Sublime. Te puede alucinar su estética etérea, ligera y casi incorpórea o puedes odiar sus looks de muñeca de porcelana y su personalísima e inidividual interpretación de la moda, llena de bordados sobre bordados, colores, impresiones, volúmenes y materias suntuosas, pero Josep Font es absoluta e indiscutiblemente genial.

Font definía esta colección como “un catálogo de sus obsesiones”, y es que el diseñador catalán no pinta a una mujer sey, sensual, atrevida ni voluptuosa, Font apuesta siempre por una feminidad bucólica, ilusoria, y es que entra las casi trescientas personas invitadas a su segundo desfile en la Alta Costura parisina, no había potenciales clientes, el espectáculo se concibe nuevamente como un ejercicio de demostración de talento, no como punto de venta.

“Este año hablo de la danza clásica, de la contemporánea, del baile andaluz y de España” declaraba Font, y a la vista está su homenaje a la tierra de grana y oro; el vestido amantillado (todos aquellos que odiásteis este look de Nicole Richie, vais a odiar el mantón del español) a lo virgen en procesión, es maravilloso, por su simbología, y su auténtico sabor; sin duda, me parece la mejor colección de Alta Costura vista hasta el momento, reúne todos los requisitos: espectacularidad, fantasía y solemnidad, lo factible, no cuenta.

En varios momentos el uso de la lana del modisto me ha recordado a Ungaro, pero en versión evada al cubo,

y en otros tantos, muchos, me recueerda siempre al barroquismo de Lacroix, ambos son unos enamorados del teatro, la literatura, el arte en general y el circo, en particular

del ballet y sus gráciles bailarinas,

en definitiva, de una mujer de fábula, un tanto irreal.

Para esta colección, Font ha utilizado “materias nobles, organzas bordadas y rebordadas encima, tejidos vueltos, estampados ricamente bordados”. “La colección que he hecho, la inspiración, son mis raíces, mis vivencias, mis colores del mediterráneo”; el país “donde he nacido y de donde he vivido”, de los azulejos a los bordados, “todo lo que he mamado yo lo he plasmado”,

PD: Mezclar en un mismo post a Nicole Richie y Josep Font ha sido lo más surrealista de todo…

La vimos en Cannes absolutamente destallante con un diseño muy provocativo de Dior, el tul negro, compuesto de corpiño y falda transparente hasta los pies, y todos pensamos que se trataba de una creación de la colección de verano en versión modificada, tal y como apuntaban todas las fuentes,

pero no, resulta que aquello que llevaba Eva era un modelo de Alta Costura de Dior que no se ha presentado hasta casi dos mese después, ¿magia?

estamos acostumbrados a la rapidez de las celebrities, normalmente suelen ser las primeras en hacerse con propuestas recién salidas del horno, lo comprobamos con Anna Wintour, que en el estreno de Sexo en Nueva York vistió de Oscar de la Renta Resort a pocos días del desfile, con Victoria Beckham, que llevó a la fiesta de los CFDA un modelo que acababa de presentar su íntimo amigo y mentor, Marc Jacobs, en su colección crucero 2009, y con Kate Hudson, que se enfundaba un look de Stella MCcartney a la par que se mostraba.

Eso sí, Eva Herzigova, se lleva la palma.

En trendencias | Christian Dior Alta Costura Otoño/Invierno 2008

Ya tardaba una de nuestras musas, Camille Belle, en hacer su aparición estelar en la semana mágida de la ciudad de la luz, y si bien me la esperaba en el desfile de Jean Paul Gaultier, me conformo con su acto de presencia en el front row del bautizo de Alessandra Fachinetti al frente de la Alta Costura de Valentino.

Como no podía ser de otra manera estaba espectacur con un diseño de la misma Fachinetti para la casa italiana, un vestido a media pierna en color marfil, con pecheras, lazo de raso, y plumas bordadas en la falda semi abullonada; perfecta, aunque con un Valentino es tarea fácil,

por su parte, Maria Sharapova, que personalmente no me gusta nada de nada, y es que yo a las tenistas solamente les veo el estilo en la cancha, y jugando, iba demasiado clásica, muy señorona, con un abrigo color plata y una falda lápiz negra, lo único salvable: los zapatos (muy bonitos pero la hacían mastodóntica, y es que mira que es alta…).

En trendencias | Camille Belle y Rihanna de fiesta con Gucci
Via | thefasionspot

La expectación ante el primer desfile de Alta Costura ideado por Alessandra Facchinetti al frente de la casa Valentino era máxima. Las expectativas: muy altas. Las impresiones y el resultado final: un merecido homenaje a todo aquello por lo que Valentino apostó siempre, la ultra feminidad.

El punto de vista de Fachinetti permanece fiel a las clásicas directrices del recién retirado maestro; no trata de recargar ni exagerar a la mujer; la moda no debe ser nunca un disfraz,

Facchinetti se ha inspirado en el pintor flamenco Antoon Van Dyck y en las esculturas de papel para crear un colección romántica pero sin exceso de ternura,

El legado del maestro romano sigue presente a través de los bordados, el georgette y los perfectos trajes de chaqueta,

las siluetas se trasforman y el volumen aumenta,

el chiffon, flota,

y el origami, causa un maravillosos efecto,

los colores, marfil, rosa empolvado, y lila,

y por supuesto, el eterno rojo

Vía | style

Lo primero que me ha llamado la atención del desfile de Alta Costura de Jean Paul Gaultier ha sido la presencia sobre la pasarela de Eugenia Silva. No me la esperaba. Y la verdad, y obviamente, no desentonaba, Eugenia no será excesivamente alta ni es ya una cría (con Tanya Dziahileva, también presente el el desfile, se lleva ni más ni menos que quince años), pero sigue teniendo tablas.

Jean Paul Gaultier es otro que nunca defrauda. Y es que por algo es uno de los pocos elegidos para crear magia. El enfant terrible de la industria sigue haciendo de las suyas, nadie como él para crear la perfecta simbiosis entre historia de la moda y silueta femenina;

es irreverente, políticamente incorrecto e incombustible ya que no solamente se hace cargo de su propia marca sino que se ocupa también de Hermès, en total: seis colecciones al año, sin perder un ápice de credibilidad y energía.

Gaultier simplemente me encandila, me encanta su descaro, su exquisita desfachatez; es gótico, es victoriano, y sobre todo muy medieval,

muchos momentos del desfile recuerdan ligeramente al otro niño malo de la moda, Alexander McQueen con esos tocados dignos de Philip Treacy pero pero en galo;

e incluso a Thierry Mugler, con siluetas encorsetadas y moños infinitos,

las sirenas ya no están presentes, ahora las musas son unas coloridas heroinas de comic con aires de princesa Leia,

color, volumen, sensualidad y erotismo en su justa dosis y sensacional sentido de la leyenda y la tradición, si en la roja tienen al niño Torres, en la moda, tenemos al enfant terrible: larga niñez a Gaultier y sus épicas fábulas.

Nada tiene que ver la obra de Riccardo Tsici con lo que hizo monsieur Hubert de Givenchy para su musa, Audrey (Hepburn), por ejemplo, en Sabrina. Nada. Casi se notan más la huella de Galliano a su paso por la casa como sucesor del genio en 1995, o Alexander McQueen, que ocupó el cargo de director creativo hasta 2001, e incluso de Julien McDonald, que pasó por la casa en 2003, que el rastro de su fundador. El proceso de desvirtuación ha sido paulatino y largo…

Y no lo digo en sentido peyorativo, el gótico minimalista de Tisci hizo que los ojos volvieran a fijarse en una casa a la que en los últimos tiempos le faltaban chispa e imaginación. Riccardo, nacido en italia hace 30 años, no solamente se hace argo de la colección de pret a porter y de la Alta Costura sino que se ocupa también de diseñar la línea de hombre de la marca. Todo un reto.

Tisci es un outsider dentro de la Costura, sus diseños están a años luz de la espectacularidad, ostentación, y magnificencia de las preciosistas creaciones de sus colegas, pero ha logrado de la misma manera que ellos hacer de su visión un sello que le está dando grandes alegrías y muy buenas críticas. Un soplo de aire joven, moderno y urbano entre tanta suntuosidad.

El leitmotiv del del desfile, y adelántandose a un viaje que tiene previsto para el verano: Perú. Y es que los modistos también cogen vacaciones en Agosto…

Para el día se decante por serios trajes en tonos oscuros como el verde militar o el gris, sus tardes nos regalan maravillosos vestidos en tonos pálidos o prácticamente fluorescentes,

por la noche vuelve al negro, fiel a su espíritu total neo gótico.

Vía | style

Insectos y Velázquez. Este podría ser el título de esta, otra, sublime colección de Alta Costura del modisto poeta: Christian Lacroix. Él mismo es quién ha declarado que se ha inspirado en ambos para la elaboración de sus propuestas dos conceptos, dos mundos, dos ideas, que parecen no cuadrar, pero que en manos del creador galo, funcionan, deslumbran, estremecen y trasladan a otra época.

Todo nos resulta familiar desde un principio; el sabor a historia, los encajes, los lazos, los abullonados, los tocados, las flores y los colores: las siluetas, los volúmenes, las hechuras, las medidas

los bordados, la pasamanería, los estampados, las telas regias, en definitiva, el preciosismo barroco cien por cien Lacroix,

Nada nuevo, dirán muchos, como pasa con Armani, y hasta con Galliano, y de toda la vida, con Valentino, pero no es lo importante que no rompan como que no defrauden, ni al exigente público, ni a ellos mismos, y es bien cierto que en Alta Costura lo mismo daría que fueran totalmente trangresores, el objetivo principal no son las ventas, pero no tendría sentido dejar de ser un referente de un determinado estilo,

a Lacroix le gusta lo barroco, le gusta el detalle, los tonos chillones como el amarillo limón, les encantan los camafeos, las incrustaciones en el torso, las infantas y las mujeres eduardianas,

lo suyo no es ni sobriedad ni realismo, ni falta que nos hace que para eso ya hay muchos otros y mediocres más,

a Lacroix le apasiona el arte en egeneral y la pintura en particular,

Lacroix, nos hace soñar.

Vía | style

En el mismo escenario pero sin la mítica chaqueta de tweed en tamaño gigantesco a lo Moby Dick en mitad del espectacular invernadero real, Karl Lagerfeld rescata del baúl de los recuerdos las proporciones y la largada, los tacones, y el color; llega Anna Wintour, vuelve Coco: revive el Chanel de antaño.

Si la colección de Alta Costura de verano nos dejó más bien atónitos, fríos, extrañados, con tanta bailarina, tanta minifalda, y tanta silueta nunca vista, aunque el público allí congregado, su corte de amigas, exclamaba con admiración, esta vez Karl Lagerfeld recupera el camino de la sofisticación más severa y estricta,

sigue habiendo romanticismo en sus diseños pero ya solamente el maquillaje, miradas muy marcadas y difuminadas en negro, las pelucas a modo de bob, que sustituyen a las tiaras y moños franceses, y la actitud de las modelos, mucho menos angelicales, lo dice todo,

vuelven los pantalones,

la media pierna,

el largo tobillero,

los hombros del medievo,

el color,

los mitones y el eterno tweed,

en definitiva, regresa lo mejor del concepro clásico ideado por mademoiselle Chanel con un toque de futurismo elevado a los altares por un káiser menos endiosado que otras veces pero con la cabeza puesta en esa nueva generación de clientas venidas de Asia y Rusia, lolitas pudientes amantes del punk y del rococó.

Via | thefashionspot

No se puede decir que Armani sea un pionero en esto de la Alta Costura, su entrada en la semana de la moda parisina es bastante reciente, pero no creo que haya mucha gente que pueda concebir este maravilloso espectáculo sin él, Giorgio Armani Privé forma ya parte de la historia de la mejor y más exquisita forma de vestir.

Giorgio Armani cautivó a las mujeres en los ochenta con sus impecables trajes de chaqueta y sigue fiel a su patronaje de precisión; lo suyo es el milimétrico blazer de delicada caída y lo suyo es el perfecto pantalón, de pata ancha y cinturilla alta, de corte prácticamente matemático;

No se puede decir que Giorgio vuelva al pasado porque realmente nunca salió de él, siempre ha navegado en las mismas aguas, con alguna que otra experimentación, pero sin trampa ni cartón; de Armani sabes lo que te puedes esperar, no hay lugar para desagradables sorpresas, ni grandes sobresaltos, y algunos lo llamarán aburrido o falto de imaginación, pero Armani es un hombre conciso que va a su propio grano, digamos que no practica deportes de riesgo.

Llama la atención el look dandy feminizado que Giorgio construye a partir de excelsas maxi pajaritas y foulards anudados al cuello, de tirantes plateados; a eso lo llamo yo sublime perfección, todo un clásico del maestro italiano

los materiales como el terciopelo negro aportan un plus de glamour y misterio; elegancia en estado puro que se completa con algo de fourrures y piel de pitón en mini chaquetas

los vestidos, cien por cien Armani, de escote bañera, con motivos rigurosos y discretos, no excesivamente largos, permitiendo un fácil movimiento y un ágil caminar;

los hay negros, blancos, blancos y negros, y en tonos empolvados;

y metalizados,

los complementos: absolutamente moderados, carteras de mano, y salones en piel bicolor,

un perfecto ejercicio de alta distinción.

Via | style

A la sombra de la muerte del gran Yves Saint Laurent pero al abrigo del la no menos sublime casa Dior se da por abierta la semana con más magia de todo el año: queda inaugurada la pasarela de Alta Costura de París Invierno 2008.

En palabras de Suzy Menkes, John Galliano ha pasado de la alta fantasía a la fantástica costura. No puedo estar más de acuerdo con la editora de moda del Herald Tribune, Galliano se ha dejado el complejo de Peter Pan en casa y se ha adentrado de lleno en la más elegante de las realidades: la suya.

La fotografía de Irving Penn (más concretamente la serie de fotografías que este realizara de su mejor modelo y futura esposa, Lisa Fonssagrives), le ha servido al gibraltareño como inspiración, y la primera dama francesa, como excusa (a partir de ahora Carla Bruni, señora de Sarkozy, vestirá exclusivamente de la firma), a través de ambos universos el director creativo de la más legendaria de las maisons se inventa un nuevo concepto de glamour: el ultra llevadero.

Un aire rematadamente vintage se palpa en cada uno de los sublimes diseños de altísima gama; Galliano reinvierte en New Look, y el mejor de los pasados, aquel al que diera vida su antecesor y mentor en línea directa del maestro recientemente desaparecido, monsieur Christian Dior, vuelve en todo su esplendor.

La teatralidad lo impregna todo, las modelos parecen geishas retro enfadadas, pero el tiempo se para; aquellos locos años veinte, aquella maravillosa época dorada; vuelven los lazos, vuelve la tierra, vuelven los tonos morados; vuelven las plataformas y las dimensiones operísticas; vuelve la magia de lo ponible, el cancán, el volumen; vuelve Venus, vuelve la Garbo,

vuelven la cintura y los hombros, y con ellos, las transparencias,

vuelve la suntuosidad de la organza hecha flor,

vuelven los volantes,

vuelve el print animal,

y con todo ello, vuelve la esencia del maestro Dior. Una vez más, bravo John!

Vía | thefashionspot

La actriz Kate Bosworth acudió a la première de “21”, su última película, ayer en París. “¿Y qué mejor para un estreno en la capital francesa que un modelito de Chanel?”, debió de pensar. A mí se me hubiera ocurrido lo mismo.

Hizo una buena elección. La actriz lució un vestido precioso de la colección Alta Costura Primavera/Verano 2008. Pero lo combinó (muy) mal. De hecho, tal y como se vio en la pasarela: con una especie de mitones a juego y, afortunadamente, sin los leggins.

Hay que ser muy cauteloso con los looks de las pasarelas, especialmente con los de la Alta Costura. Los diseñadores (y más si son tipos excéntricos como Karl Lagerfeld) suelen sobrecargarlos y hay que saber quitar lo justo para quedarse con un vestido precioso. Kate quitó los leggins, pero le faltó quitar esos mitones.

En la pasada edición de la Semana de la Moda de París, John Galliano no sólo presentó una colección otoño-invierno 2008/09 impecable para Christian Dior, sino que nos sorprendió con el look de las modelos.

Las chicas iban super maquilladas, llevaban pestañas postizas y el pelo completamente cardado. El resultado era un look a lo Barbie con un volumen de pelo que ya quisiera la muñeca para ella.

En algunas ocasiones, completó el look con un sombrero a lo vaquero que contrastaba con los vestidos clásicos y sesenteros de la colección. El resultado fue un desfile espectacular en el que, a pesar de ser los protagonistas, los vestidos formaban parte de un todo muy bien integrado.

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Si la temporada actual es para Miu Miu como un homenaje a las muñecas antíguas, los arlequines y todos esos juguetes que siendo niá me causaban terror, pero que vistos desde la perspectiva de una muñequezca Kirsten Dunst lucen fenomenales.

Hasta Chloé Sevigny parece haberse vuelto adicta a los modelitos de Miuccia Prada para la Primavera-Verano 2008. Pero si las muñecas fue el tema de esta temporada, los deportes y la hípica lo son de la próxima, Otoño-Invierno 2008/09.

La imagen en la pasarela eran modelos vistiendo jumpsuits o trajes bicolores realizados en seda y spandex que me recordaban los trajes de los surfeadores, mientras que el gorrito y la cola de caballo fue un estilo muy 30’s de la forma como las mujeres iban a la piscina. ¿Será que acabo de ver Atonement?

Me gustó mucho el detalle de las iniciales de las modelos grabadas en los diseños sobre el lado izquierdo de su pecho. Pero conforme avanzaba el desfile, me di cuenta de que ya no pensaba mucho en lo deportivo de la colección, sino en los detalles de influencia oriental como los vestidos de corte recto, sin mangas y cuello mao o los vestidos de telas sintéticas que eran muy retro.

El color protagonista de la pasarela fue el negro, sin embargo, se mezclaba mucho con naranja, pizarra, rojo quemado y verde instenso, además de que aparecieran estos colores como propios en los diseños. Entre las telas ya les he mencionado algunas: seda, satín, spandex y otras sintéticas que dan la sensación de dureza y estaticidad.

Pero lo que causo sensación de la colección hermana pequeña de Prada fue más que nada las botas altas de varios colores que nos propone para la próxima temporada y los bolsos tipo doctor de piel de cocodrilo en combinación con algún otro color. Empezaré a ahorrar para las botas negras con verdes que aparecen en la foto superior, me encantaron.

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Ayer os reseñaba las medias bicolor del desfile otoño-invierno 2008/09 de Chanel con la doble C del logo estampado. Parece que la próxima temporada será la temporada de las medias de marca.

Repasando las fotos del desfile de Louis Vuitton (sí, ya sé que fue hace unos días, pero qué queréis, necesito tiempo para digerir tantas colecciones), me he fijado en que esta firma también ha estampado su logo en las medias.

Hemos pasado de los bolsos monogram a las medias monogram. Todo monogram porque cuántas más pijaditas así lancen, más circulará la imagen de la firma. Un bolso de 2000 euros quizás no está al alcance de todos, pero unas medias de 200 (aunque sea una barbaridad), sí. Las firmas viven de estas cositas pequeñas: perfumes, cremas, esmaltes de uña… y, a partir del año que viene, de medias.

En Trendencias | ¿Cuál es la firma de moda que más deseas? ¿Habrá de eso en el top manta?

Ya sé que la Semana de la Moda de París ha terminado, pero nos hemos dejado tantas cosas por decir… En primer lugar, todavía nos quedan muchas colecciones por reseñar (todo se andará), pero no sólo se trata de moda. Durante estos eventos, se organizan fiestas y saraos super exclusivos como la fiesta de Fendi en la que actuó Amy Winehouse (imagen superior).

Y no podéis imaginaros para qué público cantó esta polémica promesa de la música británica: Sofia Coppola, Rihanna, Jessica Alba... (ver galería).

Y, por supuesto, Mary Kate y Ashley Olsen. Karl Lagerfel logró convocar a las dos hermanas gemelas para el desfile de Chanel y, luego, las tuvo en la fiesta de Fendi. Y eso que deben de estar super ocupadas ahora que se han hecho escritoras…

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Vía | Style

Seamos sinceros: Karl Lagerfeld es un personaje muy peculiar. Vamos, que es un excéntrico y un hortera. Pero, como sucede con John Galliano, es también un genio de la moda, así que se le perdonan todas estas “frikadas” que, según Valentino, son la causa de que se haya retirado del mundo de la moda (además de tener ya cierta edad).

El caso es que ya hace unos días que Karl Lagerfeld presentó la colección otoño-invierno 2008/09 de Chanel en la Semana de la Moda de París, pero nosotros seguimos descubriendo su propuesta. Las colecciones de Karl son tan complejas y estudiadas que no dejan de sorprender. Primero se ve lo grande, la espectacular decoración de la pasarela ambientada como si fuera un tiovivo y, después, se llega a lo pequeño.

Primero nos fijamos en los bolsos de mano, que son originales, bonitos y elegantes. Y ahora nuestra atención ha recaído sobre las medias bicolor de la colección, otro diseño original y que denota un cuidado muy minucioso de los detalles. O que aprovechan cualquier sitio para poner la marca de Chanel, eso también.

Vía | Very cool
En Trendencias | Las Olsen en la front row de Chanel, Los diseñadores chanantes

No soy fan de las pieles, a menos que sean sintéticas y espero que Gaultier haya usado este tipo para su colección. Sin embargo, es notable la forma como nos transporta a un invierno frío y sobrio, con un toque muy especial.

Una mezcla entre un safari y los tocados que usaban los cazadores de las culturas primigenias le dieron al desfile la extravagancia que el diseñador francés no puede dejar de lado en cada una de las colecciones. Los gorros hechos de zorros negros o algo así como la cabeza de un tigre innevitablemente me recordaban a los caballeros jaguares o águila de la cultura azteca o a los cazadores siberianos.

No obstante, había unos abrigos maravillosos, como el negro con cuello de barco y el mac de piel de cocodrilo. Los tonos que eligió Gaultier fueron muy naturales también: marrón, ocre, negro, beige y obviamente los estampados animales. En cuanto a las telas tuvimos desde pieles a chifón para los vestidos, pasando por el terciopelo, la lana y el tweet para los trajes sastre que están listos para vestirse.

El corte limpios de los trajes se mezclaba con la sinuosidad de los vestidos transparentes que se ajustaban al cuerpo como una segunda piel. En cuanto a los accesorios, la tendencia se podía ver en la propuesta de largas bufandas o hecharpés realizados en piel de animales o con animal prints de leopardo, zebra y jaguar en diferentes tonalidades. Aunque los bolsos hechos de zorros blancos y negros me parecen una exageración.

Los pantalones venían en todos los estilos, desde piernas de pata de elefante, corte recto a pitillos a la altura de los tobillos. Y si se fijan en los jerseys de punto gordo con cuellos de varias vueltas son magníficos para mantenerla a una caliente en el próximo invierno.

Vía | Style.com

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Alber Elbaz demuestra de nuevo su talento para crear las cosas más sencillas en apariencia mediante las técnicas más trabajadas y elaboradas. Para el próximo otoño/invierno ha creado una colección basada en una silueta femenina, mediante vestidos, blusas y faldas ideales para un cocktail, utilizando enormes cantidades de tela, que se dobla sobre sí misma o forma caprichosos lazos y frunces.

Los vestidos van desde el negro más austero hasta los detalles de pedrería más artesanales. Otra nota de ostentación han sido las enormes piezas de joyería (desde collares realizados con cristales a gigantescos brazaletes), detalle que ya hemos visto en otros desfiles como en el de Burberry Prorsum y en el de Vera Wang.

Lanvin repite una de sus señas de identidad de las últimas temporadas: los supersexys escotes asimétricos. En cuanto a las nuevas tendencias: las caderas exageradamente marcadas en algunos abrigos. Este sentido de la innovación de Alber Elbaz nos deja deseando ver su próxima colección.

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

En Trendencias | Campaña Lanvin primavera/verano 2008, Las joyas enormes de la colección de Vera Wang, Burberry Prorsum en la Semana de la Moda de Milán otoño/invierno 2008/2009

Esta es una de las raras ocasiones en las que hemos visto a la diva del burlesque con pantalones. Cuando repasamos su estilo en Trendencias ya vimos que no era muy habitual que llevase pantalones y mucho menos vaqueros. Pero no por ello deja de estar menos divina, con este top negro de corte asimétrico, pantalones negros y sandalias de plataforma que vistió en el desfile de Louis Vuitton con motivo de la Semana de la Moda de París. Parece que no se debe dar cuenta del frío que hace en Paris en esta época del año, fijaros en la gente que está por detrás de ella: lleva gorros, parkas acolchadas, etc., casi, casi, preparados para la nieve, y ella tan fresca enseñado sus brazos.

Como siempre, luce un maquillaje, una manicura y una peluquería impecables. ¿Sabéis que su verdadero color de pelo es rubio? Así que lo lleva teñido de negro, pero para mantener así las raíces tendrá que acudir al peluquero cada 15 días.

A vosotras cómo os gusta más Dita Von Teese, ¿con pantalones, o con falda lápiz o vestido estilo años 40, como suele vestir habitualmente? A mí personalmente me sigue resultando muy raro verla con pantalones.

Via | Osoblog
En Trendencias | El estilo de Dita von Teese

Karl Lagerfeld no deja de sorprenderme. El desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París ha sido alucinante, no sólo por la colección otoño-invierno 2008/09 que ha ideado el director creativo de la firma, sino por la puesta en escena y los complementos.

¿Os habéis fijado en estos bolsos de mano? ¡Me encantan! A mí me han llamado la atención desde el primer momento. Me parecen ideales. Seguro que estarán entre los it bags de la próxima temporada.

¿Hacemos una porra? ¿Qué celebrity creéis que será la primera en lucir uno de estos bolsos? Chloë Sevigny, Selma Blair, Lindsay Lohan, Lily Allen, Diana Kruger… Mary Kate y Ashley Olsen tienen muchos números porque han asistido al desfile de Karl y seguro que ya han hecho su pedido.