La cuenta atrás para la noche más importante de la moda ya ha empezado. La Gala del MET 2026 calienta motores, como cada año, con una mezcla alta costura, secretismo, celebrities y una cantidad obscena de memes potenciales todavía por escribirse. Si hay una cita capaz de paralizar internet durante unos días, es esta. Es el equivalente fashion a la final de un Mundial, pero con más telas y menos VAR.

Cuándo y dónde es la Gala del MET 2026

La gala se celebrará el próximo lunes 4 de mayo de 2026, fiel a su tradición de coincidir con el primer lunes del mes de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Es el gran evento benéfico del Costume Institute. Es decir, es una alfombra roja por fuera, una recaudación millonaria por dentro. La entrada cuesta 75.000 dólares, una cifra que se eleva hasta los 350.000 dólares si los invitados quieren sentarse a cenar.

Charles Parker

El tema de este año: la moda es arte

La exposición organizada para la edición de 2026 se titula Costume Art y explora "el papel central del cuerpo vestido". Mientras que el código de vestimenta para invitados será Fashion is Art (o la moda es arte). Traducido al lenguaje Met Gala: cualquier cosa puede pasar en esa alfombra roja. Desde vestidos convertidos en esculturas griegas hasta looks que parezcan salidos de un museo futurista. Todo apunta a que será una edición muy conceptual y muy teatral ya que ofrece un margen infinito para interpretaciones gloriosas o incomprensibles.

Quién presenta esta edición de la MET Gala

Al frente de la Gala del MET habrá cuatro nombres conocidos por todos: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y, por supuesto, Anna Wintour, que sigue liderando la organización del evento. Zoë Kravitz y Anthony Vaccarello también tendrán un papel protagonista como presidentes de honor.

La expectación es máxima, además, porque Beyoncé no pisa la gala desde hace diez años, así que su regreso ya se vive como uno de los grandes titulares de la noche. Por el lado opuesto, la presencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como presidentes honorarios (y patrocinadores) de la Gala del Met está siendo fuertemente criticada debido a que Amazon financiaría al Servicio de Inmigración (ICE) de Estados Unidos.

Cómo ver la Met Gala en España

La retransmisión oficial de la alfombra roja correrá a cargo de 'Vogue' Estados Unidos en sus plataformas digitales, incluyendo un directo en YouTube y entrevistas en TikTok. El directo comenzará a las 6 de la tarde, en horario de la costa Este de Estados Unidos. Lo que en España peninsular se traduce en la madrugada del lunes al martes. 

Eso sí, pasadas las puertas del museo, se corta toda comunicación con el exterior debido a una estricta política de prohibición de uso del móvil. Una norma que ayuda a conservar la intimidad de los asistentes al evento y que convierte lo que sucede a puerta cerrada en un auténtico misterio.

Danilo

Quién está invitado (o eso parece)

La lista oficial de invitados siempre se guarda bajo llave y no se conoce a ciencia cierta hasta que no empiezan a desfilar las celebrities por la alfombra roja. No obstante, entre los nombres confirmados por la revista Page Six se encuentran habituales del evento como Kim Kardashian, Hailey Bieber o Alexa Chung. Aunque también han confirmado su asistencia actrices como Julia Garner y Gabrielle Union, además de la directora Rebecca Hall.

Por supuesto, tampoco faltarán los miembros del Comité Organizador de la Gala, que este año esta formado por Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa de Black Pink, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A'ja Wilson e Yseul.

Steam Pipe Trunk Distribution Venue

Quién no va a la Gala del MET 2026

Uno de los nombres más comentados es Billy Porter, que ha asegurado que no ha sido invitado desde 2019. Una ausencia llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que protagonizó una de las entradas más icónicas de la historia reciente del evento.  

Tampoco acudirá el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha rechazado la invitación para centrarse en su agenda política. También se rumorea que Blake Lively no ha sido invitada, mientras que los príncipes Harry y Meghan Markle tampoco estarían en la lista. Por otro lado, Sadie Sink es muy probable que falte debido a que actúa en el teatro en Londres esa misma noche.

Qué esperar este año

Todo indica que podría ser una edición espectacular por el regreso de Beyoncé y un tema tan abierto a la fantasía absoluta que se presta a una alfombra roja donde la frontera entre vestido y performance se disuelva. Sin embargo, también es una de la ediciones que llega más envuelta en polémicas y protestas. Por la razón que sea (o ambas) será una Met Gala de las que hacen historia… o al menos memes para toda la vida.

Foto de portada | Danilo Lauria

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Últimamente parece que las firmas cambian de director creativo como quien cambia de playlist. Sin embargo, mientras que JW Anderson cambiaba Loewe por Dior o Demna Gvasalia salía de Balenciaga y llegaba Pierpaolo Piccioli, en Dolce & Gabbana absolutamente todo parecía inamovible: desde la estética hasta la narrativa, y pasando por el dúo al frente. Hasta ahora.

La noticia ha pillado hoy por sorpresa a la industria: Stefano Gabbana deja la presidencia de la firma que fundó en 1985 junto a Domenico Dolce. Aunque realmente lo hizo en diciembre de 2025, no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido. Porque si algo define este movimiento no es solo el cambio en sí, sino el secretismo que lo ha envuelto.

Durante décadas, Dolce & Gabbana ha sido una rara avis. Una casa que, pese a la ruptura sentimental de sus fundadores, crisis de reputación y vaivenes del lujo, seguía bajo el control directo de sus creadores. Una especie de matrimonio empresarial sin divorcio oficial. Hasta hoy.

Renan Katayama

El relevo: familia, poder y apellidos

El testigo lo recoge Alfonso Dolce, hermano de Domenico y, hasta ahora, consejero delegado. Desde enero, también presidente. Todo queda en casa, pero este cambio no es solo nominal: es la primera vez que Stefano Gabbana se aparta formalmente de la estructura de poder. Y eso, en una marca construida sobre la dualidad Dolce-Gabbana, no es un detalle menor. Es un cambio de ADN.

El timing en el que ha sucedido tampoco es casual. La firma atraviesa un momento delicado, con una deuda que ronda los 450 millones de euros y nuevas negociaciones abiertas con la banca. En paralelo, se barajan fórmulas para reforzar liquidez: desde refinanciaciones hasta posibles ventas de activos.

En este escenario, el propio Gabbana (que mantiene alrededor de un 40% del capital) estaría estudiando qué hacer con su participación. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante porque no está claro si este paso atrás es estratégic o el principio de una desvinculación mayor.

Mientras tanto, el lujo global vive una desaceleración que ya no perdona ni a los grandes gigantes de la moda. Ni siquiera a quienes han hecho del exceso su seña de identidad.

Dolce&Gabbana

Nuevos nombres, nuevas reglas

A este tablero todavía habría que sumarle otro movimiento: la posible incorporación de Stefano Cantino, ex de Gucci, a un puesto de peso aún por definir. Lo que podría traducirse en una nueva manera más estructurada y profesionalizada de gestionar una casa que siempre ha funcionado más por intuición que por organigrama. Porque si algo sugiere esta reconfiguración es una transición: de firma de autor a empresa que necesita jugar con normas más corporativas.

Por lo tanto, la pregunta no es si Dolce & Gabbana cambiará. Eso ya está pasando. La pregunta es cómo. Por ahora, Gabbana sigue presente (al menos públicamente) en desfiles y apariciones. La imagen del dúo saludando en Milán sigue intacta, como si nada hubiera ocurrido. Pero la realidad es otra: la firma ya no es como antes.

Foto de portada | Renan Katayama

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Desde que Marta Ortega tomó el control de Inditex, las firmas del grupo español han hecho un claro intento por alejarse de las connotaciones negativas de low-cost, a golpe de desfiles, de estética lujosa y de colaboraciones de altura. Acaban de anunciar otra más y esta viene cargadita de expectativas: John Galliano regresa al mundo de la moda de la mano de Zara. 

Si la tienda museo de Barcelona no te convenció de que Zara es exclusiva, esta alianza lo hará por completo. La firma acaba de firmar un acuerdo creativo de dos años con el diseñador icónico de Dior y Maison Margiela, cuyas creaciones han perdurado a pesar de sus polémicas. 

"Galliano trabajará directamente con prendas de las pasadas temporadas de Zara, deconstruyéndolas y reconfigurándolas en nuevas expresiones y creaciones estacionales". 

Según el comunicado, el diseñador gibraltareño rescatará prendas vintage de la marca española para devolverlas al mercado con su toque personal, a través de colecciones de temporada que empezarán en septiembre de 2026. 

Fotos | @szilvesztermako para Zara.

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Cada vez que Inditex publica sus datos de facturación, beneficios o expansión internacional, casi todos nos quedamos con la boca abierta. Su modelo de negocio es estudiado, imitado, admirado y, en ocasiones, criticado. La evolución desde una pequeña empresa textil hasta el gigante multinacional en que se ha convertido no deja de sorprender a cualquiera que se pare a analizarlo. Pero la sorpresa es mucho mayor para los que hemos visto ese crecimiento desde aquí, desde el lugar en que nació.

La primera tienda Inditex del mundo abrió sus puertas en 1975 en la céntrica calle Torreiro de A Coruña. Claro que, por aquel entonces no se llamaba Inditex. Aquella tienda era simplemente 'Zara'. El Zara de Torreiro ya no existe: ahora es un gigantesco Lefties, pero todos los que fuimos niños en la Coruña de los años 80 recordamos cómo era aquel local. Eran tiempos en los que se fumaba dentro de los locales y en medio del humo se encontraba un parque infantil que las madres usaban como chantaje emocional para convencernos para pasar la tarde en Zara. Y salir de allí con aquellas horrorosas bolsas de plástico negro llenas de ropa que se prestaba para que el cliente la probara en casa, previa cumplimentación de un albarán.

Sí, hubo un tiempo en que ir a Zara no era exactamente un plan cool. Porque Zara era cutre. No cutre en plan low cost, concepto que en los 80 ni existía. Cutre, a secas. Nuestras madres nos amenazaban cuando destrozábamos el uniforme del colegio con empezar a comprarnos los jerséis en Zara. Y aquella amenaza nos parecía algo terrible. No es difícil imaginar las caras (y los mil comentarios sarcásticos) de nuestras madres cuando, a los dieciséis, ir a Zara empezó a parecernos lo más de lo más.

En 1989 Zara dio uno de los grandes pasos de su expansión con la apertura de su primera tienda en Nueva York. No es que yo en esa época estuviera muy interesada en la expansión de un grupo textil, pero los primos de mi mejor amiga vivían en Nueva York y recuerdo que, verano tras verano, volvían a Estados Unidos con las maletas cargadas de ropa de Zara porque en España era mucho más barato. Y les encantaba todo lo que veían en Zara. Nosotras no dábamos crédito.

El concepto Inditex empezó a calar en nuestras cabezas cuando descubrimos Pull & Bear y Massimo Dutti. "Son de Zara", decía la gente cuando empezaron a surgir todas aquellas tiendas. La aparición de Bershka nos cogió en plena adolescencia y solo nos queda dar gracias a Dios por que no hubiera Instagram en aquella época y aquellos outfits quedaran solo en algunas fotos en papel y en las retinas aterrorizadas de nuestros padres.

La expansión del grupo Inditex y la apertura de tiendas de todas sus diferentes marcas hizo que, durante una época, en Coruña, si tropezabas, tuvieras muchas opciones de caer dentro de algún dominio de Amancio Ortega. Bueno, en realidad, creo que eso sigue siendo así.

Inditex tiende a probar en Coruña conceptos que más tarde, si triunfan, expanden a otros lugares del mundo. Así, tuvimos el dudoso honor de ser los primeros en conocer la peluquería de Bershka. Sí, sí, una peluquería dentro de Bershka. El concepto no llegó muy lejos. Basándome en mi propia experiencia, creo que fue un error estratégico: si aquellas peluquerías se hubieran extendido, Inditex se habría hinchado a vender gorros. Lo juro.

Uno de los locales más bonitos de todas las tiendas Inditex que he visto por el mundo –y, creedme, son unas cuantas– es el Pull & Bear de la calle Real de A Coruña. En esa época tan horrorosa para los cinéfilos en que en todas las ciudades empezaron a cerrar los cines tradicionales, Inditex compró el edificio modernista del cine París, el que en su día fue el primer cine comercial de España, inaugurado en 1909. Lo convirtió en un Pull & Bear en el año 2000 e incorporó algo tan rompedor en aquel momento como una zona de ocio con sillones y videoconsolas.

También fuimos los primeros en conocer el concepto Zara Home. El caso es que home significa "hombre" en gallego y... bueno, algunos creíamos que habían separado la colección masculina, dándole un local específico y, al mismo tiempo, hacían un guiño idiomático al origen gallego del grupo. Ahora algunos niegan haberlo pensado, pero yo estaba allí y no me engañan: lo pensamos todos.

Hoy en día, Inditex es un gigante de tal calibre que ha perdido cualquier carácter local. Desde hace algunos años, ya no hay ninguna diferencia entre las tiendas de Inditex en Coruña y en cualquier otro punto del planeta. El último resquicio eran algunas dependientas de la primera hornada que permanecían en las tiendas más antiguas. Ahora ya solo nos quedan los tópicos, como añadir a la descripción de cualquier local de moda un "aquí viene mucho Marta Ortega" o pensar que Amancio Ortega es el propietario de toda la ciudad, desde el equipo de fútbol hasta cualquier pequeño establecimiento. Y no es cierto, no es el dueño de toda la ciudad; solo de la mitad, más o menos.

Fotos | Inditex

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La venta de entradas online se ha convertido en uno de los mayores picos de cortisol de nuestra vida, con colas kilométricas virtuales de miles y miles de personas tratando de ver a su artista favorito en directo. Ticketmaster es la peor pesadilla de cualquier fan, con sus precios variables y sus reventas infernales. En México han conseguido lo que parecía imposible: combatirlo y doblegarlo a las leyes de transparencia. 

Este pulso al gigante de la industria ha llegado de manos de las ARMY mexicanas, las fans del grupo coreano BTS que han dado un golpe en la mesa y se han negado a caer en la reventa millonaria. Comenzaron exigiendo precios justos y el fin de las mafias, tomándose la justia por su cuenta y alcanzando una normativa histórica en el mundo: transparencia en Ticketmaster. 

Las ARMY contra Ticketmaster

El tour internacional de BTS es el más grande de la historia del K-Pop, con casi 80 conciertos por todo el mundo. En México tendrán lugar el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estado GNP Seguros y las entradas ya se han vendido con una polémica que ha trascendido fronteras y ha cambiado la industria del espectáculo musical para siempre. 

Ticketmaster habilitó la venta de entradas en su web de forma exclusiva: solo podías acceder con registro precio, sin venta física alguna. Durante el proceso, la compañía de venta de billetes confirmó que los precios y mapas por zonas solo se harían visibles dentro de la fila virtual. Esto incendió a las ARMY, que exigieron claridad, desglose de los cargos y la eliminación de tarifas dinámicas, calificando de fraudulento todo el proceso y favoreciendo la reventa ilegal y los precios inflados. 

La compañía negó estas acusaciones, explicando que el problema estuvo en que solo había 136.400 boletos para 2.1 millones de personas que intentaron comprar uno. También rechazó toda vinculación con los sites de reventa, pero era tarde: las ARMY están organizadas y planearon su venganza. 

La justicia se sirve en bandeja fandom

No hay que hacer enfadar a las chicas k-pop, eso es lo que hemos aprendido esta semana. Las ARMY se volvieron justicieras, boicoteando el sistema de venta y reventa con la consigna viral "sin mapa y precio no compramos" y creando un Change.org para demandar precios justos en el concierto de BTS. El fenómeno no se quedó solo en el ámbito de las redes sociales: también salieron a manifestarse en las calles de Ciudad de México.

La venganza ha llegado, quizá, demasiado lejos. Las fans filtraron datos personales y teléfonos de contacto de los revendedores en Internet, llevando a cabo un doxeo que terminó con estos revendores inscritos en universidades, en bancos, en los Testigos de Jehová y hasta en plataformas de oferta de servicios sexuales, con el consecuente e insoportable spam. 

Las consecuencias legales: nueva normativa y una solicitud presidencial

La Produraduría Federal del Consumidor (PROFECO) registró tantísimos miles de quejas que la propia presidenta de México Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a las ARMY, pidiendo a Corea más shows de BTS en México y exigiendo a PROFECO que tome medidas. Así, se anunció una multa de cuatro millones de pesos (197.306 euros) para Ticketmaster. Esto es calderilla para una empresa como esta, pero es simbólico y, por ende, histórico. 

Además, el gobierno va a exigirles claridad y transparencia, marcando un hito en la fórmula opaca tradicional de esta industria. Para ello, deberán mostrar los mapas de sus recintos por zonas con el precio total, al menos, 24 horas antes de que comience la venta. No se podrán añadir incrementos adicionales. Ticketmaster ha aceptado. 

El poder del pueblo organizado sí funciona

Las ARMY organizadas han demostrado que pueden conseguir cambios reales y rápidos, siendo una muestra de que el pueblo unido sí marca la diferencia. Con esto, las fans del k-pop mexicanas sientan un precendente incómodo para una industria que estaba demasiado acostumbrada a trabajar desde la opacidad. 

Fotos | @army_latinoamerica, @armynation_mx.

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En un mundo cada vez más polarizado, más violento y más racista, Bad Bunny se vistió de pastillita blanca (lookazo de Zara) para curar todos nuestros males a golpe de música latina y tremendo show. El concierto pasara a la historia y nadie jamás recordará quien ganó el partido. Bueno sí, lo ganó Benito Antonio Martínez Ocasio con estos seis momentazos que vivirán rent free en mi cabeza para siempre. 

El vídeo completo de la actuación lo puedes ver aquí.

El español por bandera

Cuando se anunció que Bad Bunny sería el artista que daría ritmo al intermedio de la Super Bowl, Estados Unidos se llenó de tweets racistas, diciendo que no se le entiende porque no habla inglés. ¿Cómo ha respondido él? Haciendo un concierto tan en español que ha traducido hasta el nombre del evento: bienvenidos a la 'Súper Tazón'. Esto ha ofendido muchísimo a Trump, por supuesto (cries in millonario convicto). 

Un homenaje a América Latina en cada detalle

Bad Bunny es puertorriqueño, por si quedaba alguna duda de ello. Su concierto nos ha llevado de viaje a su tierra natal y no desde una visión turística y edulcorada, sino al Puerto Rico de verdad: su puesta en escena ocurre entre campos de caña de azúcar y frutales para homenajear a los agricultores y postes de electricidad para criticar la negligencia de los gobiernos con el sistema eléctrico anticuado y precario de su isla, por supuesto al ritmo de 'El Apagón'.

Tampoco falta una familia latina viendo en directo a Bad Bunny recibir un Grammy, premio que él mismo le regala al niño. Esto es una metáfora de sí mismo de joven, para recordar a todo el mundo que unas raíces humildes también pueden llevarte a lo más alto. Y la fiesta se une hasta Toñita, la dueña del Caribbean Social Club, un club puertorriqueño de Nueva York, que el cantante menciona en 'NUEVAYoL'.

Tremenda parranda ocurre entre viejitos jugando al dominó a la fresca, mujeres haciéndose esas manicuras latinas 'de altura', obreros de la construcción y niños dormidos en camas improvisadas por los rincones, un guiño a esas fiestas latinas a las que va toda la familia y se alargan hasta las tantas. Tampoco faltan chiringuitos de gastronomía típica de Puerto Rico como coco frío, piraguas y tacos, peinados y estilismos de la cultura latina y esos bailes bien calientes que saben mejor si se hacen en español. 

Una boda real en directo: viva el amor

Su eslogan, proyectado en versión XXL en el contador del estadio, es que el amor es más poderoso que el odio. Y qué mejor forma de representarlo que con una boda real, en directo y oficiada en pleno concierto. Una con banda sonora de Lady Gaga y con unos invitados inolvidables: los latinos más famosos de todo Estados Unidos. Allí me casaba yo también, pero con Benito. 

La lista de invitados es latina, de alcurnia e icónica

Con Bad Bunny bastaba para servir fiesta latina, pero la lista de invitados ha llevado este jolgorio al infinito. Cardi B, Jessica Alba, el siempre maravilloso Pedro Pascal, Karol G picheando sola, Young Miko y el mismísimo Ricky Martín, que se ha arrancado a ritmo de guitarra con 'Lo que le pasó a Hawái'.

Una salsa con Lady Gaga, porque esto es toda una F-I-E-S-T-A

El dúo de la noche ha venido a cargo de Lady Gaga y su 'Die with a smile', versionado para convertirse en una salsa rumbera que termina bailando con Bad Bunny, haciendo una aparición estelar de una de las diosas del panorama musical. 

Que Dios bendiga America: TODA AMÉRICA

Lo único que Bad Bunny dijo en inglés: 'God bless America'. Eso sí, toda América: ha enumerado cada país del continente, con todas sus banderas, para recordar al mundo entero que América es multicultural, multilingual y va mucho más allá de los blancos americanos. 

Voy a añadir solo una cosa: GOD BLESS BAD BUNNY. 

Fotos | Gtres, Photo by Jed Jacobsohn, Youtube, @nfl.

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Bad Bunny acaba de hacer historia y no iba vestido de Schiaparelli. Ni de Gucci o de Prada. Iba vestido de Zara, señoras y señores, demostrando que no hace falta tener millones para ser icónico (aunque él los tenga y se lo pueda permitir). El concierto de la Super Bowl ha sido la mayor celebración de la cultura latina en el momento más necesario, especialmente en Estados Unidos. El artista no se ha olvidado de ningún país y España también ha estado presente y coronando. 

El 'conejito malo' ama España, eso nos quedó clarísimo cuando agendó la friolera de 12 conciertos en nuestro país, durante su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Ahora ha vuelto a hacerlo, escogiendo la firma española más famosa del mundo para uno de los momentos más estelares de su carrera: el descanso de la Super Bowl. 

El estilismo es sobrio y minimalista, escogiendo el color blanco de la paz para defender el eslogan que tenía detrás: "La única cosa más poderosa que el odio es el amor". El look fue escogido por sus estilistas Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, con camisa, corbata, pantalones chinos, guantes y deportivas BadBo 1.0, su nueva colaboración con Adidas. Además, por encima lleva un jersey con el nombre Ocasio y el número 64, representando el apellido de soltera de su madre y su año de nacimiento. 

Su combi está hecha a medida, aunque conociendo el ojo de Inditex por una buena prenda de tendencia viral, no tardará en vender esa sudadera en el mundo entero. Además, algunas de las prendas sí pueden comprarse online muy similares, como los pantalones con diseño carrot de 29,25 euros. O sus deportivas Adidas, que salen hoy a la venta. 

El resto del elenco de Bad Bunny y los bailarines también vestían ropa de Inditex, ya sea de Zara, Bershka, Pull&Bear. Un trabajazo de los diseñadores de la firma española que ha tenido su recompensa: esta mañana encontraron una réplica de ese jersey americano en sus mesas en la sede de Arteixo (A Coruña). 

Fotos | Gtres, Zara.

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Durante años, Pandora ha construido su imperio sobre una idea muy concreta: lujo asequible en plata. Pulseras con un estilo reconocible, precios relativamente contenidos y un material )la plata de ley) que permitía aumentar la capacidad de producción sin renunciar a la etiqueta de joyería. El problema es que, en 2026, la plata ha dejado de comportarse como un metal estable y predecible.

La empresa danesa es actualmente la mayor marca de joyería del mundo por volumen de piezas vendidas. Compra más de 300 toneladas de plata al año, y esa dependencia se ha acabado convirtiendo en un lastre en un contexto de volatilidad extrema de las materias primas. En los últimos meses, el precio de la plata ha alcanzado máximos históricos, superando los 80 dólares (unos 67 euros) la onza y situándose muy por encima de lo que costaba hace solo un año. Una montaña rusa que ha tensionado los márgenes de beneficio de una empresa cuyo modelo de negocio apenas deja espacio para poder subir precios.

Menos plata, más platino.

Como estrategia de supervivencia, la empresa ha anunciado el lanzamiento de una línea de joyas chapadas en platino. El objetivo es reducir su dependencia de la plata pero sin abandonar su posicionamiento dentro del mercado de la joyería a precios accesibles. La clave no está en sustituir un metal caro por otro supuestamente barato (realmente, el platino nunca lo ha sido), sino en usar menos cantidad gracias a una mezcla de metales creada en sus laboratorios por la propia marca y recubierta con platino.

Es decir que, en lugar de hacer la pieza sólida de platino (lo cual resultaría en piezas muy pesadas y costosas), usarán dicha aleación propia como base y la recubrirán posteriormente con una capa de platino. Esto le permitirá a Pandora mantener la apariencia y brillo exterior del platino pero, a la vez, usar menos cantidad del metal precioso sin sacrificar del todo el concepto de lujo. Además de aprovechar sus propiedades técnicas, como la durabilidad.

Según la empresa, en el plazo de un año al menos la mitad de su oferta dejará de ser de plata, y a medio plazo la joyería de plata podría reducirse hasta representar solo una cuarta parte de su catálogo. Este cambio permitirá mitigar una gran parte del impacto que tienen los costes de las materias primas. "Somos una marca de joyería, no un comerciante de plata", ha resumido su consejera delegada, Berta de Pablos-Barbier, dejando claro que el objetivo es desvincular el rendimiento del negocio de la cotización de un solo metal.

Platino: menos volátil, más funcional y mejor contado

Aunque el platino cotiza en torno a los 2.000-2.100 dólares la onza, su evolución reciente ha sido mucho más estable que la de la plata. En lo que va de año, su subida ha sido moderada, frente a los incrementos de dos dígitos que ha experimentado la plata en el mismo periodo.

Pero la elección del platino no responde solo a una cuestión financiera. Pandora insiste en su valor práctico: no se oxida, no se empaña y resiste mejor el uso diario, incluso en contextos poco amables para la joyería tradicional, como la playa o el deporte. En estudios de consumo realizados por la marca, una mayoría de los encuestados reconoce el platino como metal precioso, por encima incluso de la plata de ley.

En términos de marketing, el cambio es inteligente porque les permite no venderlo como recorte, sino como mejora. Significa, por un lado, menos dependencia de un mercado inestable pero, al mismo tiempo, con una promesa de mayor durabilidad.

La joyería entra en su era de materiales híbridos

Lo interesante de la jugada de Pandora es que no es un caso aislado, sino parte de una tendencia más amplia. Hace meses, el encarecimiento del oro ya dios avisos de que había empezado a transformar la joyería nupcial, con un auge del oro reciclado, la reutilización de piezas familiares y la aceptación creciente de diamantes de laboratorio.

Ahora es la joyería comercial la que asume que los metales preciosos ya no pueden venderse solo como objetos ligados a lo emocional, sino que son variables económicas imprevisibles. Y cuando eso ocurre, las marcas se ven obligadas a repensar materiales, aleaciones y relatos de consumo.

Pandora no abandona la plata por deslealtad, sino porque el mercado ha dejado claro que basar toda tu identidad en un solo metal es un riesgo excesivo como empresa. El platino, en este caso, no es una renuncia al lujo, sino una redefinición de lo que significa que ese lujo pueda seguir siendo accesible.

En la nueva joyería, lo importante ya no será solo de qué esté hecha una pieza, sino saber adaptarse a un mundo donde hasta los símbolos más clásicos están condenados a dejar de serlo por la volatilidad del mercado.

Fotos | @theofficialpandora

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El mundo de la moda está de luto. Valentino Garavani, el rey de la costura italiana que convirtió el rojo pasión en su seña de identidad, ha fallecido a los 93 años en su residencia de Roma. Ha sido uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y el XXI y su legado es ya historia de la Alta Costura, llevando el glamour italiano a lo más alto. Es innegable, pocos diseñadores supieron entender y vestir a las mujeres tan bellamente como hizo él. 

Despedirse del gran Valentino Garavani no es fácil, porque él fue uno de los últimos narradores de belleza a través de la costura. Su herencia llena libros y libros de historia de la moda y su genialidad combinando sutileza, elegancia y teatralidad siempre será recordada. Nadie redefinió el lujo silencioso sin estridencias ni concesiones como supo hacer él. 

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Lombardía, Italia. Su pasión por la moda le vino desde niño, estudiando Bellas Artes y Costura en algunas de las escuelas más prestigiosas de París. Fue aprendiz de grandes casas y creció en el oficio de la mano de gigantes como Guy Laroche o Balenciaga. 

Finalmente, en los años 60, Valentino conoció a Giancarlo Giammetti, quien se convirtió en su pareja y socio, acompañándole en la gran aventura de fundar la maison. Todo comenzó con un taller-tienda en la Via Condotti de Roma que él se encargó de catapultar al estrellato con su primera colección, en 1962.

Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti

Le siguieron más de cinco décadas de colecciones en las que la silueta femenina, la artesanía atemporal y el 'rojo Valentino' llevaron la batuta de esta carrera legendaria. Él mismo vistió a personalidades de la talla de Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Lady Di e incluso la propia reina Letizia. 

También fue el artífice de algunos de los looks más icónicos de las alfombras rojas, como el de Julia Roberts en los Oscar 2001; y de los vestidos de boda más famosos, como el de Jackie Kennedy Onassis en su boda con Aristotle Onassis en 1968. 

Retirado en 2008, sus sucesores han sabido mantener el ADN de la marca intacto. Y, ahora, el mundo entero podrá despedirse de este genio con un velatorio en Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00. Además, el funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00.

Valentino nos ha dejado, pero sus confecciones y su rojo, el 'rojo Valentino', serán eternos en el imaginario de cualquier amante de la moda. Adiós al último emperador de la moda. 

Fotos | @realmrvalentino, @fondazionevggg, @diana.princesa.de.gales.

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El próximo 30 de enero bajará la persiana el pequeño local de la calle Juan Flórez de A Coruña donde, el 9 de mayo de 1975, Amancio Ortega abrió la primera tienda de Zara. Medio siglo después, ese modesto espacio de unos 350 metros cuadrados se despide del grupo Inditex. Pero que no cunda el pánico porque ni se trata de una señal de crisis ni habrá despidos: la razón de fondo es estructural. 

El establecimiento de Juan Flórez ya no encaja en el modelo de tienda que hoy define a Zara. Para Inditex, el espacio físico ha dejado de ser únicamente un lugar de compra para transformarse en una herramienta de comunicación, de experiencia y de conexión con un ecosistema en el que la frontera entre lo digital y lo presencial se diluye. 

De este modo, la estrategia pasa ahora por tener menos tiendas pero más grandes (lo que al final se traduce en una mayor superficie total) y que estas sean más tecnológicas y con mayor capacidad de hacer marca. Además del papel que juega el peso creciente del canal online dentro del negocio global, donde se acaba de incorporar un probador virtual impulsado con inteligencia artificial.

De hecho, tan solo un día después del cierre de esta tienda histórica, el 31 de enero, Zara abrirá en la planta baja de su establecimiento de la calle Compostela una cafetería Zacaffé. Un concepto que ya funciona en algunas tiendas de la cadena en Madrid (Hermosilla) y en grandes ciudades de China y Japón. Porque más que una cafetería, es otra pieza del engranaje: es tiempo de permanencia, experiencia sensorial y construcción de comunidad alrededor de la marca.

Cabe también apuntar que el cierre no llega tampoco de forma repentina. Durante el último año, Inditex convirtió su tienda fundacional en un ejercicio consciente de memoria corporativa. Coincidiendo con el 50 aniversario de Zara, el local fue reformado como homenaje a la Marina coruñesa y al propio recorrido de la marca. Además de una colección exclusiva. Era, en cierto modo, una despedida anunciada.

Ahora, sus once trabajadoras serán recolocadas en otros establecimientos de la marca en la ciudad. Al fin y al cabo, se ubique Zara entre las cuatro paredes de este local o no, el legado de Juan Flórez siempre será haber sido el punto de partida de un modelo que sigue transformándose y teniendo éxito cincuenta años después.

Fotos | Inditex

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