la construcción. Esto suponen 500 puestos de trabajo más en un lugar tan pequeño como este. Aunque cabe dejar claro que LMVH no podrá hacer uso de la denominación más que para sus joyas y relojes.

¿Por qué Vendôme?

No obstante, la razón de que este nombre se haya convertido en sinónimo de elegancia, exclusividad y distinción no se debe a esta región si no a la plaza homónima de París.

Quienes hayan visitado la capital francesa sabrán que la Plaza Vendôme representa todos los adjetivos anteriormente citados, albergando entre sus límites las joyerías más caras del mundo o la sede de francesa del banco banco norteamericano JP Morgan Chase. Allí Louis Vuitton inauguró, además, en 2017 una de sus boutiques más emblemáticas. También podemos encontrar una estatua de Napoleón sobre una columna de 44 metros inspirada en la de Trajano, en Roma.

Aunque, sobre todo, se debe a que Vendôme tiene una sonoridad y grafía muy francesas. La suma de todos estos factores son lo que la hace perfecta para vender esa Francia glamourosa y con ese "je ne sais quoi" que en la era precovid llevaba a tantos millones de turistas al año hasta el país galo.

Fotos | Unsplash, Wikipedia y LVMH.