Hablar del fotógrafo Terry Richardson es hablar de polémica y provocación. Amante de lo excéntrico y del sexo en todas sus vertientes y con una vida que muchos envidian, Terry Richardson es uno de los fotógrafos de moda que ha sobrepasado la fama de detrás de la cámara para plantarse delante del objetivo y convertirse en un famoso más.

Annie Lomax, la madre de Terry

Los comienzos

Terrence Richardson nació en el año 1965 en Nueva York. Hijo del fotógrafo Bob Richardson, se crió en Hollywood. En el instituto tocó en una banda de punk rock durante 5 años y ahí empezó a fotografiar todo lo que veía a su alrededor. Al poco tiempo su madre le presentó a un fotógrafo amigo y le contrató de asistente.

En 1992 se trasladó a Nueva York donde empezó a disparar su cámara en clubs nocturnos, noches de fiesta sin fin, en la calle y en apartamentos de los personajes más variopintos de la Gran Manzana. Y entre noche y noche Terry empezó hacerse un hueco en la escena fotográfica.

Campaña Aldo 2010

Campaña Emporio Armani 2011

Campaña para YSL

Campañas de moda

Terry Richardson realiza de manera asidua campañas para Diesel, Miu Miu, Gucci, Sisley, Tom Ford, Aldo, Chloé, Marc Jacobs, Lee, Mango, Diane von Furstenberg, H&M, Emporio Armani, Jimmy Choo, YSL, Lacroix y un largo etcetera.

Campaña para Lacroix 2007

Campaña para H&M

Sus mejores campañas de moda

Campaña para Sisley

Puede que opinen que las campañas que hace Terry últimamente como fotógrafo sean mejores que las de los primeros años y lo respeto. Pero sus campañas actuales no suelen tener el espíritu transgresor de las primeras. También han sido las más polémicas, pero tienen un estilo moderno, actual, decadente y muy de andar por casa que las hace más especiales.

Sus campañas en Sisley hicieron correr ríos de tintas y surgieron las primeras voces de protestas contra sus fotos con alto contenido erótico e incluso “yonki”.

Tom Ford y Terry Richardson para Vouge Francia 2011.

Sucedió lo mismo con las campañas de Terry para Tom Ford. Fotos que rozan la pornografía y desatan la sensualidad con solo mirarlas. El dúo Terry y Ford es uno de los mejores que ha dado la moda. Les gusta provocar y se combinan a la perfección en sus trabajos.

Campaña perfumes Tom Ford

En las mejores revistas

Cada mes podemos ver una fotografía en portada o en editoriales del señor Terry Richardson en las mejores revistas de moda del todo el mundo. Trabaja con Vogue, Harper’s Bazaar, i-D Magazine, Purple Fashion, V magazine, GQ, Vanity Fair, Candy Magazine etc.

Portada Harper´s Bazaar Noviembre 2012

Portada Harper´s Bazaar Mayo 2012

Portada Candy Magazine octubre 2010

Se codea con lo más alto del mundo de la moda y es uno de los fotógrafos de moda más demandado por las revistas.

Portada para Vogue hombres con Lady Gaga, amiga intima de Terry Richardson

Portada del New York Times Style Magazine primavera 2012

Cuando el fotógrafo se convierte en famoso

No hay duda que Terry Richardson ha sabido muy bien rentabilizar su imagen. Sus gafas enormes de estilo nerd, sus camisas a cuadros, sus tatuajes, sus patillas, su pulgar hacia arriba y sus poses son inconfundibles en el mundo fashion y del famoseo de primera fila. Toda persona que es fotografiada por él acaba posando a su lado o con sus gafas y siempre con el pie de foto “tal o cual persona as Me”. Es la marca Richardson.

“Cameron Diaz as me”

Terry y Angela Lansbury

Terry y Gisele

Resulta bastante cargante visitar su diario personal donde puedes encontrarte a la modelo de turno, enseñando el pecho y posando en su estudio con las gafas puestas. Incluso dispone de propio merchandising, ego no le falta.

Lady Gaga x Terry Richardson, es el último libro del fotógrafo

Lindsay Lohan

Indudablemente, Terry, se ha convertido en un icono bastante discutible dentro del mundo de la moda. Aunque tiene una troupe de amigos que no le abandona: Lady Gaga, Kate Moss, Jared Leto, James Franco, Lindsay Lohan… El fotógrafo es amado y odiado por partes iguales.

Con Carine Roitfeld

Cría fama y échate a dormir

Se podría decir que la fotografía de Terry Richardson ha sufrido cierta evolución, en mi opinión para mal. Asentado en una posición muy privilegiada da la sensación que le cuesta innovar y avanzar. A su favor hay que decir que ha creado una marca, un estilo y un caché alrededor de su figura.

Con Obama

Modelos, cantantes, artistas, Obama, estrellas de cine, actores, cantantes y un sin fin de personajes han posado para él y eso no lo consigue cualquiera. Todos quieren ser fotografiados por Terry Richardson, aunque le precede una fama de seductor y juerguista de pies a cabeza, por decirlo de una manera más fina. En los últimos años, los años no perdonan, se ha suavizado dicha fama.

Kate Moss

Pero el fotógrafo también tiene su lado tierno. Adoraba a su madre, a la que fotografía de manera habitual. Terry fotografió la agonía de la pobre mujer antes de morir para rendirle un homenaje. También fotografía los suburbios de las ciudades o de la América profunda donde explora otras vertientes.

Con su novia Audrey

Sin duda Terry Richardson ha marcado un estilo propio dentro del mundo de la fotografía, nos puede gustar más o menos, pero su obra ahí queda para perdurar. ¿Y a vosotros qué os parece Terry Richardson, bluff o genio?

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Es la fotógrafa más influyente de nuestros tiempos o al menos, así la nombró la revista American Photo en el año 2005. Annie Leibovitz ha conseguido, además, ser la fotógrafa mejor pagada del mundo y no es de extrañar: posee el talento para capturar preciosas instantáneas y ¿por qué no decirlo? ha nacido con estrella. Desde que en los años 70 comenzase su andadura como fotógrafa oficial de la revista Rolling Stone (que por aquel entonces no era ni la mitad de la mitad de lo que es hoy en día), Annie Leibovitz no ha parado de hacer lo que mejor sabe hacer. Hoy en día se ha consagrado como la fotógrafa de los famosos: actores, modelos, directores, atletas, escritores e incluso políticos… todos han posado para ella, toda persona influyente quiere leibovitzarse.

Like a Rolling Stone

Después de licenciarse en Bellas Artes en San Francisco a principios de los setenta, Annie Leibovitz postuló para ser autónoma en una revista de música que estaba en pleno auge: Rolling Stone, dos años más tarde fue ascendida a Fotógrafa Jefe y en 1975 se fue de gira con los Rolling Stone para documentar su trabajo: según la fotógrafa, aquella época se convirtió en un bucle de excesos de droga, sexo y rock’n‘roll, a pesar de esta etapa oscura, las imágenes del tour siguen siendo hoy en día las más míticas de la banda, encontramos a un joven y descarado Mick Jagger mirándonos fijamente en albornoz desde el ascensor de un hotel o al grupo dándolo todo en mitad de un concierto.

En 1980, Annie Leibovitz realizó una de las fotografías más célebres de su carrera: la de John Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono en su apartamento de Nueva York. Lo más curioso de esta fotografía es que fue realizada horas antes de que John Lennon fuera asesinado, con lo que Annie Leibovitz, sin saberlo, acababa de entrar en la historia de la fotografía. Rolling Stone publicó en portada la fotografía en enero de 1981.

Su feria de las vanidades

En los años ochenta Annie Leibovitz decide dejar la Rolling Stone y comienza a trabajar para la revista Vanity Fair, es en este punto cuando la fotógrafa comienza a crear un importante vínculo con el mundo de la moda y de las celebrities. A partir de este periodo, la fotógrafa comienza a colaborar con otras revistas relacionadas con el mundo de la moda como Vogue, Esquire o Time Newsweek. Algunos de sus trabajos más emblemáticos han sido la fotografía de Demi Moore desnuda y embarazada, la de Whoopi Goldberg en una bañera de leche, las fotos realizas a la Reina de Inglaterra o la de Angelina Jolie en una bañera con la espalda desnuda en la que podías ver todos sus tatuajes.

Annie Leibovitz es una gran retratrista, tiene el poder de captar la personalidad de los personajes a los que fotografía, según la propia fotógrafa: “Cuando digo que me gustaría fotografiar a cierta persona, lo que quiero decir en realidad es que me gustaría conocerla”, este detalle impregna toda su carrera, introduciendo dosis de humor y descaro capta la esencia de las personas fotografiadas, su personalidad.

En el mundo de la moda

Annie Leibovitz es una fotógrafa todoterreno: aparte de ser conocida por sus retratos, ha sido también fotógrafa de guerra y por supuesto, su trabajo con Vanity Fair y Vogue, entre otras publicaciones de moda, la han convertido en referencia dentro de este mundo. Ha realizado numerosas portadas para ambas revistas y ha puesto su sello en muchos números que jamás pasan desapercibidos, uno de ellos es el famoso The Hollywood Issue, en el que Annie Leibovitz retrata una vez al año para Vanity Fair a las actrices más importantes, o las que llegarán lejos (recuerdo el photoshoot del año 2001 en el que aparecía nuestra Penélope Cruz.

En las fotografías de moda es en las que Annie Leibovitz saca su lado más creativo, creando mundos oníricos o de fantasía, como ejemplo de esto tendríamos el famoso photoshoot a varios famosos convertidos en personajes de Disney.

Annie Leibovitz siempre logra crear un escenario ideal para lo que intenta transmitir, ya sea el lujo, la sordidez o la fantasía, el universo Leibovitz a menudo ha sido atacado por su creciente interés por el photoshop sobre todo en los últimos años, para la artista es una evolución natural de la fotografía que te permite crear un mundo más parecido a los que puedes ver en pintura o en tu imaginación.

Nadie puede negar su talento y su peso dentro del mundo de la moda, su capacidad para crear mundos particulares, especiales y muy personales. Annie Leibovitz es y será una de las grandes de la fotografía.

Galería de fotos

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El exilio dio a Helmut Newton la primera oportunidad profesional de trabajar como fotógrafo. De aquellos últimos años del 30 huyendo del exterminio de los judíos por parte de los nazi al 23 de enero de 2004, día en el que muere en un trágico accidente de tráfico. Aquel desconocido fotógrafo joven entremedias llegó a convertirse en una auténtica leyenda. Una leyenda tanto del mundo de la moda como de la fotografía en general.

La inspiración de Yva

Dancer, 1933.

Helmut Newton comenzó en la fotografía siendo un niño, por entonces Helmut Neustädter. A sus 12 años compró su primera cámara gracia a sus ahorros. Cuatro años más tarde su cámara AGFA Tengor Box y él se convertirían en los aprendices de la fotógrafa Yva, de quien aprendería el dominio del retrato y de los desnudos en blanco y negro.

La obra de Yva, conocida como Else Ernestien Neuländer-Simon, es fundamental para entender el rumbo que toma el hijo de un fabricante de botones que no entendía la visión artística de su hijo, intentando mediante su educación en el colegio estadounidense de Berlín que este viese que lo más saludable sería continuar su negocio de botones, el cual perdió debido a los nazis.

Legs, 1929.

Con Yva, quien no correría tanta suerte como parte de la familia de Newton que huyó mientras ella murió después en el campo de exterminio de Sobibor en 1942, el joven fotógrafo disfrutó durante dos años de abundantes trabajos con la mujer como centro de las miradas. Ya había una gran carga de sensualidad por aquel entonces. Hablamos de los años 30 y de fotografías en las que dos piernas podían atraer más que cinco Playboys de hoy. Por no hablar de esas manos que vemos. 1920.

Study of hands, 1920.

Yva fue una avanzada a su época, hija de un modista y comerciante. Con estudio propio a los 25 años (1925). Ni siquiera el matrimonio con Alfred Simon logró que su origen judío no le causase la muerte años más tarde. En 1938 tuvo que cerrar definitivamente su estudio para convertirse en técnica en radiología. En ese mismo año Helmut Newton cogía sus dos cámaras y partía a Singapur para huir de los nazis. Sus padres lo habían hecho poco antes hacia Suramérica.

Alice Springs, su esposa

June Newton, 1973.

En 1948 Helmut Newton seguía dando tumbos. Tras su paso poco exitoso por el periódico de Singapur, en el cual solo estuvo dos meses antes de que le despidiesen, llegó a Australia donde tras un tiempo en un campo de internamiento por su nacionalidad pasó a las filas del ejército australiano. En 1945 Helmut Neustädter pasa a llamarse como lo conocemos hoy en día: Helmut Newton. Tres años más tarde se casa con la actriz June Brunell, más conocida como la fotógrafa Alice Springs.

Yves Saint Laurent and Hazel, 1978.

En esta ocasión, Alice Springs no sería un nuevo caso de Yva, sino que sería ella quien se sentiría influenciada por Helmut Newton y a partir de los años 70 destacó como fotógrafa con portadas para Elle, numerosos retratos a personajes famosos (Yves Saint Laurent incluido, en 1978). Todo surge de una casualidad: Newton estaba enfermo y tenía que cumplir un encargo para la marca de cigarrillos Gitanes. Al enseñar unas mínimas nociones a su mujer ella despegó sola.

Fashion, Dépêche Mode, 1971.

Helmut Newton by June, 1981.

Vogue Australia, su salto a la moda

Vogue Australia, 1964.

Volvemos a 1946, fecha en la que Newton establece su propio estudio en Melbourne. A partir de aquí comienza a ganar relevancia y al poco da el salto a Vogue Australia donde logra tener un mínimo reconocimiento. Su primer trabajo lo logra en 1956 con el suplemento de British Vogue edición australiana. Pese a que la oportunidad de firmar un contrato con dicha cabecera de Vogue y volar para Londres con un contrato de 12 meses era un sueño, al mes ya está en París donde sigue trabajando con revistas francesas y alemanas.

Vogue Australia diciembre/enero 1964-65.

Antes de asentarse en París en 1961 pasa dos años en Melbourne, colaborando de nuevo con la cabecera australiana de Vogue. En la capital gala encontrará el estilo que le hará único: encontrará el sexo. Y si es posible con un toque de perversión que luego aumentaría. Helmut Newton acababa de llegar.

Vogue Australia, 1960.

Vogue UK, 1966.

Vogue UK, 1967.

Viva, agosto de 1978.

Viva, agosto de 1978.

Cuando al sexo se le llamó porno chic

After Velasquez in my Apartment, 1981.

Antes de que Tom Ford se adueñase de este término, del porno chic, un eufemismo más que sumar al falso correctismo de tal negocio, Helmut Newton le demostró todas sus artes. Vogue París viviría una época dorada en la juntos atraerían la controversia a la moda que aún hoy sigue latente.

Saddle I, 1976.

La técnica de Helmut Newton era muy depurada. Elegante, en blanco y negro por lo general, con ningún retoque, apuesta por la luz natural y gusto por retratar al personaje.

Monte Carlo, 1994.

Models at Quai d’Orsay, 1977.

Elsa Peretti, 1975.

Two Pairs of Legs in Black Stockings, 1979.

Twen, 1969.

16th Arrondissement, 1976.

París, 1976.

Astrid Heeren, 1965.

Charlotte Rampling, 1976.

Queen, 1968.

SUMO, la gran obra

Si existe un libro deseado en moda ese es SUMO. Un ejemplar de los 10.000 que publicó de forma numerada y firmada llegó a venderse como el libro caro del siglo XX: por nada menos que 620.000 marcos (en torno a 332.870 euros) el 6 de abril de 2000.

Un proyecto ambicioso, con una calidad exquisita y un tamaño para tener un museo personal en casa. No obstante, era necesario un atril resistente para aguantar sus 35,4 kilos.

La unión con Yves Saint Laurent

Le smoking, 1975.

A partir de la década de los 60 el fotógrafo alemán haría más grande a Yves Saint Laurent de lo que este es. La unión se mantuvo durante años.

Aubriot Street, 1975.

YSL, 1985.

YSL, 1985.

YSL, 1991.

YSL, 1991.

YSL, 1992.

YSL, 1992.

YSL, 1993.

YSL, 1994.

YSL, 1994.

Las famosas deseaban su cámara

Marlene Dietrich.

Linda Evangelista.

Catherine Deneuve.

David Lynch y Isabella Rossellini.

Grace Jones y Dolph Lundgren, 1985.

Mick Jagger.

Twiggy.

Sigourney Weaver.

Raquel Welch.

Madonna.

Patti Hansen y René Russo

Pasión por las piernas, pasión por Yva

Pina Bausch Ballett Wuppertal, 1983.

Pese a que se acuse a Helmut Newton de pornografía básica y barata (un auténtico crimen) él sabía cómo sacar el lado más sensual de cada centímetro. Tiene numerosas obras de detalles entre los que abundan las piernas, al igual que su maestra Yva.

Legs coming home, 1978.

Publicidad para Walter Steiger, Monte Carlo, 1983.

X-Ray of High Heeled Shoe and Cartier Bracelet, Paris, 1994.

Helmut Newton fue uno de los fotógrafos que rompieron las reglas, supo provocar a todos cuantos quisieron no ver más allá de las imágenes y al mismo tiempo inspiró a gran parte de los que vendrían después.

Fotos e información | The Red List, Helmut Newton, Vogue, La Trobe Journal, The Fashion Spot, Pleasure Photo, Style Registry
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Steven Klein en tres palabras: colores, sexo y decadencia. Si pudiese añadir un tercer concepto metería el de sangre; detalle que el estadounidense ha reiterado mucho en su trabajo. Uno de los mejores fotógrafos actuales en el mundo de la moda y que ha acabado construyendo la imagen de artistas pop como Madonna, Britney Spears y Lady Gaga.

Colores

Aunque Steven Klein apueste por un buen número de imágenes en blanco y negro, el color tiene un papel muy importante en su trabajo. Siempre es un color llamativo, buscando el contraste. La atención visual va hacia él. Un fondo neutro, el cual no viene a aportar gran cantidad de información sino que sirve de contexto.

Steven Klein explota la mezcla de estampados, los colores más vistosos convirtiendo la imagen en el concepto pop y un detalle que impacte. La imagen tiene muchos puntos de atención para recrearse al leerla.

En toda la composición siempre hay un detalle más vivo.

Sexo

El deseo y el sexo son básicos en la fotografía de Steven Klein, al igual que en la de tantos otros fotógrafos actuales. Dicha pasión es representada de diversas formas con dos visiones principales, puestos a generalizar. La primera es el deseo más carnal, una visión más lasciva, sin filtros y rodeos. Cuerpos desnudos en posturas eróticas, atrayendo al lector a recrear sus fantasías.

La segunda vía es a través de la violencia, temática que suele recrear en sus obras, ya sea mediante dominación sin que se ejerza un daño físico claro, o mediante lucha como tal, explotando el contacto, los músculos en tensión y más sangre. Ved el vídeo de arriba: ‘Lara, Fiction Noir‘.

Decadencia

Buena parte del trabajo de Steven Klein me transmite decadencia al verlo. Fotografías que llevan el mensaje desde los colores grisáceos en muchos fondos, en las composiciones, optando por muchas diagonales, ocupando la parte horizontal o bien dividiendo la estructura en dos partes con las dos verticales ocupadas a ambos lados.

Esa decadencia está en editoriales en revistas como el “One for the Ages“ para la revista W.

La forma en que sitúa a las modelos ante la cámara, la forma en que miran, sus posturas, cómo las representa y en qué situaciones. Es todo una decadencia elegante. Pero decadencia.

El pop: Madonna, Britney Spears y Lady Gaga

Cuando un profesional de la fotografía de moda ha alcanzado un estatus grande el mundo del pop masivo se lo rifa. Steven Klein sabe bien de esto, su carrera ha estado vinculada a Madonna en los últimos años, con quien ha trabajado desde que en 2004 le elaborase el vídeo para The Beast Within, el tour mundial que hizo en 2004. Dicha unión siguió hasta el tour de 2008 y 2009, el Sticky & Sweet Tour, con ‘Get Stupid’. Junto a Madonna surge la exposición X-STaTIC PRO=CeSS.

La artista que más ha aprendido de Madonna en estos últimos años también supo contar con Steven klein para uno de sus grandes himnos. ‘Alejandro‘ unió a Lady Gaga con el estadounidense y de nuevo vimos los detalles comentados anteriormente en un vídeo solo afeado por la música.

Steven Klein no solo sirve para impulsar carreras sino también para darles más enjundia. Eso hizo con Britney Spears, para quien trabajó en su tercer álbum de estudio: Britney (2001, Jive Zomba). Eso sí, el resultado deja que desear frente a otras obras suyas, pero no era el momento de buscar ese arte.

En marcas es un habitual de Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Akris, Boss Orange y más.

Galería de fotos

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Sitio oficial | Steven Klein
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Richard Avedon, Andy Warhol, Chema Madoz… Nombres importantes en la fotografía que se dan cita en Photo España 2012, el festival internacional de fotografía y artes visuales de Madrid, situado en varios enclaves de Madrid y que vuelve este año con un 25% menos de presupuesto pero con planes de calidad para ver. Hasta el 22 de julio hay tiempo.

Richard Avedon, un maestro de la moda

La obra del estadounidense Richard Avedon merece hacer cualquier avedon diario -historia que a mi compañera Gratis Total le fascina por aquel día que El País volvió a publicar la muerte del fotógrafo cinco años después -. La estética lograda por Avedon al captar el movimiento como pocos, a una velocidad muy rápida y con un blanco y negro por el que han pasado las mejores personalidades, volverá a Madrid pero en este caso con las décadas 50 y 60 como protagonistas. El Portfolio Minneapolis es el título de su parte en la exposición “Aquí estamos“, la cual comparte con Richard Billingham (otro grande), Paz Errázuriz y Lilla Szász.

Está situada en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala Picasso. Martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Domingo y festivos de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.

Andy Warhol, siempre pop

Andy Warhol gustará más o menos, despertará filias o fobias, pero ahí está. Su nombre es clave para el arte pop y la Factory era su templo. Esas historias con la Velvet Underground, con numerosas personalidades del mundo del espectáculo y de las más diversas esferas pérfidas que en látex y junto a artistas se convertían en iconos de 15 minutos. En las exposiciones de Andy Warhol en Photo España tendremos alcance a más de cien fotografías sobre los personajes que por allí pasaron y distintos pases de las películas que hizo: “Kiss”, “My Hustler” o “Soap Opera” (algunos de estos son un tremendo coñazo).

La exposición se divide en dos:

• Fotografías: “De la Factory al mundo. Fotografía y la comunidad de Warhol”. Está en el Teatro Fernán Gómez. Martes a sábado de 10 a 21 h. Domingo y festivos de 10 a 19 h.

• Cine: Está situada en la Filmoteca Española. Podéis consultar el horario completo en la web de Photo España.

The Sartorialist, un cambio de paradigma

Scott Schuman es un nombre que está sobreexpuesto en la actualidad y a muchos les ha llegado a quemar, ignorado su obra e infravalorándola. Dejando de lado su unión con las marcas más variadas y actos promocionales (habrá que vivir de algo y aprovechar el momento), su trabajo estaba en el momento adecuado en el que la moda necesitaba mirar hacia otro lado. El estilo de calle lo tiene como ejemplo, a veces endiosándole por exceso, y él tiene una cosa clara: estilo. Frescura o no, preparación o espontaneidad, al final las fotografías son de una gran calidad.

La exposición está en la tienda Loewe de Gran Vía. De lunes a sábado de 1.00 a 20.00.

Otras exposiciones de fotografía (no de moda) recomendadas

Photo España abarca la fotografía en general, así que pese a destacar las de moda al estar en una publicación especializada en ello, no me quiero dejar otras exposiciones que apuntan maneras.

• “Chema Madoz“ en el Bulevar Salvador Allende (Alcobendas). Vale, está más lejos, pero Chema Madoz es uno de los mejores fotógrafos españoles. Él ha logrado convertir las naturalezas muertas y los planos detalle en algo vivo.

• “Caballeros de Bacongo“ en el Círculo de Bellas Artes en la Sala Minerva. Una exposición de moda con el estilo más puro. En un contexto social en el cual el estilo podría ser lo último, estos hombres cuidan al máximo su apariencia.

• “Ansiedad de la imagen“ en la Fundación Telefónica. Me remito a la información oficial para describirla, ya que dan en el clavo: “La exposición comisariada por Huang Du explora desde la racionalidad, la ansiedad que provocan las imágenes, una ansiedad entendida como una actividad psicológica producida por la presión exterior“.

• “Las cortinas de la democracia“ en el Istituto Europeo di Design. Ion Grigorescu sabe cómo moldear a la fotografía para añadir un mensaje social muy interesante. En este sentido también incluyo la exposición de Sharon Hayes, “Habla“, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Sitio oficial | Photo España 2012
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El trabajo de los fotógrafos es fundamental en una marca de moda. Hace tiempo que soy fan de Charlie Engman tras Urban Outfitters, firma en la que crea otra visión de moda alejada de los estereotipos tan cansinos de mujeres robots. Su trabajo artístico en solitario es igual de sorprendente por la fuerza que transmite. La curiosidad de qué hay detrás de tales fotografías dan vida a esta entrevista en la que podemos conocer otra visión.

¿Cuándo comenzaste a realizar las campañas de Urban Outfitters?

Creo que la primera vez que me encargué de fotografiar fue en 2009.

¿Qué es lo que buscas en cada foto?

Sentimiento.

¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con las fotografías de moda?

Mi trabajo generalmente se basa generalmente en torno a ideas como la colocación, la coincidencia y el material. Creo que estoy más interesado en ilustrar estos elementos y sus relaciones que en transmitir un sentimiento específico.

¿Cuál es la importancia del entorno en tus fotos?

Todo lo que aparece en una fotografía es importante. Soy bastante cercano al estilo de Cézanne a la hora de buscar el enfoque en las imágenes. Estoy preocupado por llenar el espacio, no en contar una historia.

Dices estar muy centrado en llenar el espacio, más que en las historias, pero cada fotografía tuya transmite un mensaje especial, con fuerza.

Soy un firme creyente en que la idea puede ser tan poderosa como el contenido. El ojo ve lo que quiere, yo solo trato de mantenerlo observando el suficiente tiempo para que lo haga.

Mencionas a Cézanne, ¿es importante el mundo de la pintura en tu obra?

Cito a Cézanne más por su metodología que por su medio. Estoy interesado en el concepto del proceso de la pintura la aplicación de un medio plano a una superficie plana al cual encuentro un extraño parecido con el proceso fotográfico, pero no soy un pintor y no estoy seguro de tener mucha más inspiración por parte de este medio, aunque me encanta disfrutar de buenos cuadros, por supuesto.

¿Cuáles son tus inspiraciones?

La naturaleza y RuPaul.

¿Quiénes son tus fotógrafos favoritos?

Ya que estamos hablando mucho sobre moda, aprecio mucho el trabajo de Viviane Sassen y Collier Schorr, quienes logran aunar muy bien su trabajo de moda con su visión artística.

¿Qué significa la fotografía de moda para ti?

Para mí, las imágenes son imágenes; no hay una diferencia importante entre la fotografía de moda y otros géneros. La fotografía de moda tiene su propia historia y unas reglas de percepción distintas que se diferencia, por ejemplo, de la fotografía documental, pero todo eso es una distinción formal, no un concepto en sí.

Eres muy conceptual en tus trabajos artísticos, como Domestic dioarma o Stereogram.

Uso las cámaras como herramientas para ejecutar ideas, no como un disco duro externo de mi memoria.

¿Cuál es tu método de trabajo en una campaña de moda?

Cada proyecto es un nuevo reto con diferentes expectativas. Cuando es un proyecto de moda, tiendo a dar prioridad a la diversión sobre cualquier otra cosa.

A la hora de realizar las campañas de Urban Outfitters, ¿eres libre para elegir la estética o tienes que seguir las órdenes procedentes del departamento de marketing o de algún estilista?

Tengo muy buenas relaciones con las personas de Urban Outfitters; ambos tenemos una idea propia de lo que queremos conseguir y trabajamos juntos para lograrla. Para ser una campaña de moda comercial creo que logro reflejar bastante mi punto de vista.

Las modelos aparecen naturales en tus fotos, sin gestos forzados más que la contorsión habitual en ti, ¿lo buscas?

No estoy interesado en las fantasía popular de la moda establecida por los gustos de empresas como Condé Nast (a quienes respeto por lo que son). Yo estoy interesado en mi propia fantasía, la cual no incluye la pierna de Angelina [Jolie] (aunque la respeto por ser así).

¿Cuáles son las instrucciones que das a las modelos cuando posan?

Depende del objetivo de cada sesión, pero cuando yo estoy fotografiando tiendo a ver a las modelos más como accesorios que como personas. Por lo general, las sitúo para que se adapten a la composición y luego las dejo que posen si ellas lo desean. Si ellas me dan demasiado de la fantasía Condé Nast les sugiero diferentes poses o les fotografío cuando no están prestando atención.

Además de Urban Outfitters trabajas con numerosos clientes de moda, ¿cuáles son tus preferidos?

Además de Urban Outfitters, mi preferido es The Room Magazine. Es una publicación húngara que todo el mundo debería leer.

¿Cómo es tu trabajo para una gran revista como Vogue o Vice?

¡Vogue y Vice son tan diferentes! Cada revista es única y distinta.

¿Cuáles son las diferencias entre Vogue y Vice?

A Vogue le gustan las flores, a Vice le gusta la suciedad. Ambos medios están relacionados pero son distintos.

Galería de fotos

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David Sims pertenece a esa categoría de fotógrafos en la que a pesar de estar jugando siempre en primera división, con editoriales en revistas como Vogue Usa, París, Italia o UK, W, Arena Homme, o campañas para Zara, Alexander McQueen, Balenciaga, Miu Miu, YSL, Prada men o Dior homme, pasa casi desapercibido para el gran público e incluso mucha gente admiradora de su trabajo podría cruzarse con él por la calle y no reconocerlo.

Su carrera

Tras sus inicios como ayudante de Robert Erdmann o Norman Watson a principios de los noventa, el fotógrafo inglés pronto empieza a destacar por la honestidad de su fotografía, muy alejada de la artificiosidad a la que está acostumbrada el mundo de la moda.

Tras ganar dos años (en 1994 y 1996) el prestigioso premio de Mejor fotógrafo joven en el Festival de la mode de Hyeres su presencia en revistas y campañas empieza a ser algo habitual, destacando por sus fotografías en la revista i-D que le llevan a firmar muy poco tiempo después contratos de exclusividad para Harper’s Bazaar USA.

Su fotografía tiene una extraña cualidad, la de mostrar dinamismo y movimiento con muy pocos elementos. Uno de sus puntos fuertes es ser un gran retratista, que consigue la misma fuerza tanto en sus imágenes en blanco y negro como en las de color, algo que pocos pueden decir, además de su maravilloso uso de los exteriores, sobre todo en los editoriales en los que suele desplegar todo su genio.

Como nota curiosa apuntar que es un gran aficionado al surf y que sus fotografías pueden disfrutarse ya en la Tate Modern o en el Victoria & Albert Museum de Londres.

Campañas

Cada temporada, muchas de las campañas más importantes y celebradas son suyas, y es que a pesar de estar detrás de un gran número de ellas siempre consigue que las fotografías destaquen por reflejar a la perfección el estilo del cliente.

Estas son algunas de esta última temporada:

Y estas algunas de sus ya clásicos.

Isolated Heroes

Uno de los proyectos más interesantes de su carrera fue la colaboración que realizó con el diseñador Raf Simons en 1999, en el que los modelos (aunque ninguno de ellos profesional), vestidos con prendas de la colección de Primavera Verano 2000 del belga eran retratados bajo un número de serie y su nombre.

En un momento en el que la estética de la masculinidad y la propia moda para hombre estaba cambiando estas fotografías supusieron una absoluta revolución.

Trabajando

Resulta muy interesante bucear en youtube y ver los making of de sus campañas en las que se puede ver su forma de trabajar y como una y otra vez se repiten las mismas caras en las diferentes campañas demostrando que es un hombre de equipo. Algo que ya se intuía en The September Issue, en contraposición al divismo de Mario Testino, y que seguro que recordáis lo que lo habéis visto (y si no es así, no tienes más que pinchar aquí).

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El vídeo es uno de los formatos que más está aprovechando el mundo de la moda gracias a la predisposición que da Internet como plataforma y el alto contenido visual que tiene. La superación es cada vez mayor, el gusto por el concepto, por lo abstracto y lo sexual son características comunes a casi todos los mejores vídeos de moda, de los cuales elijo una representación significativa con mis 10 favoritos de 2011.

Kate Bosworth para Vanessa Bruno

El fichaje de Vanessa Bruno con Kate Bosworth nos dejó una campaña gráfica aburrida y el mejor vídeo del año con una celebritie implicada. Énfasis en el audio, juego de conceptos y Bosworth logrando una buena actuación.

Director: Stephanie Di Giusto.

El Pitbull de Lanvin

Eso de que Pitbull está en todas partes puede que sea cierto. Lanvin se lleva el trofeo del año a la campaña más divertida e inesperada. Frente al hieratismo de las modelos aparece las nulas dotes de sincronización entre Raquel Zimmermann y Karen Elson o entre Lowell Tautchin y Milo Spijkers. Alber Elbaz es quien tiene más estilo.

Director creative: House and Holme.
Fotografía: Steven Meisel.

Paolo Santambrogio – The Others Me

Las revistas siguen impulsando el talento de los directores de vídeo en moda. Me quedo con la labor tan buena que hace Vogue Italia. Paolo Santambrogio es quien dirige a la modelo Agne Petkute en este corto de cuatro minutos con un dominio de la luz espectacular. El verde de David Lynch.

Director: Paolo Santambrogio.

Los 90 de House of Holland

Hay que llamar la atención y hacerlo con gracia. House of Holland sabe hacer este punto más interesante que sus propias colecciones. Se les irán mucho tiempo en lo primero más que en lo segundo. ¿No habían vuelto los 90? Tomad vídeo con Eliza Cummings.

Director: Mariano Vivanco.

Las supermodelos son rockeras

Uno de mis videoclips favoritos del año es ‘Girl Panic!‘ de Duran Duran. Si alguien me hubiese dicho que hoy estaría escribiendo eso me hubiese reído. Lo cierto es que el grupo de los 80 ha sorprendido a propios y a extraños, primero con el tema y segundo con un vídeo tan bueno con las supermodelos convertidas en estrellas de rock.

Director: Jonas Akerlund.

La pasión de Prada

En un minuto y escasos segundos se pueden contar muchas cosas. Solo hay que saber hacerlo. En moda hay que vender una pasión como hace Prada en su campaña Otoño-Invierno 2011/2012.

Director: Steven Meisel.

Dior, el recuerdo adorado

Mi anuncio de televisión favorito en este momento es el de Dior con Charlize Theron. Vuelta a vender los ideales de una marca más que idolatrada. Vuelta a recuperar los iconos del pasado y vuelta a lograr incluir a Marilyn Monroe sin errar el tiro.

Director: Jean-Jacques Annaud.

El tiempo enredado

Los planos detalles y la lentitud en el desarrollo de la acción da lugar a un impactante vídeo en blanco y negro el cual hay que ver sin leer ningún adelanto de qué sucede.

Directores: Santiago & Mauricio.

Los escaparates de moda

Los artistas Santiago y Mauricio Sierra son dos de mis favoritos a la hora de captar el momento, explotar hasta el máximo detalle de lo que podemos dejar en el aíre y no valorar. Y de paso, jugar con el tiempo construyendo las historias de tal forma que en apenas minutos tienen en escena varias secuencias temporales distintas con las que el espectador tiene que enfrentarse. Si encima Heidi Mount es la modelo del vídeo está todo hecho.

El deseo de Zimmermann y Givenchy

La moda es puro deseo. En muchos casos, idolatría con uno mismo. O deseo con la firma escogida y sus prendas. Givenchy elige a Raquel Zimmermann para representar a su fetiche suprema.

Director: Nick Knight.

Extra: las sensaciones de Tilda Swinton

Como esta es mi lista y la elaboro como me place tenía que incluir este vídeo. Sí, es de diciembre de 2010 pero lo descubrí en 2011. Uno de los más bellos que he visto este año. Tilda Swinton al máximo, con un primer plano con un movimiento lento, casi inapreciable y con una evocación de sentimientos lograda como pocas veces en tan poco tiempo y espacio. Es de The New York Times Magazine.

Director: Solve Sundsbo.

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Puede que por sus caras no conozcáis a esta pareja de fotógrafos holandeses pero en cuanto veáis el recorrido por sus imágenes en revistas como Vogue París seguro que los reconocéis de inmediato. Sus editoriales y portadas en las mejores revistas son continuas, sus campañas fabulosas, y sus retratos, algo menos conocidos pero igualmente asombrosos. ¿Qué tienen Inez & Vinoodh para llevar 25 años fotografiando moda? Mucho… ¡te lo mostramos!

Su trabajo en portadas y campañas

Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin nacen en Amsterdam y se conocen en 1986 cuando deciden compartir su pasión por la fotografía y también su vida… ¿sabíais que eran pareja?

No cabe duda de que estamos ante dos de los fotógrafos más prestigiosos del momento. Todos quieren ponerse en sus manos y es que, el resultado de sus campañas y portadas es siempre exquisito.

Su compenetración y conexión se puede plasmar en un excelente resultado como esta portada de Vogue China con algunas de las modelos del momento.

O en esta otra de la misma publicación, bastante cuestionada pero que, personalmente me encanta. ¡Viva Lara!

Vogue París en sus vidas

Podríamos decir que el dúo tiene una buenísima relación con la versión francesa de Vogue, las portadas que han hecho Inez & Vinoodh son innumerables.

Lara Stone, Arizona Muse, las actrices del momento o la mismísima Kate Moss. Nadie se resiste a los holandeses.

Una portada de las más conocidas tiene su sello. Pertenece a un editorial que seguramente habéis visto infinidad de veces… Kate se convirtió para ellos en la motera más sexy del mundo.

Retratos que merece la pena descubrir

Si algo conocíamos menos de esta pareja son sus retratos que se han exhibido en varias galerías prestigiosas. En la siguiente imagen podéis ver a Lea Seydoux (imagen de Prada y actriz de Midnight in Paris) retratada por la pareja.

La it-girl francesa Lou Dillon tampoco ha pasado desapercibida para ellos.

Ni la actriz Natalie Portman en este retrato para la historia.

O Scarlett posando como solo ella sabe hacerlo.

Kate Moss, en otro de los retratos de su vida: sencilla y fuerte a la vez.

Un poco más de cerca

¿Pero como son Inez y Vinoodh? Aquí los podéis ver, esta vez, frente a una cámara.

Si te gustan mucho Inez y Vinoodh puedes comprar el libro Pretty Much Everything que recorre su trayectoria y firma la editorial alemana Taschen. Cuesta 500 euros y puedes comprarlo directamente pinchando aquí.

Y si te conformas con conocer sus vidas más de cerca no dejes de visitar su tumblr personal.

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Juergen Teller puede presumir de tener un estilo personal que todos pueden apreciar y, aunque su concepto de la moda, la estética y lo bello es diferente al de muchos otros fotógrafos, su visión particular y sarcástica también tiene acogida en el sector. Es por ello que lleva haciendo las campañas de Marc Jacobs durante más de una década y es el que realiza las portadas más prestigiosas de la moda arty. Te proponemos un paseo por su historia y trayectoria.

Su carrera

Juergen Teller nace en Alemania y estudia en Munich pero decide, como otros artistas, emigrar a Londres en 1986 y desde ese momento, su éxito empieza a crecer como la espuma. Sus fotografías de moda se ven en revistas clásicas como en las diferentes versiones de Vogue y en otras más alternativas y artísticas como Another Magazine, Self Service, Details, Purple o i-D.

Su libro más famoso: Go Sees

Go sees el título del trabajo más famoso de este fotógrafo alemán, pero también es el término que describe esas citas entre aspirantes a modelos y fotógrafos. Ese momento en que ellas los visitan en sus estudios para que las vean en persona y decidan si les gustan o no. En este libro, Juergen Teller cambia el punto de vista que muchos tienen sobre el mundo de la moda. Teller desde su estudio decide fotografiar a las modelos que le visitaban y gracias a su publicación, se pueden ver a las modelos más reales e incluso frágiles. Teller consigue dejar a un lado ese aura de supermujeres que creemos que tienen las modelos.

Sello propio en sus cotizadas campañas

Campañas entre las que encontramos personajes famosos e iconos del mundo indie. Aquí, Chloë Sevigny antes de ser objeto de culto de un masivo público para Miu Miu.

La bella Margueritta Missoni también se ha fotografiado por Teller.

Mientras que otras de sus campañas son algo menos arties pero podemos seguir viendo el estilo definido del fotógrafo.

Juergen Teller for Marc Jacobs, una larga historia de amor

Por más de una década Juergen Teller colabora con Marc Jacobs en sus campañas, concretamente desde el 1998, hasta la fecha y sus modelos han sido de lo más diferentes: Sofia Coppola, las hermanas Fanning, Winona Ryder o Victoria Beckham.

De esa larga colaboración ha surgido un libro que se puede conseguir online al igual que el mítico Go Sees. ¿Os gusta este fotógrafo?

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