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Las celebrities adoran a Giambattista Valli. Y más que lo adorarán porque a la vista de la colección para el próximo verano presentado hace dos días en París, Valli se va a convertir en el diseñador de cabecera de muchas más. Y nosotras, las mortales, porque no nos lo podemos permitir, que sino, nos íbamos a sumar a la fiebre por sus espectaculares creaciones ya mismo.

Un vez más, Valli, ha desplegado su arsenal de volúmenes y nos ha obsequiado con kilos de extravagancia en forma de majestuosos vestidos dignos del mejor show de Alta Costura. Entre tanto futurismo y moda conceptual se agradece un poco de barroquismo romántico, aunque sepa a pasado y suene bucólico, porque la feminidad suntuosa de Valli es un bálsamo para los sentidos y un regalo para nuestros ojos.

Eso sí, su estilo no es apto para pragmáticos.

Aunque parezca que esta semana el mundo de acaba en París, la tierra sigue girando, y todo sigue su curso normal. Es decir, las celebrities siguen saliendo de fiesta, yendo de compras o trabajando, como el resto de los mortales. Este último es nuestro caso y el de de Rachel Bilson, que se encuentra en plena gira promocional de la colección de ropa que acaba de lanzar junto a DKNY. Si la semana pasada la veíamos en Los Ángeles, esta vez tocaba hacer prada y fonda en Nueva York.

Y allí es donde ayer mismo la veíamos, vestida por ella misma, es decir, con un precioso blazer de su línea “Edie Rose” (me encanta el detalle del ribeteado en blanco), unos pitillos negros, un foulard para darle un poco de color y unos maravillosos botines de Christian Louboutin.

Una pena que no se haya podido pasar por la ciudad de la luz.

Foto | justjared

Nuria nos traía hace unos meses la primera fotografía de la colección ideada por la fundadora de la firma japonesa Comme des garçons, Rei Kawakubo, para la cadena sueca H&M, y ahora nos llega el resto de propuestas de esta diseñadora outsider por naturaleza que no hace una moda apta para todos los públicos,

sino una moda oscura, difícil y pesimista, pero que en contra de sus principios básicos se ha aliado con un gigante textil de consumo rápido, suponemos que para que su mensaje intelectualizado y profundo, resulte más accesible y llegue al “pueblo llano”.

La colaboración entre la diseñadora y propietaria en solitario de una de las firmas más inquietantes y trascendentes del panorama internacional; una casa que va mucho más allá de la estética, que no pretende vestir sin más, ni vender, ni ganar, sino resultar creativa al margen de los beneficios, ese es su objetivo principal; y la próspera empresa nórdica, se fragua para celebrar que H&M abre tienda en Tokyo.

Lo que hace Olivier Theyskens para Nina Ricci es pura poesía; el niño gótico, el niño prodigio de la moda, es tan especial como única es su ropa. Sus modelos no suelen ser mujeres demasiado reales, sino ninfas romanticas y etéreas envueltas en transparencias y vestidos tan frágiles y sutiles, que parecen irreales.

Si la vida es sueño, el sueño del que uno nunca quiere despertar es el universo Nina Ricci; o más bien un cuento muy fantasioso y sin final. En tiempos de crisis, el exceso de realismo no es una opción a contemplar, Theyskens opta por sumergirnos en un mundo paralelo dónde no importa la falta de dinero, dónde sobran las problemáticas y los dolores de cabeza y todo parece flotar.

Y se agradece mucho muchísimo una visión idílica y pluscuamperfecta que distorsione de manera tan sublime la cruda y monótona realidad.

O no hay noticias de ella en mes, en dos días se nos acumula el trabajo. Pero esta pequeña sobredosis de Rachel Bilson, merece la pena. Esta vez no solamente vamos a hacernos eco de uno de sus looks sino que Rachel, es notícia por su trabajo. Y no porque estrene serie o presente una nueva (y mediocre) película, sino por darle paso a su faceta de diseñadora.

Ya os lo anunciábamos hace unos meses, Rachel Bilson formalizaba en marzo el lanzamiento de una colección para DKNY que ya entonces bautizaba con el nombre de “Edie Rose” (Edie, en homenaje a su abuela, y Rose, por una amiga de la familia), de corte deportivo e informal, a base de chaquetas, pantalones, vestidos y camisetas sin demasiadas complicaciones estéticas y fáciles de llevar.

No ha sido sin embargo hasta ahora cuando la línea ha sido presentada ante la prensa y puesta a la venta. De momento, solamente podrá comprarse en la cadena de grandes almacenes Macy’s, Lord & Taylor o Nordstrom y sus precios serán bastante asequibles: entre los 20 y los 50 dólares.

Por fin llega París. Todo lo anterior ha sido casi un puro trámite, la transición obligatoria hacia la meca de la oda: la ciudad del Sena. Ésa la casa de los consagrados, y lo demás no es que sean tonterías, es que la mayoría están por estar, por no decir que sobran. No todos, vale, pero el sueño de todo creador, su meta, es hacerse un hueco en el calendario de la Paris Fashion Week, porque allí no es que desfilen los franceses, es que desfilan los mejores.

Balmain, o lo que es lo mismo, Christophe Decarnin, ha dado el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de París, en una temporada en la que como novedad cabe destacar el salto del británico Gareth Pugh a la capital francesa. Lo que decía antes, el deseo de algunos puede ser la pesadilla de muchos otros. Menos mal que en París, todo se ve con otro ojos.

Para el próximo verano 2009, Decarnin sigue fiel a su idea de mujer sexy y de aire punk, la misma que tira de armario con unos jeans pitillo deslavados, un blazer de paillettes y un par de vestidos asimétricos hiper ajustados.

Me encanta todo lo que hace este chico, Erdem Moralioglu. Nacido en Montreal pero criado en Birmingham y de padre turco, estudió en el Royal College of Art de Londres y trabajó a las órdenes de Diane Von Fustenberg ante de lanzar su carrera en solitario. Sus propuestas son bonitas y romántica. Esta colección me ha recordado en cierta medida al preciosismo de Josep Font, pero sin ademanes de Alta Costura.

Sus mujeres, entre victorianas y setentetas, entre ninfas y caperucitas etéreas, visten vestidos vaporosos; realizado en encaje francés o chifón de seda tintada, con cuello halter, o cuello vuelto, y en colores principalmente pastel o ácidos.

Da gusto asistir a un espéctaculo tan calmado y mimoso en una Semana de la Moda que se caracteriza por su vanguardia extremada.

A pesar de no recibir muy buenas críticas en su bautizo de la pasada Semana de la Moda, Marco Zanini; el encargado de sacar a flote una firma mítica de los setenta caida en el más profundo olvido a finales de los ochenta, víctima de una insalvable crisis económica y del imperialismo textil, y que vuelve a las pasarelas gracias a la inyección de millones de esos conglomerados empresariales a los que ahora le ha dado por la moda; ha hecho una colección más que pasable que al menos, no aburre como tantas otras.

El minimalismo fue la máxima del fundador de la casa, Roy Haslton Frowick, y sigue siendo la premisa principal en las colecciones de su nuevo director creativo, y en las que los cortes, son limpios, y la caída de las prendas, prodigiosa.

La única concesión a lo llamativo, era y es, el color.

En cuestión de pocos años Kate y Laura Mulleavy, o lo que es lo mismo, Rodarte (el apellido de soltera de su madre), han hecho de su ropa una seña de identidad fácilmente identificable entre la jungla de nuevos talentos y creadores consagrados del panorama internacional; tal es su tirón mediático y profesional, que hasta Anna Wintour sugirió que se sometieran a régimen al considerar que su imagen era poco presentable, y lo consiguió (un despropósito más de la tirana más amada del planeta).

Su sentido de la estetética dista mucho de su California natal y es mucho más europeo y vanguardista que el de muchos de sus compatriotas; son meticulosamente detallistas y románticas, y su más que probado gusto por el chifón drapeado, su maestría con el tricot y con la lana, y su sutil abuso de los tonos empolvados, especialmente, el rosa, las ha llevado a ganarse la confianza de una industria inmunizada al talento.

Su colección de verano 2009 es casi una continuación a natural de la de invierno, y por momentos uno duda de si las propuestas de las hermanas no están hechas para combatir las bajas temperaturas.

Turno de Max Azria bajo las siglas de Hervé Leger, y aquí la estética es bien clara: mujer sensual y con tacones busca llamar la atención por las calles y fiestas de Manhattan. Las damas Leger son Cleopatras modernas envueltas en apretadas bandas a modo de vestidos “segunda piel”, la prenda clave de la colección, la prenda fetiche de la marca, el sexy básico, que esta vez viene en colores más bien pálidos y ácidos, en dorados, y crea efectos ópticos e ilusiones a partir de juegos de figuras y estampados como novedad.

Como sabéis y ya os conté, Léger, de origen francés y amante del antiguo Egipto, explotó esta sencilla fórmula allá por los años ochenta en los que el look body-con hacía furor, y parece mentira que dos décadas después, su receta, sigua siendo igual de efectiva, deseada y plagiada.

Y es que es un verdadero filón, no hace falta romperse demasiado la cabeza.