Cuando pensamos en una mujer icónica de la industria del cine cuyo legado sigue vivo a pesar de los años, uno de los primeros nombres que aparece en nuestra mente es el de Audrey Hepburn. La actriz nacida en Bruselas en el año 1929 marcó un antes y un después en el mundo de la moda por una infinidad de motivos.

Hepburn, ganadora del Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en Vacaciones en Roma, vivió una de las relaciones más entrañables de la industria del séptimo arte y de la moda junto al modisto Hubert de Givenchy. Este idilio artístico, que marcó la vida de la actriz tanto a nivel profesional como personal, ha originado algunos de los mejores estilismos de la historia contemporánea.

Sofisticación, elegancia, sensibilidad, delicadeza y un porte exquisito son algunos de los sinónimos aptos para describir el estilo de Audrey Hepburn. El legado de la actriz, que sigue más latente que nunca, es un punto de referencia para toda una generación que ha crecido soñando con pasear por la Quinta Avenida de Nueva York con un espectacular vestido firmado por Givenchy (al igual que hizo Holly Golightly en la mítica película Desayuno con diamantes).

Para conocer -más en profundidad- la herencia de Audrey Hepburn en el universo del cine y de la moda, repasamos algunos de los looks de la actriz que han dejado señal en los anales de la historia del siglo XX.

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Vacaciones en Roma (1953)

La película dirigida por William Wyler estuvo a punto de no tener a Hepburn como actriz protagonista. El estudio quería a Elizabeth Taylor como rostro principal para el film junto a Gregory Peck, pero -por suerte- Wyler descubrió a una joven Audrey Hepburn en una audición rutinaria y decidió que su frescura, inocencia y carisma eran todos los ingredientes que debía tener el personaje de la princesa Anna.

El acierto por parte del director fue tal que Hepburn fue galardonada con el Premio Oscar a Mejor Actriz por este trabajo. Esta es, sin lugar a duda, la película que catapultó a Hepburn a la fama. Respecto a sus looks como princesa Anna, Edith Head -la icónica estilista de la época dorada de Hollywood- fue la encargada de vestir a esta nueva "Cenicienta moderna".

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La evolución del personaje de Anna acompaña a la elección del vestuario y vemos como la princesa apuesta por la silueta New Look que creó Christian Dior en los años 50: cuerpo ceñido, cintura estrecha y falda amplia circular. Una elección que dibujó a la mujer durante toda la década.

Sabrina (1954)

Apenas un año después, Hepburn volvió a la gran pantalla con el papel de Sabrina en el film homónimo y estuvo nominada a Mejor Actriz en los Oscars. Aquí se inició la estrecha relación entre la actriz y Hubert de Givenchy -ya que la pareja se conoció en 1953 tras el éxito de Vacaciones en Roma-.

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Ella era una estrella floreciente en Hollywood -pero no era muy conocida en Euroa- y él un joven modisto con muchas ganas de triunfar. Audrey Hepburn visitó el estudio del diseñador, situado en el número 8 de la Rue Alfred de Vigny de París, para proponerle que fuera el artífice del vestuario del nuevo film que iba a protagonizar y él aceptó la invitación.

De este modo, los estilismos de Sabrina fueron creados por el francés. Entre ellos, destacan el total black en forma de pantalón crop y jersey de punto, el vestido largo blanco con bordados de flores en color negro y el vestido de cóctel negro con silueta New Look y escote cuadrado. El éxito de la primera colaboración entre Givenchy y Hepburn fue el precursor de un vínculo que se prolongaría durante décadas.

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Una cara con ángel (1957)

Viajamos hasta 1957 para descubrir una película donde Hepburn brilla con especial magia, Una cara con ángel. En esta ocasión, Edith Head fue la responsable del vestuario global de la película, pero Givenchy diseñó -en exclusiva- una serie de vestidos a medida para su amiga íntima Audrey Hepburn.

Uno de los más recordados es el icónico vestido rojo con el que Hepburn bajaba las escaleras del Louvre. También merece la pena apuntar que el vestido de novia que lucía Jo -con una amplia falda al estilo bailarina- fue una obra maestra de Givenchy que planteó modernidad e innovación en el sector de la moda nupcial de la época.

Por último, el total black que luce la actriz en una de las escenas de baile es un estilismo atemporal con un eterno pantalón pitillo negro que sigue en primera línea en nuestros tiempos.

Desayuno con diamantes (1963)

Llegamos a la película por la que Audrey Hepburn es recordada por el gran público: Desayuno con diamantes. El film basado en la novela de Truman Capote sucede en Nueva York y retrata algunos de los looks más famosos de la historia de la moda en el séptimo arte. 

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El vestido negro con el que Hepburn come croissant delante de la mítica joyería Tiffany & Co -ideado por Givenchy, como todo el vestuario de la película- es una de las prendas icono de la cultura pop, pero hay vida más allá para Holly de este precioso vestido.

El abrigo de cuello chimenea y mangas abullonadas bañado de eléctrico naranja es el protagonista de una de las citas más divertidas de la película y es una prenda que podríamos ver sobre la pasarela en la actualidad.

El vestido fucsia tipo cóctel con el que Holly tiene una cita con José da Silva Pereira también forma parte del imaginario de la cultura de los años 60. Audrey Hepburn luce de lo más estilosa con este diseño de cuello cuadrado, con tirantes y corte a la rodilla.

La camisa blanca de aires masculinos y cuello mao que lució Golightly es una de esas piezas atemporales que ha logrado un lugar privilegiado en la historia de la moda. Es una prenda que se ha convertido en un básico del fondo de armario y que ha logrado disipar las diferencias entre moda femenina y masculina.

Por último, uno de los looks más fáciles de imitar de la película Desayuno con diamantes está protagonizado por una prenda cuyo impacto nunca desaparece: el clásico e inmortal trench (que ha estado muy de moda durante estas últimas temporadas, sobre todo en las entrañas del street style).

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Charada (1963)

Gary Grant y Audreh Hepburn nos hicieron soñar con un París de postal en la inquietante película Charada. El estilo propio de Jackie Kennedy inundó los looks de la protagonista, Regina Lampert.

En esta película, Hepburn apuesta por el color en su máximo esplendor. El rojo carmín y el amarillo mostaza tiñen dos de los estilismos más recordados de esta película. El primero, protagonizado por un precioso traje dos piezas formado por una chaqueta tipo tweed y una falda a juego, el segundo por un impresionante abrigo con cuello chimenea. Dos estilismos que podrían forman parte de cualquier amante de las últimas tendencias en este 2020.

My fair lady (1964)

Eliza Doolittle es uno de los personajes interpretados por Hepburn que recordamos con más cariño gracias a su personalidad única. El musical, que ganó nada más y nada menos que ocho Oscars (incluyendo el de vestuario), destacó gracias a una gran producción y a una indumentaria de ensueño orquestrada por Cecil Bea­ton.

Beaton mostró la grandilocuencia de la época eduardiana en unos trajes repletos de detalles. Además, tuvo la oportunidad de vestir las dos caras de Eliza: tanto la versión sencilla de sus inicios con Henry Higgins en el hogar del mismo hasta el salto a la alta sociedad en escenas tan emblemáticas como la carrera de caballos de Ascott, donde luce uno de los estilismos más característicos de la historia del cine en forma de vestido de encaje blanco de L'Wren Scott que estrellas como Nicole Kidman han reproducido a lo largo de las décadas.

Dos en la carretera (1967)

Finalmente, nos trasladamos al año 1967 para rememorar una película que materializa, a la perfección, el estilo que marcó la década de los años 60: Dos en la carretera.

En este film vemos a una Audrey Hepburn luciendo piezas modernas adaptadas a los nuevos tiempos firmadas por diseñadores clave de la época como Paco Rabanne y Mary Quant.

Entre vaqueros de corte vintage, zapatillas de lona tipo Victoria y vestido de efecto metalizado, admiramos la fuerza y la valentía del personaje encarnado por Hepburn: Joanna Wallace. En esta obra dirigida por Stanley Donen observamos a Audrey Hepburn en una etapa más madura de su trayectoria.

Sola en la oscuridad (1967)

El año 1967 fue especialmente prolífico para Hepburn y también estrenó una de sus obras enmarcadas en el género thriller: Sola en la oscuridad. En este film capitaneado por Terence Young, Hepburn fue la encargada de escoger las prendas que luicó durante el rodaje, que ella misma adquirió en París.

A lo largo de la película, admiramos un vestuario formado por prendas de finales de los años 60 que podrían formar parte de un armario actual. Unos atuendos básicos, como un jersey de punto de cuello alto de color marrón chocolate o un jersey fino en rosa palo, en la que Hepburn demuestra que la elegancia y la sofisticación no son, siempre, sinónimo de grandes pomposidades.

En resumen, Audrey Hepburn supo mostrar en cada película las tendencias de moda que marcaron a la sociedad en cada momento. Convirtiéndose, de este modo, en un icono irremplazable cuyo incalculable impacto en la industria del cine y de la moda perdura sin fecha de caducidad.

Fotos | Desayuno con diamantes, Charada, Sabrina, Dos en la carretera, Una cara con ángel, My fair lady, Sola en la oscuridad

Hubert de Givenchy era un experto en elegancia, saber estar y buen gusto. Uno de los diseñadores más míticos de los años 50 y 60, discípulo de Balenciaga, a quien admiraba profundamente, y de quien aprendió las claves para que sus diseños fueran atemporales y sencillos pero a la vez brillantes y propios de un genio.

Aunque la primera vez que vio a Audrey Hepburn se sintió decepcionado porque pensaba que iba a conocer a Katherine Hepburn, pronto se hicieron amigos para toda la vida. Hubert de Givenchy la entendía a la perfección y la vistió en sus películas y fuera de ellas hasta convertirla en un icono de estilo eterno.

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Su nombre ya es leyenda y está asociado a algunas de las mujeres más icónicas de todos los tiempos, mujeres como Audrey Hepburn, su musa y amiga. Os invitamos a hacer un viaje por el recuerdo: por la vida y la obra de Hubert de Givenchy.

Breve biografía

Hubert Taffin de Givenchy nace un 21 de febrero de 1927 en Beauvais (Oise) en el seno de una familia acomodada y noble. Su padre murió en el año 1930 por lo que fue criado por su madre y sus abuelos. Su familia poseía una fábrica de tapices.

Su familia quería que fuera abogado, pero él decidió que lo suyo era la moda. Marchó a París para estudiar en la escuela de bellas artes y allí empezó a trabajar para algunas de las casas de moda del momento: Piguet, Jacques Fath, Lucien Lelong y Elsa Schiaparelli.

Al cabo de unos pocos años (1952) monta su propia firma/atelier "Casa de Modas Givenchy" en el n° 8 de la calle Alfred de Vigny de París. En 1953 empieza su amistad con Balenciaga. Un diseñador del que se declara fan absoluto, alumno aventajado y una de sus constantes fuentes de inspiración. De hecho es uno de los impulsores del Museo Cristóbal Balenciaga, en Guetaria, y presidente fundador del mismo.

Su obra

El 1954 crea el termino "prêt-à-porter". Tras la muerte de Jacques Fath, el empresario Jean Prouvost le propone a Givenchy crear la primera colección de "alta costura" de prêt-à-porter para mujeres, llamada "Givenchy Université". Toda la colección se fabrica en París con máquinas de coser industriales importadas de Estados Unidos. En 1957 crea su perfume L'Interdit, con la curiosidad de que solo permitió usarlo a Audrey Hepburn durante un año, antes de que saliera al mercado.

Hubert de Givenchy destaca por creaciones como el vestido saco y la blusa Bettina. Sus diseños se caracterizan por ser puros, elegantes, arquitectónicos, frescos, innovadores y totalmente femeninos.

Entre sus clientes se encuentran: Audrey Hepburn, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Maria Callas, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Jacqueline Kennedy, la duquesa de Windsor, Grace Kelly, Jeanne Moreau, Diana Vreeland, y la alta sociedad y nobleza de la época...

En 1973 lanza su primera colección masculina y en 1988 vende la maison al grupo LVMH. En 1995 se retira y cede su puesto a diferentes diseñadores como: John Galliano, Alexander McQueen, Julien Macdonald y por último Riccardo Tisci.

Givenchy y Audrey Hepburn

No se puede hablar de Givenchy sin nombrar a su amiga y musa Audrey Hepburn. Se conocen en el año 1954 en el rodaje de la película Sabrina. El diseñador la vistió en más de 10 películas. Algunas tan míticas como Desayuno con Diamantes. Su amistad duró alrededor de 40 años. Los diseños de Givenchy ayudaron a convertir a Audrey en el mito de la moda y el estilo que es hoy en día. Indudablemente el diseñador y la actriz están unidos para siempre.

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Pensando en vosotras, hemos seleccionado a 10 iconos de moda cuyo estilo inspiró en su día, y todavía hoy continúa haciéndolo, a muchas personas: gente anónima y también a grandes diseñadores. Pensándolo bien, todos estos iconos lo que nos han transmitido es un actitud ante la vida porque, ya se sabe, las modas pasan, pero el estilo permanece.

Oscar Wilde solía decir que la moda es una forma de fealdad tan intolerable que nos veíamos obligados a cambiarla cada 6 meses. Resulta curioso que un escritor que pasó a la historia por ser uno de los primeros dandies reconocidos hiciera semejante declaración, pero ya se sabe que Wilde era un iconoclasta a quien le gustaba provocar.

Algunos de estos iconos nos enseñaran cómo combinar una marinière, lucir unas bailarinas o ser una lady de los pies a la cabeza. 10 lecciones de estilo que nos permitirán alcanzar el máximo grado de sofisticación sin perder por ello la sencillez porque, como decía Diana Vreeland, la verdadera elegancia reside en el espíritu, y si la tienes, el resto llega solo.

Coco Chanel

Mlle. Chanel solía decir que para ser irremplazable, hay que ser diferente. La moda no es algo que resida únicamente en las prendas. La moda está en el aire, la mueve el viento, está en la calle, se la presiente.

Coco Chanel fue la primera en crear una LBD, un vestido de jersey en color negro capaz de combinar a un mismo tiempo rigor, armonía y sensualidad, ya que liberaba los movimientos de la mujer sin que perdiera por ello su elegancia. Un vestido apto tanto para ir a trabajar como para asistir a un cóctel. En cuanto las mujeres superaron ese resquemor que hacía que asociasen esta prenda con el luto, empezaron a darse cuenta de todas las ventajas que suponía un comodín de este tipo con un largo hasta las rodillas.

Claro que para alegrarlo un poco los accesorios eran fundamentales. Así que la diseñadora animaba a combinarlos con varios sautoirs de perlas, con grandes broches en forma de estrellas o cometas o, incluso, con sus famosas camelias de color blanco.

Gabrielle Chanel fue también la primera en atreverse a utilizar pantalones masculinos combinados con las marinières a rayas que solían utilizar los marineros bretones. Su ejemplo no tardó en ser secundado porque los fundamentos del estilo de Coco Chanel están basados en el lujo de la comodidad, en la independencia y la libertad de movimientos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Coco Chanel recuperó su actividad lanzando el estilo que a partir de entonces simbolizaría su marca: me estoy refiriendo al famoso tailleur de tweed con cuatro bolsillos, decorado con botones-joya a juego con zapatos bicolor (crema y negro) y el bolso matelassé que se colgaba del hombro con una cadena dorada. Coco Chanel llegó a afirmar que ella no hacía moda, que ella era la moda. Desde luego, no seré yo quien se lo discuta.

Elsa Schiaparelli

Elsa Schaparelli fue ante todo una artista que se codeaba con los surrealistas y con los dadaístas de la época. Ella solía decir que en época de tiempos revueltos, la moda siempre resulta extravagante. Fue la primera diseñadora que se atrevió a mezclar la visión del arte con la de la haute couture. Su amor por el arte influyó en todas sus creaciones, lo que le permitió romper con los clásicos esquemas que hasta entonces regían el mundo de la moda.

Su ideal de mujer era la imagen de una mujer libre e independiente, pero siempre elegante. Su estilo supuso una auténtica revolución, y ha influenciado a muchos de los grandes diseñadores del mundo de la moda actuales. Un estilo hecho de coherencia, atención por el detalle y excelencia.

El primero en querer rendir homenaje al espíritu de la Schiap fue Christian Lacroix quien, en el 2013, decidió desempolvar sus trastos para realizar una colección compuesta por quince prendas a las que bautizó todas con nombres que empezaban con "S" como "shocking" (pink shocking, su color preferido). El eclecticismo de la Schiap vive en la alta costura (aún sin un diseñador estrella).

Hace dos años, su nieta - la actriz Marisa Berenson -, subastó el guardarropa personal y los recuerdos de su abuela, la gran Elsa Schiaparelli. Una subasta compuesta por 180 lotes que hizo las delicias de los amantes de la cultura y de la moda pues esta diseñadora nacida en Italia iba siempre a la vanguardia creativa de su época.

Marilyn Monroe

"Dale a una chica un buen par de zapatos, y conquistará el mundo". Ese era el grito de guerra de la icónica actriz americana cuya imagen, vestida de blanco con un traje plisado sobre la rejilla de una salida del metro, ha quedado para siempre grabada en nuestra memoria de una manera indeleble. Pues bien este traje fue creado por su diseñador de confianza, William Travilla. Todavía hoy me pregunto cómo consiguió que no se le colaran los tacones en la rejilla. Dice la leyenda, que para evitar que el operario que se había colocado debajo de la rejilla con un ventilador no se alegrase demasiado la vista, la actriz decidió ponerse una culotte, yendo en contra de sus costumbres, pues presumía de no llevar nunca puesta ropa interior.

Otro de los trajes que más se recuerdan fue el traje de lamé dorado que lució en la película "Los hombres las prefieren rubias". Se trata de un fourreau con pronunciado escote en V constituido por un único círculo de lamé dorado plissé soleil cosido directamente sobre el cuerpo de la actriz, lo que le valió a William Travilla el apelativo de "El hombre que vestía a las sex-symbols".

En otra escena de esta misma película, Marilyn Monroe y Jane Russel lucen dos trajes idénticos de color rojo que refulgían como si fuesen rubíes. Cada una de las paillettes rojas con las que habían sido confeccionados había sido cosidas a mano en espiral para que atrapasen mejor la luz.

Pero si hay una escena que todos asociamos con Marilyn es esa en la que aparece un un traje bustier de satén en color rosa a juego con una guantes largos del mismo tono accesorizado con imponentes brazaletes de diamantes de bisutería. Un detalle que casi nadie conoce es que para que Marilyn pudiese agarrarse bien a sus boys mientras bailaba y no se escurriese, Travilla había mandado coserle en la palma de los guantes un muletón de algodón del mismo tono.

En 1960, Marilyn recogió el premio a "La mejor intérprete del año" en los Golden Globes Award luciendo una estola de piel de visón de color blanco también diseñada por Travilla.

En la película "Cómo casarse con un millonario" la vimos luciendo un traje bustier en satén de color púrpura cuyo escote llevaba un tirante cruzado en diagonal del que colgaba una cola de quita y pon para que no aplastase el pecho. El tándem formado por Monroe y Travilla continuó funcionando hasta en 8 películas.

Audrey Hepburn

"La elegancia es la única belleza que no se aja nunca. La belleza de una mujer no reside en los trajes que lleva, ni en su maquillaje, ni en la manera en la que se arregla el pelo. La verdadera belleza es un reflejo del alma".

Así, por lo menos, opinaba esta actriz quien - a pesar de ir contracorriente en lo relacionado con los cánones estéticos imperantes en su época - se convirtió en un icono de moda que sigue hoy inspirando a todas los fashionistas del mundo. A ella debemos el nacimiento de un nuevo estilo gracias al cual la LBD de Givenchy con el recorte en demi lune en la parte posterior y los sautoirs de perlas adquirieron un toque de genialidad.

En 1951, la escritora Colette cayó rendida ante su encanto y le ofreció el papel principal de "Gigi", su nueva obra teatral. Aunque la obra no tuvo demasiado éxito, Billy Wyler se fijó en ella para que protagonizara la película "Vacaciones en Roma" donde el vestuario elegido por Edith Head hizo correr ríos de tinta. A partir de entonces, todos los ojos se volvieron hacia esta frágil mujer llena de carisma, que parecía estar a cien mil kilómetros de distancia de la exuberante Marilyn Monroe.

Fue precisamente después del rodaje de "Sabrina", y del vestuario diseñado por ella por Hubert de Givenchy, cuando pasó a convertirse en un icono de moda. El diseñador reconoció que Audrey sabía perfectamente qué cualidades debía resaltar. Conocía perfectamente su físico, sus defectos y sabía sacar partido de sus peculiaridades (su cuerpo alto y delgado, su pecho plano y su cuello largo). Givenchy comentó en más de una ocasión que su único mérito fue saber adaptarse a los deseos de la actriz, resaltando sus características, y procurando no ocultarlas (como hacia Edith Head).

La alquimia existente entre Givenchy y Audrey dio lugar al nacimiento de una nueva imagen de la elegancia, que todavía es apta hoy. Da igual que se pusiese un traje de chaqueta ceñido, un traje corola, o unos pantalones pitillos y un jersey de cuello vuelto pegados al cuerpo, su estilo encarna la quintaesencia de la gracia. Audrey no se dejaba guiar por la moda, sino que construyó su propio estilo. En numerosas ocasiones apareció en la portada de la revista Vogue y Harper's Bazaar. Nunca antes una actriz había logrado suscitar tanta admiración en el mundillo de la moda. Todavía hoy continúa influyendo en los diseñadores que opinan de ella que es un auténtico icono de moda absolutamente atemporal.

Brigitte Bardot

Normalmente asociamos las bailarinas con la glamourosa y muy chic imagen de una estilizada Audrey Hepburn, luciéndolas en la película "Sabrina" a juego con un pantalón negro pitillo y un jersey del mismo tono. Se trataba del modelo "Capri" firmado por Salvatore Ferragamo. Sin embargo, fue una jovencísima Brigitte Bardot - quien acababa de hacer sus primeros pinitos como actriz, después de haber sido bailarina profesional, la primera en encargarle a Rose Repetto un zapato que le permitiese dotar de elegancia a su porte al caminar en 1956.

Rose Repetto creó para ella las famosas bailarinas “Cendrillon” (Cenicienta), que la actriz se puso durante el rodaje de la película "Y Dios creó a la mujer" dirigida por Roger Vadim, y que no tardaron en convertirse en un objeto cult reinterpretado, más adelante, por muchos otros diseñadores como Coco Chanel, Giuseppe Zanotti, Lanvin, Fendi, Jimmy Choo, Chloé e incluso Christian Louboutin.

Otra prenda que puso de moda fueron los vestidos de estilo New Look con falda amplia abullonada gracias a unas enaguas de tul. El 18 de junio de 1959, Brigitte Bardot se casaba con Jacques Charrier vestida con un trajecito confeccionado en una tela que solía emplearse para fabricar las cortinas y los trapos de las cocinas.

BB siempre ha sido muy guerrera y, para desafiar a los convencionalismos imperantes en la época, confió en su buen amigo, el diseñador Jacques Esterel quien, animado por la actriz, decidió dar al traste con la tradición de los velos y los vestidos de novia de satén de color blanco, decantándose por una tela muy barata. Cuando BB apareció con este traje confeccionado en Vichy rosa en la portada de la revista Jours de France el 27 de junio, sedujo de inmediato a toda una generación.

Françoise Hardy

Quizá este nombre no os suene mucho, pero si os digo que gracias al buen hacer del fotógrafo Jean-Marie Périer y a la canción "Tous les garçons et les filles de mon âge" - unas de las canciones francesas más conocidas del mundo y más reinterpretadas de todos los tiempos -, Françoise Madeleine Hardy se convirtió allá por 1963 no sólo en el nuevo ídolo de la canción sino también en la mejor embajadora de la moda yeye, de las mini faldas, las botas blancas, y del flequillo. Una imagen que fue evolucionando gracias a la influencia de Périer y de diseñadores de la talla de André Courrèges, Yves Saint Laurent, y Paco Rabanne, quienes la eligieron como embajadora de sus marcas, y de Marc Bohan de Dior que realizó para ella un vestido a partir de los diseños de la artista Sonia Delaunay.

Sus apariciones en público durante su gira francesa en el año 1965 luciendo creaciones de Courrèges, su actuación en el Savoy de Londres al año siguiente ataviada con el famoso smoking diseñado por Yves Saint Laurent o su inolvidable actuación en abril del 68 resplandeciendo dentro de un traje mini metálico que Paco Rabanne había diseñado exclusivamente para ella causaron auténtica sensación. Tanto que Rabanne decidió continuar diseñando para ella, haciendo que exhibiese el traje mini más caro del mundo hecho de plaquetas de oro incrustadas con diamantes durante la inauguración de la Exposición Internacional de Diamantes que tuvo lugar en el famoso mayo del 68 (coincidiendo con la revolución estudiantil en Francia).

Grace Kelly

Cuando oigo hablar de Kelly lo primero que se me viene a la mente es ese bolso de Hermès que la princesa Gracia de Mónaco se colocó estratégicamente para disimular un embarazo que todavía no había sido confirmado oficialmente. Una foto publicada por primera vez en la revista Life, que dio la vuelta al mundo apareciendo reproducida en numerosas revistas, y que tuvo un enorme impacto.

Lo segundo sus turbantes (no sé por qué) y lo siguiente su maravilloso traje de novia de encaje. Uno de los más elegantes y más recordados de todos los tiempos, y que sigue inspirando a muchas novias a la hora de elegir su traje de boda. El traje fue diseñado por Helen Rose, responsable de vestuario de la Metro Golden Meyer, y merecedora en dos ocasiones de un Oscar. Como en 1957, la mayoría de las fotos eran en blanco y negro, un dato que muchos desconocen es que este vestido de encaje era de un suave color rosa.

Corría el año 1966 cuando Rodolfo Gucci recibió la visita de Gracia de Mónaco, en compañía del príncipe Rainiero, a su boutique de Milán. En aquella ocasión, la princesa adquirió un bolso modelo Bamboo de color verde, y Rodolfo Gucci quiso agradecerle el gesto haciéndole un regalo.

La princesa Gracia comentó que le gustaría un foulard. El empresario, nervioso y emocionado, consideró que la colección de carrés de Gucci de ese año no tenía nada suficientemente especial como para poder agasajar a semejante cliente. Así pues, decidió contactar con el famoso ilustrador Vittorio Accornero, encargándole que diseñase el más bonito y florido pañuelo que cupiese imaginar.

Después de trabajar toda la noche en el diseño, Accornero se presentó a la mañana siguiente con un estampado compuesto por cuarenta y tres variedades de flores multicolores, al que bautizó con el nombre de Flora. Frida Giannini recuperó el estampado de este mítico pañuelo, y lo convirtió en el protagonista indiscutible de toda una colección, pidiéndole también a la nieta de la princesa Grace, Carlota Casiraghi, que protagonizase su campaña publicitaria.

Mary Quant

Para Mary Quant, la mujer que va a la moda luce una prenda, no es el modelito el que la lleva a ella. Abanderada indiscutible del Swinging London, la visionaria diseñadora que creó la minifalda acaba de cumplir 80 años. Aunque reconoce sentir una cierta nostalgia por toda aquella efervescencia e innovación que se vivía en el Londres de los años 60, confiesa sentirse entusiamada por la moda actual, que presta especial atención a las piernas y a la condición femenina.

Esta mujer revolucionó la moda femenina al popularizar la mini falda, las medias de colores que vendía en una boutique del barrio de Chelsea. Una tienda de ropa y de accesorios que tenía un restaurante encima que era el punto de encuentro de jóvenes artistas y músicos.

Mary Quant diseñaba trajes y faldas cortos, de lineas simples y en colores vivos, y se divertían enseñándolos en escaparates con una puesta en escena de lo más extravagante. Animada por el éxito, la diseñadora abrió una segunda tienda en colaboración con una cadena americana de grandes almacenes, lanzado una línea low cost a la que llamó The Ginger Group.

Enamorada de las formas geométricas, del Op Art, de los contrastes de colores y de los juegos con diferentes materias como el PVC, Mary Quant creó una moda de lo más lúdica y desprovista del clásico snobismo inglés. Una moda que casaba a la maravilla con el pop, con los cafés y con los clubes de jazz.

El estilo y la personalidad de Mary Quant con su famoso flequillo creado por Vidal Sassoon han contribuido a hacer de ella la diseñadora de moda más famosa de Inglaterra durante los años 60. Además, su carácter intrépido proporcionaba grandes titulares al hablar de forma provocativa de la sexualidad.

Lauren Hutton

"La moda es lo que los diseñadores nos ofrecen cuatro veces al año. El estilo es lo que una misma elige, el que mejor le va". Este es el mantra de un icono de estilo en el que todas deberíamos inspirarnos. Durante la década de los 70, Lauren representaba la perfección. Le bastaba ponerse un short en denim y una camiseta para brillar con luz propia.

Esta modelo reconvertida en actriz (ha trabajado con Robert Redford, Gérard Depardieu o Richard Gere) fue 27 veces portada de la revista Vogue durante aquella década. Todavía hoy nos demuestra, un día sí y otro también, que la moda no está reservada sólo para las jóvenes modelos, sino para todo el mundo.

Su talante es una auténtica lección de estilo que nos enseña a adaptarnos a las últimas tendencias. Ahora que acaba de cumplir 71 años, la revistas dicen de ella que forma parte de esas mujeres que invitan a envejecer.

Fotos | Gucci, J. Crew, Mary Quant, Grace Kelly, Françoise Hardy, Repetto, William Travilla, Audrey Hepburn, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel
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Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, uno de los destinos más elegidos suele ser Portugal. Es un país precioso y ahora tenéis una excusa más para visitarlo: la exposición "Unforgettable Wedding Gowns". La ciudad de Évora acoge esta muestra desde el día 7 de junio hasta el 7 septiembre, en un marco incomparable: el Palacio de Cadaval. La exposición ha sido concebida por Hubert de Givenchy y reúne diferentes vestidos de novia de los mejores diseñadores de moda del mundo.

El Sr. Hubert de Givenchy, amigo personal de la duquesa de Cadaval, imaginó esta exposición en exclusiva para la iglesia de San Juan Evangelista en el Palacio Cadaval (un palacio privado). La duquesa de Cadaval es la organizadora de esta exposición donde podemos disfrutar de algunos de los maravillosos vestidos de novia creados por Givenchy a lo largo de toda su carrera. También se pueden ver vestidos de novia de diseñadores como Balenciaga, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Dior o Philippe Venet.

Fotos y Sitio Oficial | Facebook Palácio Cadaval

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta la primera gran retrospectiva de los diseños del modista francés Hubert de Givenchy, un creador esencial del siglo XX y leyenda viva de la historia de la alta costura. Del 22 de octurbre de 2014 al 18 de enero de 2015

Leyendo esta noticia, difundida ampliamente por todos los medios de comunicación, enseguida me vino a la mente cuando, hace tan sólo unos meses el museo Thyssen se vio obligado a cancelar la preparación de una exposición en torno a la figura del diseñador italiano, Valentino por lo que, en su lugar, se comenzó a trabajar en esta muestra en la que que el mismísimo Givenchy, de 87 años de edad, ha trabajado en calidad de comisario.

Esta exposición, que supone la primera incursión del Museo Thyssen en el mundo de la moda, ofrece un enfoque excepcional de las creaciones de Hubert de Givenchy a lo largo de medio siglo, desde la apertura en 1952 en París de la Maison Givenchy hasta su retirada profesional en 1996.

Por lo visto, el mismísimo Hubert de Givenchy ha seleccionado alrededor de un centenar de sus mejores vestidos, procedentes de museos y colecciones privadas de todo el mundo y muchos de ellos inéditos para el público, aunque a la prensa sólo nos han llegado una quincena, más que suficientes para poder admirar la maestría de este gran maestro de la aguja y del dedal.

Desde la fundación de la maison que lleva su nombre en París en 1952, las colecciones de Givenchy han cosechado un éxito continuado. Admirador de la obra de Cristóbal de Balenciaga, de él heredó una forma de hacer y de entender la costura que se caracterizaba por la pureza de líneas y volúmenes. Givenchy fue el primer diseñador en presentar una línea de prêt-à-porter de lujo en 1954 y sus diseños vistieron a algunas de las personalidades más icónicas del siglo XX, como Jacqueline Kennedy, la Duquesa de Windsor, Carolina de Mónaco o, su musa, Audrey Hepburn.

Hubert de Givenchy que nació en 1927 en Beauvais (Francia), y ha permanecido retirado del ámbito comercial desde el año 1996 pero, además, vendió su marca en 1988 por lo que resultaba más fácil centrar la exposición en torno a la figura del creador y no de la marca.

Un diseñador clásico y exquisito muy vinculado con España, sobre todo por su inmensa admiración por su maestro Cristóbal Balenciaga. Tanto es así, que Mr. Givenchy es quien preside la fundación que lleva el nombre del modisto vasco, fallecido en 1972. Una contribución a la difusión de sus creaciones por las que recibió, en el 2011, la Orden de las Artes y las Letras de España.

Disección, entre costuras, de la exposición sobre Givenchy en el Thyssen

Después de leer con atención toda esta crónica que nos enviaba el departamento de comunicación del Museo Thyssen, en seguida pensé en los chicos de Nihil Obstat, sobre todo en Armiche Rodríguez, pues fueron ellos quienes vistieron a la ex ministra de cultura Ángeles González-Sinde el famoso día de la inauguración del museo Balenciaga en Guetaria. Así que, ni corta ni perezosa, llamé a Armiche que es una de las personas que más saben de historia de la moda en España para que me dijese qué le había parecido la selección de prendas que habían elegido para montar esta exposición.

Llamé a su taller, pero Antonio me dijo que Armiche estaba dando clases en el Instituto Europeo de Diseño, y que era mejor que lo llamara a partir de las 17,00 h. Lo llamé a las 17,30 h y volvió a darme, un vez más, toda una máster class que quiero compartir con todos vosotros.

Armiche Rodríguez: Con ocasión de la inauguración del museo Balenciaga, y al haber vestido a González-Sinde tuvimos la suerte de que nos invitaran a asistir al evento, y así pudimos conocer a Hubert de Givenchy en persona, que iba acompañado por Sonsoles Diez de Rivera.

Siempre se ha dicho que Hubert de Givenchy era uno de los discípulos favoritos de Balenciaga. Por su entendimiento con su maestro, fue uno de los pocos que mantuvo el savoir-faire y la técnica Balenciaga en vida, nutriéndose de ella. Esta devoción por su maestro se puede comprobar por la gran similitud existente no sólo en las formas de muchos de los diseños que se van a exponer, sino también en los acabados.

¿En qué se nota?

La técnica Balenciaga no sólo implica un desarrollo volumétrico, gracias al conocimiento de los tejidos, sino también unos acabados exquisitos en el interior de las mismas, además de un control técnico de todos los materiales porque, como bien decía el propio Balenciaga: Hay que dejar que el tejido dicte el patrón.

La joya de la corona

¿Cuál es el vestido de esta muestra que más te ha impresionado?

Uno de los vestidos más interesantes de esta retrospectiva es, lógicamente, el realizado para Audrey Hepburn - quizá por la carga sentimental, ya que no debemos olvidar que era el que lucía el personaje de Holly Golightly en la película Desayuno con diamantes (Breakfast at Tiffany's) firmada por Truman Capote porque, ¿quién no se ha sentido en alguna ocasión como Holly, esperando a que llegue algo que, curiosamente tenemos a nuestro lado, pero que no reconocemos? (Risas).

El vestido en cuestión está realizado en satén negro con costadillos en la espalda, y escote redondo a la caja. El cuello está apuntado en el centro de la espalda por una presilla, para conseguir un punto de visión más centrado. Las costuras del tirante parecen llevadas deliberadamente hacia delante para producir una mayor limpieza en la espalda, ya que la principal toma de este vestido es la espalda. Para lograrlo, los frunces en el delantero se llevan hacia la espalda consiguiendo así un efecto más limpio y depurado del delantero.

El vestido de Holly Golightly subastado por Christie's para la ONG Ciudad de la Alegría

Subastado por una buena causa

Viendo este vestido absolutamente cult me surge una duda, porque estoy segura que he leído que fue donado por Hubert de Givenchy a Dominique Lapierre y su mujer, fundadores de la ONG Ciudad de la Alegría para que fuese subastado. También recuerdo que lo subastó Christie's y que con los 692.000 euros que pagaron por el se construyeron 15 centros educativos en la India.

En el cine es muy habitual hacer siempre dos o tres unidades de un mismo modelo, por si la actriz se mancha mientras está rodando, se engancha o estropea el vestido accidentalmente, así que es más que probable que Hubert de Givenchy tuviese guardado a buen recaudo otro modelo.

¿Es cierto que, en un principio, iba a ser Cristóbal Balenciaga el diseñador elegido para realizar el vestuario de esta película?

(Risas). Es cierto que se barajó la posibilidad de que Balenciaga realizase este vestuario, como ya había hecho para la actriz Ingrid Bergman en la película Anastasia del año 1956. Durante aquellos años, Balenciaga vestía a toda la burguesía europea, y es posible que Audrey Hepburn oyese hablar de él durante el rodaje de Vacaciones en Roma.

Hay quien dice que a Cristóbal Balenciaga le disgustaba la extremada delgadez de Audrey Hepburn, y fue él mismo quien le aconsejó que visitase a su mejor discípulo, Hubert de Givenchy que tenía su taller muy cerca del suyo. La rumorología también asegura que Givenchy aceptó el encargo encantado, porque cuando le dijeron que era para la Hepburn, pensó que se trataba de Katherine Hepburn y no Audrey que, todavía, no se había hecho tan famosa.

Pero, luego se hicieron muy amigos, ¿verdad?

Ya lo creo. El vinculo que se creó entre Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy fue tan fuerte que, prácticamente, todo el guardarropa de la actriz lo firmaba el diseñador, incluso el vestuario que utilizaba en las películas. Una relación que perduró hasta los últimos días de la actriz, pues la admiración que se profesaban era mutua.

Balenciaga vs Givenchy

¿Qué te parece si pasamos revista a algunos de los modelos que se van a presentar?

¡Perfecto! Si te fijas en estos dos modelos, el primero pertenece a Balenciaga y el segundo a Givenchy. Sus parecidos son más que razonables. La construcción del vestido es muy similar: el frunce de la falda se vuelca sobre el delantero, dejando parte del tejido en el interior del frunce, para construir el volumen en el nacimiento de la falda. Sin embargo, el largo de la manga, el escote y el largo de la falda por delante son, cien por cien, Givenchy.

Otro vestido que me llama mucho la atención es el vestido de la túnica negra con terciopelo y bordados en la sisa. Me recuerda mucho a uno que tenía Sonsoles Díez de Ribera, y que le había hecho Balenciaga, sólo que en éste, los motivos bajaban hasta la cadera, pero la técnica del vestido parece la misma.

¡Bueno, bueno, qué fuerte! Tienes toda la razón. Cuéntanos más, por favor...

(Risas). El uso de las plumas era muy habitual en aquella época, pero en la forma de aplicarlas queda patente que vienen todas de una misma escuela. Vamos a hacer una cosa, os invito a que me acompañéis en una comparativa de lo más particular.

Vestido de noche negro con cuerpo de terciopelo y falda en faya a juego con los volantes de los puños. 1993.

Vestido de noche en satén charmeuse negro, con hombreras en terciopelo bordado con pedrería. Detalle del bordado de los hombros. 1975.

Conjunto de noche compuesto por vestido y abrigo en satén crudo, cuerpo con flores multicolores bordadas, lucido por Jackie Kennedy en el verano de 1961 durante una cena de gala en el Palacio de Versalles a la que asitió junto a su marido y Charles de Gaulle.

Vestido de noche en faya rojo cereza, con curpo bordado con pedrería y flecos. 1994.

Vestido de cóctel corto en crêpe negro con escote asimétrico ribeteado con pequeñas plumas negras. 1968.

¡Hasta la próxima!

Nos despedimos de Armiche agradeciéndole toda esta valiosísima información, y el que haya buceado entre sus archivos para ofrecernos estas fotos de modelos firmados por Cristóbal Balenciaga, gracias a los cuales hemos podido comprobar la auténtica devoción que Hubert de Givenchy sentía por su maestro y mentor.

Sitio oficial | Museo Thyssen

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El Museo Thyssen-Bornemisza tendrá su exposición de moda. Por desgracia no será la soñada de Valentino pero le sustituye otro grande del diseño: Hubert de Givenchy. El próximo 22 de octubre la exposición temporal se inaugura en Madrid y durará hasta el 18 de enero de 2015.

El propio Hubert de Givenchy ha sido el comisario de la exposición con la cual el Thyssen se estrena en el terreno de la moda. Muchos de los grandes museos internacionales están apostando por la moda para sus nuevas exposiciones, con el MET de Nueva York como ejemplo principal.

La exposición de Givenchy recoge los mejores diseños del creador francés desde 1952, año en que creó su firma en París, hasta 1996, cuando se retiró profesionalmente.

Entre los vestidos que podremos ver se encuentran los diseños de Givenchy para Audrey Hepburn (una de sus musas y amigas), Jacqueline Kennedy, la duquesa de Windsor y Carolina de Mónaco, entre otras mujeres destacadas.

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En 1957 Hubert de Givenchy le regaló a Audrey Hepburn un pequeño paquete que contenía un frasco de perfume que el modisto francés iba a lanzar al mercado un año después. Le juró que solamente ella iba a poder utilizarlo hasta que saliera a la venta. L'Interdit se llamó así gracias a una frase que le respondió la actriz abrumada por la generosidad del creador galo: “Mais c´est l´ínterdit” (Oh! No puedes hacerlo).

Años después el representante de la actriz, a instancias de su entonces marido Mel Ferrer, voló hasta París para tratar de sacar dinero de esta relación. Ella era imagen del perfume en todo el mundo y tenía que comprarse la fragancia en la tienda teniendo que abonar hasta el último franco de su valor. Al día siguiente Audrey Hepburn despidió a su manager. Le dijo que ella aportaba su imagen al perfume por amistad y lealtad.

Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy se conocieron en el verano de 1953, él era un joven modisto influenciado por Balenciaga, hay rumores de noviazgo entre ellos pero son falsos, y ella una joven estrella emergente. Él esperaba a Katherine Hepburn pero apareció la menuda y frágil actriz vestida de gondolera veneciana en busca de vestidos para su papel en Sabrina de Billy Wilder. Su amistad duró hasta la muerte de la actriz, pero la imagen de Givenchy está vinculada para siempre a la de Hepburn y viceversa. Suyo es el vestuario de casi todas sus películas. Sus prendas le aportaban seguridad para trabajar ya que tenía una personalidad bastante frágil e insegura.

Hoy la imagen de Audrey Hepburn es un icono de estilo, delicadeza y se ha convertido en estampado de todo tipo de objetos. Su cara aparece en todo tipo de artículos gracias en parte a ese Pretty Woman de los sesenta que es Desayuno con diamantes en la que la actriz interpreta a una frágil pero elegante prostituta que se enamora de un escritor mantenido por una mujer rica. Una joven que malvive de las propinas que le pagan sus acompañantes pero que viste prendas de Alta Costura y que desayuna delante del escaparate de la joyería Tiffany's (por cierto que Hepburn también rechazó ser imagen de la joyería tras el éxito de la película).

Kim Kardashian es una estrella de este siglo gracias a una cinta de vídeo que una empresa contratada por ella filtró en internet mientras practicaba sexo con su primer marido. De ahí a un reality familiar con sus hermanas, el noviazgo con la estrella de la música Kanye West y su mega publicitado embarazo empaquetada dentro de modelos de firmas como Lanvin, Balmain o Givenchy.

Este pasado fin de semana la pareja se ha casado en un doble enlace a caballo entre Florencia y París. Riccardo Tisci, la estrella consagrada que ha conseguido volver hacer ganar dinero a los dueños de la firma con sus sudaderas bordadas, sus camisetas estampadas con un pastor alemán, y sus dibujos de Bambi, ha acogido a la pareja bajo el manto que el grupo para el que trabaja puede ofrecerles. El vestido de novia y el smoking del novio han sido confeccionados “in person” por el italiano y el vestido para la fiesta posterior por otro cachorro de la factoría de Bernard Arnaud, Olivier Rousteing el jovencísimo estilista al frente de Balmain.

Y no dudo que la feliz pareja y los diseñadores del conglomerado sean amigos y hayan conectado desde el primer momento y su relación vaya a durar más allá de la vida, todo lo contrario, creo que todos ellos tienen muchas cosas en común, sobre todo tras aparecer en la portada del Vogue de Anna Wintour, que es como nuestro ¡Hola!, y de haber generado tanta publicidad para ambas partes. Lo que no me imagino es a ninguno de ellos rechazando cualquier tipo de remuneración por los servicios prestados.

Una nada sutil estrategia por parte del diseñador italiano por dar a conocer no sólo sus propias creaciones al mundo si no su propio personaje. Algunos por alcanzar la fama comercializan sus videos de porno amateur y otros vinculan su nombre a estrellas más grandes para ir recogiendo las migajas que dejan a su paso. Y si no que le pregunten a ese personaje 2.0 que se alimenta del trabajo y de los rumores sobre su vida sentimental que han conseguido hacer sombra a la dichosa boda.

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Carolina Herrera ha sido nombrada miembro de honor de la Asociación de Creadores de Moda de España. De este modo, la diseñadora se suma al grupo de personajes emblemáticos de esta industria en nuestro país formado por Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy, Enrique Loewe, Philippe Venet y Manolo Blahnik.

Carolina Herrera nació en Venezuela y reside en Nueva York donde presenta sus colecciones. Ha logrado crear una firma de renombre apreciada no sólo por sus diferentes líneas de moda, sino también por sus fragancias y por sus accesorios como los populares bolsos con la CH, que no sé vosotros pero yo veo constantemente en el metro (¿auténticos o top manta?).

El pasado martes, se celebró una cena en el Hotel Ritz de Madrid para festejar el nombramiento. Numerosos rostros conocidos acudieron al evento. Entre ellos, los diseñadores españoles Modesto Lomba (Presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España), Agatha Ruiz de la Prada (dando el cante con sus diseños, como siempre), Roberto Torretta, Javier Larrainzar, Francis Montesinos y Amaya Arzuaga, entre otros.

Ya se ha celebrado en Christie´s la subasta del vestido que Audrey Hepburn lució en "Desayuno con diamantes". La cifra alcanzada, 467.200 libras (unos 700.500 euros), ha batido todos los records. Nunca antes un preda creada para el cine había alcanzado semejante precio en ninguna subasta.

Pero no estamos hablando de cualquier vestido, ni de cualquier película, ni, mucho menos, de cualquier actriz. Para empezar el traje de noche de satén negro (en la foto), con guantes de gala a juego, es una creación de Hubert de Givenchy, uno de los couturiers más prestigiosos de la moda francesa. Formaba parte del vestuario que el diseñador creó para el personaje interpretado por su amiga Audrey Hepburn en la película de Blake Edwards, "Breakfast at Tiffany´s" adaptación de una novela homónima de Truman Capote. Todo los trajes que luce Holly Golightly, el personaje principal, son maravillosos, pero quizá es este el más emblemático. Ya que es el que la protagonista luce en la escena que da título a la película. En ella Hepburn, enjoyada, vestida con el traje subastado y con gafas de sol, desayuna un café y un croissant delante del escaparate de la prestigiosa joyería de la Quinta Avenida.

El dinero recaudado por su antiguo propietario, Dominique Lapierre, será donado a la ONG "Ciudad de la Alegría" en la India.

Vía | El Mundo En Trendencias | El vestido negro de "Desayuno con diamantes" a subasta