El famoso efecto dominó, ese que asegura aquello de "Cae él, caigo yo" está hoy más vigente que nunca. Para demostrároslo, os invitamos a que nos acompañéis a hacer un repaso para ver cómo ha quedado el mapa de los diseñadores de moda y las marcas después de todas las salidas y nuevas incorporaciones que han tenido lugar de un tiempo a esta parte.

Después de 16 años de fieles servicios, el diseñador Massimiliano Giornetti comunicó que abandonaba la firma Salvatore Ferragamo en donde se ocupaba de todas las líneas de vestir y también de los accesorios.

Michel Norsa - consejero delegado de Ferragamo-, acaba de emitir un comunicado a través del cual nos informa de que Paul Andrew ya es el nuevo director artístico de la colección de zapatos de mujer. Paul se formó en Alexander McQueen y ha trabajado también para Donna Karan y Narciso Rodríguez. En el 2013 lanzó su propia marca y al año siguiente fue galardonado con el primer premio de la CFDA/Vogue Fashion Fund.

Más sorprendidos nos quedamos cuando el diseñador belga Raf Simons decidió dimitir de su puesto como director artístico de las colecciones para mujer de Dior el pasado mes de octubre argumentando que se sentía agotado por el frenético ritmo de tener que diseñar dos colecciones haute couture al año, dos prêt-à-porter, dos colecciones crucero, ocuparse de las campañas publicitarias, y de los trunk shows. Sin embargo, Lo que no pasa en un año pasa en un día, el rumor que corría por todos los mentideros de la fashionsphere se ha confirmado: Raf Simons ha sido nombrado director artístico de Calvin Klein, cargo que ocupa desde principios del mes de agosto.

El pasado mes de abril, los responsables de Calvin Klein anunciaron la marcha de Francisco Costa e Italo Zucchelli, sus dos directores artísticos al tiempo que también abogaban por una nueva estrategia creativa global capaz de unir las colecciones de hombre y de mujer. Está claro que las negociaciones con Raf Simons ya habían comenzado e iban por buen camino.

Pero los de Dior están de enhorabuena. La diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri – que hasta hace poco tiempo estaba a los mandos de Maison Valentino junto con Pierpaolo Piccioli -, ha sido nombrada directora artística de Dior sustitiyendo así a Raf Simons. Está previsto que Chiuri presente su primera colección de prêt-à-porter para la temporada otoño-invierno 2017 de Dior convirtiéndose así en la sexta en suceder como directora creativa al gran Christian Dior ya que después de él ocuparon su puesto Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano y Raf Simons. Me pregunto qué habrá pasado con Sarah Burton que parecía la candidata más firme para coger las riendas de Dior.

De esta forma, se ha roto el tándem formado por Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli que se ocupaba de la dirección artística de Valentino desde el año 2008, quedándose Piccioli solo ante el peligro.

En Balenciaga también se han producido muchos bailes de cargos. Alexander Wang llegó para Wang llegó para sustituir a Nicolas Ghesquière que fichó por Louis Vuitton. Tan sólo tres años después de su desembarco y de haber aumentado considerablemente sus ventas fue despedido por un nuevo fichaje, el de Demma Gvasalia que ha sabido compaginar su nuevo cargo con el de su propia marca Vetements.

A finales de agosto os anunciábamos que Silvio Scaglia había decidido sustituir al diseñador brasileño Pedro Lourenço en la dirección creativa de La Perla por Julia Haart quien hasta la fecha había actuado como consultora externa de la marca. Julia Haart se encargará de lanzar la la primera línea de prêt-à-porter de La Perla que se presentará coincidiendo con la Milán Fashion Week para la primavera-verano 2017.

A principios de abril la firma Versus Versace notificaba oficialmente la salida de Anthony Vaccarello, y horas más tarde Saint Laurent confirmaba que Antohony Vaccarello sería el nuevo director creativo de la firma.

La que debe de estar negra (y no me refiero sólo a los rayos UV-A) es Donatella Versace pues es la tercera vez que después de nombrar a un diseñador para que coja las riendas de la línea Versus éste la deja plantada para volar hacia nuevas metas.

Acordaos sino del ejemplo de Christopher Kane o el de J.W.Anderson que al poco tiempo de ser nombrados diseñadores de Versus dimitieron para irse a Kering y a Loewe que, como bien sabéis, en la actualidad es propiedad del grupo LVMH.

En febrero, nos enteramos de que después de tres fructíferos años Stefano Pilati abandonaba Ermenegildo Zegna para ingresar en Lanvin que todavía no había cubierto el puesto vacante dejado por Alber Elbaz tras catorce años de dedicación. Y eso que también se barajó la hipótesis de que pudiese volver a Berluti de donde se marchó Alessandro Sartori.

También hemos sabido que Stuart Weitzman tras jubilarse ha pasado los los trastos de la dirección artística a su colega, el diseñador Giovanni Morelli que el próximo 5 de mayo se pondrá a los mandos. Desde marzo del 2015, Morelli se ocupaba del diseño de las colecciones de marroquinería para hombre y mujer de Loewe, pero antes había trabajado para Burberry, Prada, Marc Jacobs y Chloé.

Lo más destacado de todo este embrollo han sido quizá los 13 millones de dólares con los que Kering ha tenido que indemnizar a Hedi Slimane cuando lo despidieron de Yves Saint Laurent, pues a pesar de haber triplicado su cifra de negocios no respetaron una de las cláusulas del contrato que habían firmado al contratarle. Y, de momento, esto es todo. Si se producen novedades os mantendremos puntualmente informados.

Recapitulando

• Massimiliano Giornetti sale de Salvatore Ferragamo
• Paul Andrew entra en Salvatore Ferragamo
• Francisco Costa e Italo Zuccheli salen de Calvin Klein
• Raf Simons sale de Dior
• Raf Simons entra en Calvin Klein
• Maria Grazia Chiuri sale de Valentino
• Maria Grazia Chiuri entra en Dior
• Pierpaolo Piccioli se queda en Valentino pero sin Maria Grazia Chiuri
• Alexander Wang sale de Balenciaga
• Dema Gvasalia entra en Balenciaga
• Pedro Lourenço sale de La Perla
• Julia Haart entra en La Perla
• Hedi Slimane sale de Yves Saint Laurent
• Anthony Vaccarello sale de Versus Versace
• Anthony Vaccarello entra en Yves Saint Laurent
• Stefano Pilati sale de Ermenegildo Zegna
• Stefano Pilati entra en Lanvin
• Alessandro Sartori sale de Berluti
• Giovanni Morelli sale de Loewe
• Giovanni Morelli entra en Stuart Weitzman

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Fotos | Facebook de las marcas mencionadas
En Trendencias | Las idas y venidas del mundo de la moda de 2015 que marcarán el 2016

Después de tres fructíferos años entre Stefano Pilati y Ermenegildo Zegna, acaba de hacerse oficial que el diseñador abandona la firma. Se dice, se comenta que para ingresar en Lanvin. También se baraja la hipótesis de un regreso a la que siempre fue su casa de Alessadro Sartori que también ha dejado Berluti.

Al parecer, la salida de Pilati se ha realizado en buenos términos. Gildo Zegna, CEO del grupo, ha emitido un comunicado diciendo que cuando contrataron a Stefano Pilati - que por aquel entonces trabajaba para Yves Saint Laurent -, lo que pretendían era reforzar su presencia en el mundo de la moda y del estilo, convirtiéndose en una de las marcas de referencia en el calendario de la Fashion Week de Milán. Y que habían logrado alcanzar su objetivo antes de lo previsto. También ha dicho que deseaban a Stefano muchos éxitos para sus nuevos proyectos y ha terminado diciendo que el grupo se sentía preparado para afrontar nuevos desafíos.

Stefano Pilati por su parte ha comentado que después de reunirse con Gildo Zegna y haber llegado a la conclusión de que habían alcanzado los objetivos para los que había sido contratado, que había llegado el momento de poderse concentrar en otros proyectos que había dejado de lado para dedicarse por completo a las colecciones Couture de la marca.

Así pues, la colección otoño-invierno 2016 que se presentó en Milán el pasado 16 de enero ha sido la última que Pilati ha creado para la firma. Cada vez son más atronadores los rumores que hipotezan que Stefano Pilati pasará a ocupar el puesto dejado por Alber Elbaz en Lanvin.

Fotos | Cordon Press
En Trendencias Hombre | Alessandro Sartori pone fin al capítulo de su colaboración con Berluti después de un lustro

El diseñador más discreto, aquel que salió de Yves Saint Laurent sin montar ningún alboroto, para dejar a Hedi Slimane ocupar su lugar y se colocó como director creativo de Ermegildo Zegna, Stefano Pilati, ha conseguido que tengamos un final de la Semana de la Moda de París bastante movidito, ya que habla del mal gusto de la moda actual, y además arremete contra dos grandes de la industria como son Pierre Bergé (mano derecha de Yves Saint Laurent durante toda su vida) y Suzy Menkes (la famosa periodista y crítica de moda que ahora escribe en la edición internacional de Vogue).

Stefano Pilati ha declarado a WWD que "En lo que se refiere a definir la 'elegancia', se trata de una cuestión de gusto, que la verdad es que se ha perdido actualmente en la moda, según mi opinión, especialmente cuando personas de la relevancia de Bergé o Menkes siguen intentado ser sensacionalistas sobre un pasado que ya no existe y pretenden confundir conocimiento con lo que significa tener buen gusto".

Desde luego, el diseñador se ha quedado a gusto en sus declaraciones contra Bergé: "Nunca he dicho off the record que el mal gusto de Bergé fuera motivo de broma entre el señor Saint Laurent y sus amigos más cercanos. Entiendo que él estaría más centrado en el éxito financiero que alcanzamos en YSL durante mi mandato, algo que desde luego hubiera sido más apropiado que comentara si al menos se hubiera molestado en echar un vistazo".

Puede que esté resentido, o que esté siendo sincero sobre cosas que antes tenía que callar y ahora no tiene nada que perder por decirlas, aunque recordemos que en los casos en los que ha habido polémica con Suzy Menkes, como con Marc Jacobs, los diseñadores han tenido que recular en sus opiniones por la gran influencia que la periodista tiene en el mundo de la moda. Desde luego que en la industria hay unas personas con talento que son los que se dedican a crear y a diseñar y otros que aportan a la industria su conocimiento y sus sentido del negocio, y sin cualquiera de ellos la moda estaría perdida.

Foto | Cordon Press

En Trendencias | Ermenegildo Zegna ficha a Stefano Pilati

Aunque todos los rumores apuntaban a que Stefano Pilati se haría con las riendas de Giorgio Armani, no ha sido así. Esta mañana la firma Ermenegildo Zegna anunciaba la llegada a la casa italiana de Stefano Pilati, quien durante ocho años ha estado al frente de Yves Saint Laurent.

El diseñador se convertirá así el próximo 1 de enero de 2013 en el director creativo de Agnona, la línea femenina que Zegna controla desde 1999 y a la que ha decidido dar más protagonismo en esta nueva etapa y además ocupará el puesto de jefe de diseño de Ermenegildo Zegna. Gildo Zegna, CEO del Grupo Zegna ha comentado:

“Estoy encantado de contar en nuestro Grupo con Stefano, su gran talento, incalculable experiencia y enorme entusiasmo. Tenemos grandes planes para Agnona, y creemos firmemente que bajo su dirección creativa podremos convertir esta pequeña joya en una marca global”

Respecto a la marca Zegna añade:

“Hemos estado estudiando su rol en el mundo de la moda desde hace un tiempo. Con esta incorporación, vamos a ser capaces de combinar nuestra tradición en sastrería y liderazgo en tejidos innovadores con una nueva visión de la moda masculina.”

Tendremos que esperar hasta junio para ver las propuestas de Pilati en ambas marcas. En ese mes se presentará la colección de Ermenegildo Zegna y se lanzará la colección Crucero de Agnona.

Qué bueno es tenerle de vuelta.

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Stefano Pilati abandona Yves Saint Laurent después de 7 años al frente de la marca desde que la abandonó Tom Ford. Otra noticia bomba dentro de la industria de la moda. Estamos sumidos en una especie de viaje astral, de idas y venidas. Un virus que ataca con crueldad de maison en maison. Las razones por las cuales las marcas prescinden de sus diseñadores a veces no están claras y se quedan en el aire. Nos quedamos con muchas preguntas y pocas respuestas. Los rumores apuntan a que Hedi Slimane le sucederá. Un futuro incierto.

Paul Deneve, consejero delegado, le agradece a Pilati los años que ha dedicado a la casa YSL.

"Todos en Yves Saint Laurent estamos muy agredecidos a Stefano por sus grandes logros y éxitos en esta casa legendaria de lujo"

Si los rumores son ciertos, la marca francesa confirmará la próxima semana de la Moda de París al sucesor de Pilati que todo apunta a que será Hedi Slimane.

Kate Moss por Hedi Slimane, Libération marzo 2008

Hedi Slimane trabajó en YSL desde el año 1997 hasta 2000, en la colecciones de hombre. En 2000 se fue de YSL para dirigir Dior Homme y en 2007 la abandonó para centrarse en la fotografía. Ya veremos que pasa, se avecinan cambios, grandes cambios...

Foto | GTres En Trendencias |Yves Saint Laurent campaña Primavera-Verano 2012: Mariacarla Boscono y el recuerdo de Édith Piaf En Trendencias | Yves Saint Lauren Primavera-Verano 2012: lo que yo siento se llama decepción...

Se han cumplido seis meses desde que el escándalo de La Perle puso en la calle a John Galliano y seis meses que los rumores sobre su sustituto no cesan de aparecer y son magnificados por las redes sociales, el gran patio de vecinos del siglo XXI.

Tras la explosión de nombres de las primeras semanas en los que se barajaron diseñadores tan dispares como Haider Ackerman, Tom Ford, Alexander Wang, Christian Lacriox, Alber Elbaz, Giambattista Valli o Riccardo Tisci, y el desastre de crítica que supuso el desfile del cambio tranquilo que intentó la dirección del grupo LVMH poniendo al frente de la dirección creativa al que fue mando derecha de Galliano Bill Gaytten (y no hay más que ver el traje que se puso Katy Perry en los VMA para comprenderlas), los rumores vuelven a las primeras páginas de las webs de revistas de moda e incluso a las páginas de estilo y moda de los periódicos con el último rumor porque por fin el Women’s Wear Daily, más conocido como el BOE de la moda ha entrado en el juego: Marc Jacobs para Dior y Phoebe Philo para Louis Vuitton sin abandonar Celine.

Todas estas marcas pertenencen al conglomerado de lujo LVMH y el rumor ha saltado porque parece ser que el presidente del grupo, Bernard Arnault, ha mantenido recientemente reuniones tanto con Jacobs como con los directivos de Vuitton.

Marc Jacobs tiene a su favor ser un nombre reconocido por la industria y el público, acostumbrado a manejar la presión que rodea al mundo de la moda (a pesar de haber pasado temporadas en centros de desintoxicación) y sobre todo a los jefes del grupo que han sabido perdonar sus adicciones, sus altibajos y sobre todo sus malas colecciones. En mi opinión Jacobs es un estilista, que detecta por dónde van las tendencias y presenta colecciones guiándose única y exclusivamente por ellas, y en sus 30 años de carrera nunca su nombre ha resonado tan fuerte como desde su colección para Perry Ellis que llevó el grunge a la portada de Vogue y que por suerte para él tiene tiene el privilegio de contar con el apoyo de Robert Duffy, su socio desde el principio (y que aparece junto a él en la foto).

Marc Jacobs es la eterna promesa que no acaba de despegar porque no tiene estilo propio ni el genio suficiente para llevar una gran maison con tanta historia como Dior a sus espaldas.

Y parece que no soy la única a la que esta opción no le parece la mejor ya que en su blog en el New York Times, Cathy Horyn le propone a LVMH tres nombres más que en su opinión debe tener en cuenta: Raf Simons, Sébastien Peigné y Christopher Kane.

El gran problema de esta sucesión es que no ha sido motivada por una causa de fuerza mayor, como en el caso de McQueen, ni por la jubilación del modisto, como en el de Valentino, o por los malos resultados en las ventas. Fue algo precipitado y que a la espera de ver qué presentan en su próximo desfile puede convertir en uno de los mayores errores de la historia de la moda, al echar a la calle al mayor genio que quedaba en activo dentro del mundo de la costura y que además estaba perfectamente identificado e integrado en la marca.

Por eso yo también me atrevo a ser como Cathy Horyn y a proponer a tres diseñadores que en mi opinión estarían a la altura de Dior.

Mis tres diseñadores para Dior

Haider Ackerman: Es el futuro de la moda, el nombre que va de boca en boca entre la prensa especializada, adorado por las celebrities más interesantes con Tilda Swinton a la cabeza e incluso bendecido por grandes popes como Karl Lagerfeld que lo sugieren hasta como sucesor. Con un bagaje personal y cultural interesantísimo (nacido en Colombia, crece en Francia y estudia en la Escuela de Amberes) es por su sobriedad, cargada a la vez de detalles y con un uso del color que crece en cada colección es una opción arriesgada pero que podría dar grandes resultados, aunque de entrada su universo y el de Dior no tengan grandes aspectos en común.

Riccardo Tisci: La oscuridad de Riccardo que tantas alegrías nos ha dado en sus colecciones para Givenchy podría ser una gran opción, ya que llevaría los grandes temas de Dior: la silueta Bar, las flores, el gusto por el lujo,... a unos extremos que hasta ahora no han sido explorados. Y además cuenta con la ventaja de conocer a la perfección el funcionamiento del grupo ya que Givenchy también pertenece al grupo LVMH.

Stefano Pilati: Su nombre no ha estado nunca en las quinielas, e incluso cuando su nombre ha saltado a la prensa como rumor ha sido para insinuar que su fin en Yves Saint Laurent podría estar muy cerca pero Pilati es una de mis debilidades. Con cada colección que firma en YSL continúa el maravilloso legado del maestro, con referencias continuas a su esencia como los trajes masculinos, sin dejar en ningún momento que ese archivo lo ahogue pero tampoco lo limite, consiguiendo el difícil equilibrio entre modernidad y respeto a los clásicos de la firma, que es lo que lo ha hecho grande.

Sea quien sea el elegido, tendrá la difícil misión de respetar el legado de Christian y estar a la altura de John y eso en realidad es casi tan complicado como mantener las ventas.

Fotos | Vogue, Dior, Marc Jacobs, MTV En Trendencias | ¿Riccardo Tisci es el sucesor de Galliano?

Cuando me he encontrado con ellos no he podido dejar de sorprenderme. ¿Qué se le pasa a un diseñador por la cabeza para culminar un calzado así? ¿Acaso la marca Yves Saint Laurent no tiene gente que asesore en mil pasos previos a la venta? Pues al parecer, no. Porque sino, uno no entiende cómo ha salido al mercado este zapato horrible de YSL.

Un tacón de los XXL, de los que esta temporada se llevan y que son tan perjudiciales para las mujeres si reiteran su uso, combinado con una suela dorada que imita la goma estilo bota encima, que es incomprensible. El tono oscuro y cuidado que parece tener la parte buena del calzado en charol es destruido por esa "plataforma" propia de una bota.

Es un verdadero crimen, dudo mucho que Stefano Pilati, el diseñador jefe de la marca, haya hecho esto, pero de haber sido él el responsable, tendría que haber consecuencias. No es normal cómo una marca asociada al lujo y a la clase, se desmarque ahora con este híbrido. ¿Qué pensaría el gran modisto si viviese para verlo? Yo, por los 695 dólares del par, prefiero pensar que no lo veré nunca en la calle puesto.

En Trendencias | Yves Saint Laurent Foto | Neiman Marcus

La simplicidad vuelve a ser la clave de un Stefano Pilati más oriental que nunca, el mejor homenaje al maestro Yves. La austeridad japonesa que inspirara a un Saint Laurent tan fascinado por la sobriedad oriental como por la calided y el colorido del mundo árabe, es la clave de esta colección: sobriedad al cien por cien.

Siluetas globo, kimonos, cortes cuidados hasta el extremo, colores serios y combinaciones clásicas son las premisas de un verano que parece parco y sereno pero que resulta absolutamente excitante gracias a que Pilati no descuida su lado transgresor e inquieto y juega a conjugar solemnidad, rigidez e innovación.

Siempre sorprendiendo.

Los trajes pantalón son como siempre una constante invariable, y esta vez las cinturas se suben y las chaquetas se acortan: el blazer se hace mini.

El gris, color fetiche del diseñador, vuelve con fuerza en vestidos impecables, de largo por debajo de la rodilla (lo que os decía el otro día del nuevo largo de las faldas, parece que se alarga hasta el verano que viene) y perfectos para el prototipo de parisina chic.

Hay cabida también para las transparencias, en camisas de seda casi imperceptibles, debajo de falas lápiz con vuelo o versiones muy particulares del kimono.

Por la noche aparecen los brillos y los vestidos de paillettes, strapless, o de manga larga, son la mejor de las opciones.

La última semana, el mundo de la moda está conmocionado por la muerte de una de sus figuras más grandes: el diseñador francés Yves Saint Laurent. En Trendencias hemos hablado de su trayectoria, de sus principales aportaciones al mundo de la moda, como el traje sastre para las mujeres, el smoking, o la sahariana, pero hoy queremos mostraros imágenes de sus diseños, que quedarán para siempre impresos en nuestras retinas, recordándonos lo que es la elegancia más discreta y chic.

Yves comenzó su andadura en el mundo de la moda trabajando para la casa Christian Dior, pero enseguida emprendió su carrera en solitario con la marca que llevaba su nombre. Durante años el genio supo comprender lo que la calle buscaba y lo llevó a las pasarelas.

Otros grandes creadores como Alber Elbaz y Tom Ford también trabajaron para la marca Yves Saint Laurent. En 2002 Yves se retiraba definitivamente del mundo de la moda y dejaba el trabajo creativo a Stefano Pilati, que continua llevando la esencia de la maison a los tiempos modernos. Para el recuerdo quedan sus desfiles y sus preciosos diseños, tanto de cuando él estaba al frente como de los diseñadores que le sucedieron, con los que os dejamos a continuación.

En Trendencias | El adios de Yves Saint Laurent, Lo mejor de Yves Saint Laurent. Homenaje a un genio, Muere el diseñador Yves Saint Laurent Via | Fab sugar

No debió ser nada fácil para Stefano Pilati, actual director creativo de Yves Saint Laurent, presentar la colección resort 2009 de la firma a pocos días del fallecimiento del maestro fundador de la ya legendaria maison. Pero el calendario manda y qué mejor homenaje que seguir con el legado que él dejó.

Las dos primeras propuestas nos traen a la cabeza inevitablente al máximo impulsor del traje pantalón, el propio Saint Laurent, el primero, de corte clásico e impecable está ejecutado con precisión, el segundo, es una innovadora y curiosa interpretación, un mono bustier con escote bañera, de pata estrecha, en el mismo color, azul pálido, con camisa por dentro. Hecho por Pilati, enegendrado por Yves.

A Pilati parece que le gusta mucho este tipo de decolletés, el escote bañera fue todo en un éxito de su colección de verano, y sino acordaros de todas las famosas que se apuntaron a llevar su vestido chándal. Esta vez, repite.

El caftán de inspiración marroquí es otra de las señas de identidad de la casa, y este vestido en tonos tierra parece ser otro guiño al genio que una vez definió la elegancia como el olvido total de lo que se lleva encima.

En Trendencias | Muere el diseñador Yves Saint Laurent Lo mejor de Yves Saint Laurent. Homenaje a un genio Via | WWD