Esta temporada, la sensación de libertad no sólo se lleva con prendas ligeras de lino o con calzado cómodo y fresco que nos ofrezca la sensación de disfrutar de la temperatura sin tener que rendirnos ante el calor: también las fragancias masculinas del verano tienen mucho que ver en cómo disfrutamos del clima de la temporada, y justamente una nota predominante en los perfumes masculinos nos evoca a esos días de gozo en la costa.

Las notas salinas sin duda se han convertido en uno de los acordes más buscados en la perfumería masculina de verano gracias a su capacidad para evocar la sensación de una brisa marina sobre la piel. A diferencia de las fragancias acuáticas tradicionales, que suelen centrarse en la frescura limpia del agua, los acordes de sal aportan una dimensión mineral que recuerda al océano, las rocas costeras calentadas por el sol y el aire cargado de humedad. 

Le Sel D'Issey de Issey Miyake

Le Sel d'Issey de Issey Miyake se presenta como una oda contemporánea a la frescura oceánica, capturando la esencia del movimiento y la pureza de la sal marina. La fragancia abre con una vibrante y chispeante nota de jengibre combinada con un acorde salino muy definido, que evoca la brisa del océano sobre la piel. En su evolución, el perfume transiciona hacia una base terrosa y amaderada gracias al vetiver de arena y el cedro, creando un contraste minimalista y sofisticado.

La encuentras en El Corte Inglés desde los 67,65 euros.

Bogoss Vibrant Leather Summer de Zara

Bogoss Vibrant Leather Summer reinventa la frescura estival al fusionar un jugoso estallido tropical de sandía y piña con el característico ADN de cuero de la línea. Su gran acierto es la integración de un fondo de ámbar salado, que aporta una vibrante nota de sal marina; este matiz ozónico equilibra el dulzor frutal y evoca la sensación de la brisa costera sobre la piel cálida, logrando un aroma moderno, magnético y sofisticado para los días de calor.

La encuentras disponible por 19,95 euros.

Born in Roma Uomo de Valentino

Valentino Born in Roma Uomo es una fragancia de contrastes magnéticos que equilibra la alta perfumería clásica con la rebeldía de la cultura callejera romana. El perfume abre con una vibrante mezcla de sal mineral y jengibre especiado, una nota salina y fría que rompe la dulzura de su corazón de absoluto de violeta. Finalmente, su fondo evoluciona hacia una base de madera de guayaco, consolidando una propuesta moderna, elegante y con una versatilidad sumamente atractiva para el día a día.

La encuentras en Druni desde los 41,60 euros.

Muchas de las fragancias masculinas más destacadas de los últimos años han incorporado este acorde como elemento central, ofreciendo una alternativa moderna a los perfumes excesivamente dulces o intensamente amaderados que pueden resultar pesados bajo las altas temperaturas del verano.

Fotos de GRAZIA UK

En Trendencias | La nueva obsesión olfativa del verano llega desde el mundo árabe y lleva firma española

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Para nadie es sorpresa que el mercado árabe de los perfumes esté conquistando la industria a nivel internacional: su calidad, precio, lanzamientos y opciones para todos los gustos los convierten en una magnífica opción para aquellos que se adentran en el mundo de las fragancias, descubriendo nuevas experiencias olfativas que, en este caso, llevan la firma y el ADN de un español que dará la vuelta al mundo.

Como uno de los lanzamientos más esperados del año, Lattafa ha dado a conocer Khamrah Waha, que, como su nombre en árabe lo dice: es un verdadero oasis de aromas frescos firmado por Jordi Fernández, perfumista español que repite colaboración con la afamada marca de Medio Oriente en una fragancia enmarcada por la expectativa y hasta el escándalo.

El perfumista español Jordi Fernández ha consolidado su estatus en la alta perfumería internacional con una trayectoria brillante marcada por su capacidad para fusionar la opulencia y el misticismo oriental con la sofisticación de la perfumería tradicional europea.

El viaje olfativo de esta creación comienza con una salida vibrante de bergamota, enebro, yuzu y un toque picante de jengibre. Rápidamente, la fragancia evoluciona hacia un corazón aromático y mineral, donde el iris y la salvia se entrelazan de forma audaz con la frescura del pepino y un evocador acorde de sal marina. 

Finalmente, la verdadera magia y fijación del perfume se despliegan en una base sumamente adictiva y sensual; una fusión amaderada y dulce donde el carácter del Akigalawood y el Ambrofix se rinden ante la calidez magnética de la haba tonka, la vainilla y el almizcle, sellando una composición tan profunda como vanguardista.

Fernández se ha convertido en el creador predilecto de las firmas más exclusivas de la región, para Lattafa ha creado Eternal Vanille y Musamam Black Intense, sin embargo, ahora con el nuevo Khamrah Waha, era de esperarse que Lattafa recurriera a él para apostar por un nuevo lanzamiento que apuesta por la combinación de Oriente con el Mediterráneo.

Fotos de Lattafa 

En Trendencias | La perfumería lenta es el nuevo 'lujo silencioso' que busca crear aromas eternos en la era de la prisa

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En un mundo donde todo ocurre demasiado rápido, el mercado de la perfumería lleva años respondiendo a esa misma lógica: más lanzamientos, más tendencias, más velocidad. Pero hay una corriente que nada en sentido contrario y que cada vez gana más adeptos. 

Este fenómeno, llamado slow perfumery (perfumería lenta) propone algo tan sencillo como radical: volver a hacer fragancias que valga la pena recordar.

Cuando la prisa se convirtió en el problema

Se estima que en 2025 se lanzaron alrededor de 6,000 fragancias nuevas al mercado; antes de 2019, esa cifra rondaba las 2,500 al año. Ese ritmo desbocado impulsado por flankers, dupes y ciclos de desarrollo cada vez más cortos fue lo que abrió la puerta a la reacción. Según el proveedor de fragancias Carvansons, la perfumería lenta "enfatiza el hecho de saborear los momentos, conectar con el aroma y respetar la naturaleza, lo que da lugar a perfumes más complejos y duraderos, con una historia detrás." 

El término toma prestada deliberadamente la lógica del movimiento Slow Food italiano, surgido en los años ochenta como respuesta al auge de la comida rápida, que argumentaba a favor del placer, la estacionalidad y la recuperación de las tradiciones culinarias. En perfumería, esa misma filosofía se traduce en procesos creativos más largos, ingredientes con procedencia trazable y una relación más honesta entre quien crea y quien usa.

La artesanía como declaración de intenciones

A diferencia del desarrollo comercial de fragancias, que suele medirse en meses y calibrarse con grupos de enfoque, en la perfumería lenta una fragancia puede gestarse durante años. El perfumista regresa a la fórmula docenas de veces, probándola en distintas estaciones, en diferentes tipos de piel y concentraciones. El resultado es un perfume verdaderamente pensado, no fabricado. 

Como ejemplo, muchas casas de slow perfumery producen en lotes pequeños, lo que favorece el control de calidad y una relación más honesta con la demanda, sin presión para escalar la fórmula a una producción industrial.

Foto de MART PRODUCTION

La perfumería lenta se ubica dentro del segmento más amplio de la perfumería nicho, uno de los de mayor crecimiento en el mercado global de fragancias, impulsado por consumidores cada vez más familiarizados con ingredientes, fórmulas e historia. 

Carson Kitzmiller, analista de Mintel, señala que la slow perfumery "pone la intención y el oficio en el centro de la creación de fragancias, priorizando el abastecimiento cuidadoso de ingredientes, plazos de desarrollo más largos y transparencia en cómo se elaboran, en lugar de lanzamientos frecuentes dictados por tendencias a corto plazo." 

En ese sentido, la fragancia deja de ser un accesorio de temporada para convertirse en algo más cercano a un objeto de colección: es un lujo en el sentido original al prestar atención cuidadosa a algo, de tomarse el tiempo que merece y de entenderlo en lugar de simplemente consumirlo. 

Es así como, en tiempos donde la inmediatez lo permea todo, apostar por lo que dura en la piel y en la memoria puede ser el gesto más contracultural de todos.

Foto de Anna Shvets

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En gustos y colores no hay nada escrito: esa es una regla que se aplica en el mundo de la perfumería y que, continuamente, nos sigue sorprendiendo con el desarrollo de perfumes masculinos que rompen con el paradigma de lo establecido, y es ahora Pull&Bear la que, con un lanzamiento de tres nuevas fragancias, ha dado en el clavo sobre cómo llevar las florales con frescura esta temporada.

Como parte de su línea 'This is not', una de las marcas favoritas de la Gen Z ha lanzado tres fragancias con las que se evoca el espíritu de libertad del verano, embotellando notas cítricas, amaderadas, dulces y, en este caso, florales que encapsulan la frescura de los días de sol, y en donde destaca una fragancia sobre las demás por su sensación radiante.

De la colección, el flanker que más llama la atención es This is not Citrus, un aroma floral cítrico con un toque moderno que combina la vibrante mandarina verde y la bergamota junto a la sutil grosella negra, que abren como una bomba cítrica energizante que nos llena de energía como los rayos del sol.

En sus notas corazón, las notas especiadas de cardamomo y hojas de buchu se combinan con la rosa y el geranio en una faceta floral y limpia junto con el Mugane, aportando una sensación radiante, como una segunda piel.

Para cerrar esta combinación de aromas, el fondo suave con el almizcle etéreo de Sublimolide se funde con ante, madera de cedro, vetiver y Orcanox, culminando así con una madura combinación de maderas que suman un ápice de elegancia.

Esta explosiva combinación cuesta sólo 9,99 euros y por ese precio, una presentación de 50ml es una oportunidad perfecta para probar una nueva forma de que los hombres puedan llevar las flores en verano.

Fotos de Pull&Bear

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Hay algo curioso pasando en las perfumerías del mundo: entre los anaqueles se agota todo lo que huela a vainilla, caramelo, chocolate o pistacho. Los perfumes "gourmand" (esos que huelen literalmente a postre) están viviendo un boom sin precedentes, y los expertos ya tienen una teoría bastante sólida para explicarlo: el auge de los fármacos para perder peso, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, podría estar detrás de esta tendencia olfativa que está cambiando la industria de la fragancia para siempre.

Los números hablan solos. Según datos de NielsenIQ, las ventas de perfumes han subido un 23% a medida que los consumidores buscan nuevas "entradas sensoriales" que ya no obtienen de la comida. Al mismo tiempo, Scento reportó que la búsqueda por perfumes comestibles aumentó +936% interanual a mediados de 2024.

Por ello, el mercado no puede ser ajeno a esta tendencia: superando los 35 mil millones de dólares y se espera que alcance los 55 mil millones en los próximos años, por lo que marcas como Kayali, Sol de Janeiro y Maison Francis Kurkdjian están capitalizando la tendencia con perfumes que evocan gelatos italianos, caramelo salado y postres de lujo. 

La relación entre el Ozempic y las fragancias

Los fármacos GLP-1 funcionan imitando una hormona intestinal natural que regula el azúcar en sangre y genera sensación de saciedad. Diseñados originalmente para tratar la diabetes tipo 2, se convirtieron rápidamente en la herramienta de pérdida de peso más popular de los últimos tiempos. Hoy, entre el 8% y el 10% de los estadounidenses ya los toman, y entre el 30% y el 35% ha expresado interés en usarlos.

El efecto colateral que nadie esperaba es justamente este: al suprimir el apetito, el cerebro parece buscar nuevas formas de satisfacer los antojos. La doctora Priya Verma, médica estética, lo explica de manera directa: si alguien deja de consumir azúcar, el cerebro puede buscar otras maneras de satisfacer ese deseo. 

Y ahí es donde entran los perfumes dulces, como un sustituto sensorial del postre. En comunidades en línea o usuarios entusiastas a estas fragancias, cientos de usuarios de GLP-1 han compartido experiencias similares: perdieron el antojo por los dulces pero desarrollaron una obsesión repentina por las fragancias de vainilla, caramelo o praline.

La biología detrás del fenómeno

Hay razones fisiológicas bien documentadas que explican por qué los usuarios de estos fármacos se inclinan hacia aromas más dulces. Las zonas del cerebro que controlan el gusto y el olfato son también fuentes primarias de la hormona GLP-1 natural, lo que significa que estos medicamentos pueden afectar directamente cómo se perciben los olores. Según investigaciones, el olfato puede verse alterado por los agonistas GLP-1, llevando tanto a una mayor como a una menor sensibilidad olfativa.

A esto se suma que los medicamentos GLP-1 actúan sobre las vías de dopamina (el sistema de recompensa del cerebro), redirigiendo los comportamientos placenteros hacia nuevos estímulos. En otras palabras, el mismo circuito neurológico que antes se activaba al comer un trozo de pastel ahora puede dispararse al oler una fragancia de chocolate. 

Hay otro factor que empuja a los usuarios de GLP-1 hacia los perfumes más densos y azucarados: los cambios en la piel. La pérdida rápida de peso reduce el sebo natural (los aceites de la piel), lo que hace que las fragancias se evaporen más rápido y duren menos. La dermatóloga Miriam Rehbein señala que la piel seca no retiene bien el aroma, y que los perfumes con notas más densas (como el caramelo y la vainilla) tienden a durar más tiempo y crear una experiencia más envolvente sobre pieles secas o maduras.

Además, los medicamentos GLP-1 pueden influir en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que altera el pH y la producción de grasa en la piel. Esto cambia la forma en que un perfume se desarrolla sobre el cuerpo. Y por si fuera poco, la digestión más lenta puede afectar el olor corporal, por lo que algunos usuarios buscan fragancias dulces que funcionen también como un escudo olfativo. 

Así, lo que empezó como un efecto secundario anecdótico de unos fármacos para adelgazar se ha convertido en una de las fuerzas más inesperadas que moldea la industria de las fragancias ahora mismo. Y aunque la ciencia todavía está poniendo al día sus estudios para entender del todo esta conexión, el mercado ya decidió: si el cerebro quiere dulce, el cuerpo se lo va a dar, al menos en forma de perfume.

Fotos de @lattafa_perfumes | @armaf_official

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En el mundo de las fragancias, muchos podrán estar de acuerdo en que hay niveles que ponen a creaciones olfativas muy por encima de otras, aunque éstas últimas podrían ser del agrado de unos cuantos que, con el olfato ya más desarrollado, encuentran en un público nicho a sus más acérrimos fans, y como no podía ser de otra forma, esos fanáticos son los amantes del buen gusto y seguidores de la estética del Old Money.

Entre charlas cálidas con amigos, tragos de ron y una fogata encendida en la chimenea de una cabaña en los Pirineos se puede deducir fácilmente a qué huele el ambiente: a Jazz Club de Maison Margiela, una fragancia sofisticada y rompedora que, como muchos afirman, no está hecha para todos, sino para quien, en realidad, quiera hacerla suya.

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Diseñada por Alienor Massenet, Jazz Club forma parte de la conocida línea Replica de la marca, que, más que buscar crear aromas que acompañen, embotellan sensaciones y experiencias que se quedan con nosotros todo el día, y este perfume para hombres no es la excepción, puesto que sus notas destacan un aura sumamente masculina y elegante que pocos, y en ocasiones contadas, podrán presumir.

Entre sus notas destacan el tabaco, la vainilla dulce y el ron, una combinación sobria de aromas que desatan con fuerza una masculinidad marcada, pero suave y sofisticada a la vez. Sin embargo, esa gran entrada se va tornando más natural todavía, con los toques aromáticos y herbales del vetiver, para cerrar con una sofisticada capa de notas ambarinas y atalcadas que dejan un rastro de calidez sobre la piel.

En definitiva, Jazz Club de Maison Martin Margiela es un perfume que no está hecho para cualquiera, pero que quienes lo aprecian, lo catalogan como una verdadera joya, la comunidad de Fragrantica la califica como una "obra de arte" que logra capturar con precisión la atmósfera bohemia de un club neoyorquino.

 Los usuarios destacan unánimemente su equilibrio entre lo rudo y lo sofisticado, describiéndolo como un "tabaco romántico" que, lejos de ser invasivo, resulta cálido, dulce y sumamente acogedor.

No obstante, la experiencia de los consumidores revela una dualidad marcada entre la calidad del aroma y su rendimiento técnico. Mientras algunos elogian su fijación, señalando que el perfume "dura días en la ropa" y mantiene una presencia "íntima y adictiva en su cercanía", otros lamentan que su proyección sea moderada, deseando incluso una versión más concentrada para hacer justicia a su precio. 

En definitiva, este perfume masculino puede dividir opiniones, sin embargo, haciendo referencia a su nombre, se siente como una buena sesión de Jazz en tu club favorito: si disfrutas de ella, no te va a decepcionar. 

Jazz Club de Maison Margiela está disponible desde los 149 euros en El Corte Inglés.

Fotos de @lomoros | @noahsarey

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En Trendencias | Por qué cada vez más perfumes quieren oler a desayuno: la leche se ha convertido en el aroma del bienestar

Hay algo muy particular en el olor a leche: es cálido, familiar y reconfortante. Es el primer aroma que cualquier ser humano conoce al llegar al mundo, y es exactamente por eso que la industria de la perfumería lleva un par de años apostando fuerte por él. 

Las fragancias lácticas son una de las mayores tendencias de 2026, y su atractivo radica en que se ubican justo en el cruce entre dos corrientes muy populares: los gourmands ultra dulces que huelen a postre y los skin scents minimalistas que huelen a piel limpia, pero mejor. Las notas de leche consiguen lo mejor de ambos mundos, y el resultado es un aroma que se siente íntimo, natural y profundamente nostálgico.

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El fenómeno no surgió de un gran laboratorio de perfumería ni de una campaña millonaria. Empezó, como tantas cosas hoy, en TikTok. En 2023, la creadora de contenido Emma Vernon, conocida como @perfumerism, lanzó una serie en TikTok dedicada íntegramente a perfumes lácticos, con más de 30 videos reseñando cada fragancia de este tipo que existía en el mercado. 

El impacto fue inmediato: sus videos acumularon decenas de millones de vistas, catapultaron marcas que pasaban desapercibidas y generaron un movimiento tan sólido que la serie acumuló más de 40 millones de vistas en total, convirtiéndola en una referencia obligada dentro de la comunidad de aficionados al perfume.

Lo que más llama la atención de este fenómeno es que Vernon no se limitó a describir aromas: los contextualizó. Según ella misma, las notas lácticas son inesperadas y un poco extrañas, pero también nostálgicas y versátiles, porque la leche no es solo una bebida: está en la crema batida, en el chai latte y en el cereal del desayuno. Las posibilidades son infinitas. 

La marca que construyó un universo alrededor de la leche

Mientras la tendencia crecía en redes, una marca californiana ya llevaba años trabajando silenciosamente en este territorio. Dedcool lanzó su fragancia Milk en 2020 con notas de ámbar, bergamota y almizcle blanco, diseñada para usarse sola o en capas con otras fragancias de la casa. La popularidad de esa familia de aromas les llevó a expandirla con Xtra Milk, Mochi Milk  y, más recientemente, Mineral Milk, con notas de néctar, lavanda y ámbar lácteo.

Detrás del entusiasmo por los aromas lácticos hay algo más profundo que una tendencia pasajera. Los expertos del sector coinciden en que las fragancias que se popularizan en tiempos de incertidumbre tienden a ser aquellas que reconfortan. Según analistas especializados, la nostalgia funciona como mecanismo de consuelo en momentos difíciles, y en 2026 eso se traduce en una preferencia por notas "propias de la infancia", como los acordes lácticos, el arroz, el chocolate caliente y los matices de cereal cálido: aromas que se sienten seguros y nutritivos para la paz del sistema nervioso.

Esto no es casualidad ni coincidencia: es una respuesta emocional codificada en el olfato. Yasmin Sewell, fundadora de la marca de perfumes Vyrao, explica que el aroma es el detonador más poderoso de la nostalgia, ya que ofrece una vía directa a las zonas del cerebro donde se almacenan los recuerdos y las emociones, razón por la cual los recuerdos vinculados al olfato duran más y se sienten más vívidos. Un perfume que huele a leche cálida no solo agrada al olfato: activa algo mucho más antiguo y personal en quien lo usa.

El eslabón inesperado: las proteínas y la obsesión por lo natural

Existe otro hilo conductor, más contemporáneo, que conecta a la leche con el momento cultural actual. En paralelo al auge de los aromas lácticos, las redes sociales han vivido una auténtica fiebre por las proteínas (el llamado proteinmaxxing) y por los alimentos percibidos como naturales, puros y nutritivos. La leche entra en esa conversación con ventaja: es el alimento más arquetípico de lo nutritivo y lo primigenio.

Según expertos de la industria como Arnaud Guggenbuhl, de Givaudan, los gourmands están evolucionando de lo azucarado hacia algo más terrenal, pero todos siguen encarnando la misma noción de ser nutridos,  algo que los consumidores buscan de manera subconsciente. La leche, en ese contexto, no solo huele bien: comunica una idea de pureza, de cuerpo cuidado y de vínculo con lo natural que encaja a la perfección con la idea del bienestar contemporáneo.

Nuevos formatos, misma obsesión

La industria no solo está lanzando más fragancias lácticas; está reinventando cómo se usan. A finales de enero de 2026, la marca NOYZ lanzó lo que denominó Mylk De Parfum, una fragancia fina en formato de "leche corporal" (libre de alcohol e infusionada con ácido hialurónico) que se aplica directamente sobre la piel con la intensidad de un eau de parfum, un producto que fusiona el cuidado de la piel con el perfume en una sola experiencia, sumando al placer del aroma los beneficios de la hidratación.

Marcas de perfumería como Emily Austin de CPL Aromas señalan que los acordes cremosos de leche están a punto de definir la próxima ola de fragancias inspiradas en la comida, continuando el éxito que ya habían tenido notas como el pistacho. 

La apuesta del sector es clara: la leche no es una moda de temporada, sino un territorio olfativo que todavía tiene mucho por explorar. Y mientras la gente siga buscando en un perfume ese hilo invisible que la conecta con la calidez, la infancia y la simplicidad de lo nutritivo, las notas lácticas seguirán siendo la nota estrella de la perfumería contemporánea.

Fotos de Snif.co | DedCool

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En Trendencias | Dulce, sofisticada y eterna: así es la tendencia en fragancias de este año que tiene la miel como protagonista

La miel es uno de los ingredientes más antiguos de la historia olfativa de la humanidad. Civilizaciones como la egipcia y la romana la utilizaban como base para ungüentos aromáticos y rituales de belleza, mezclándola con resinas y especias para crear los primeros perfumes sólidos que se conocen.

Su vínculo con el olfato, por tanto, no es una moda reciente: es una relación que lleva milenios construyéndose, aunque lo que sí resulta nuevo y completamente inesperado, es la velocidad con la que ha retomado protagonismo en los escaparates de la perfumería contemporánea, desplazando incluso a notas que parecían inamovibles, como la vainilla o el caramelo.

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Lo que distingue a la miel de otras notas dulces es su complejidad química y olfativa: según Fragrantica, su perfil aromático incluye facetas florales, afrutadas, polvosas, tabacosas, de cuero y hasta animalicas, dependiendo de la concentración y de los ingredientes que la rodean. Esta versatilidad es lo que la convierte en un material tan valioso para los perfumistas: puede suavizar un bouquet floral, dar redondez a un oriental, aportar textura a un acorde amaderado o simplemente añadir un calor vivo, sensual y orgánico que pocas otras notas logran replicar.

Los números no mienten: la miel conquista internet

Los datos son contundentes. Según Cosmetics Business, las búsquedas globales en Google para el término "honey fragrances" se dispararon un 187% en apenas tres meses, impulsadas tanto por la popularidad continua de los perfumes gourmand como por una curiosidad renovada hacia el perfil olfativo complejo de la miel. 

Por su parte, Spate, la reconocida plataforma de inteligencia de tendencias de consumo, fue aún más lejos al proyectar que la miel sería una de las notas emergentes más importantes del año, respaldada por un crecimiento interanual de búsquedas superior al 1.000%.

Estos números reflejan algo más profundo que un ciclo viral: según New Beauty, Douglas Little, fundador y perfumista de Heretic Parfum, lo resume con claridad: la miel está de moda porque los consumidores buscan confort con sustancia, un calor que se sienta real y encarnado. No es el dulce efímero del gloss de labios ni la calidez superficial de un vela aromática: es una nota que envuelve, que permanece, que acompaña a lo largo del día como una segunda piel. 

Del postre al néctar: la miel se reinventa

Durante años, la miel cargó con una reputación difícil en la perfumería de autor: demasiado dulce, demasiado obvia, demasiado cercana al territorio del caramelo o del sirope. Sin embargo, su resurgimiento en 2026 se explica, precisamente, por haberse sacudido esa etiqueta.

Sam Small, consultor independiente de fragancias y director de la agencia Brandscents, señaló a Cosmetics Business que la obsesión gourmand que ha dominado el mundo del perfume durante los últimos años (ejecutada principalmente a través de la vainilla, el chocolate o las nueces) comenzó a saturar el paladar olfativo de los consumidores, quienes empezaron a buscar interpretaciones más complejas, menos azucaradas y más adultas de esa misma familia de notas.

Ahí es donde la miel encontró su momento. Ashlee Posner, CEO de la plataforma de creación de fragancias Lucént Laboratories, lo explica con precisión: la miel que predomina hoy en los lanzamientos no es la del postre, sino la del néctar, la cera de abeja, el polen, la resina y la riqueza floral calentada por el sol. 

Es una miel adulta, estratificada, que invita a una segunda y tercera inhalación. En palabras de Kara Kowalski, directora de desarrollo de producto de Snif, la miel hace más por la textura que por el aroma en sí mismo: es dorada, cercana a la piel y ligeramente sensual.

La miel y la conexión emocional

La miel, con su asociación instintiva con el calor, la naturaleza, lo artesanal y lo auténtico, responde directamente a la búsqueda de un estado emocional. Según blog.delacourte.com, los perfumistas la valoran también por su capacidad de aportar tenacidad y naturalidad a una composición: hace que los florales se mantengan más tiempo en la piel, que los orientales se perciban más ricos y que cualquier fondo se sienta menos fabricado y más orgánico. 

En un mercado saturado de propuestas sintéticas, esa sensación de autenticidad de algo que parece provenir de la tierra y no de un laboratorio, es un diferencial que cada vez más consumidores priorizan al momento de elegir su fragancia.

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Esta transformación de ingrediente a vehículo expresivo es lo que garantiza que su momento no sea efímero. A diferencia de otras tendencias que se agotan en una temporada, la miel tiene la profundidad, la versatilidad y la historia necesarias para sostenerse y evolucionar. Está en las flores, en las moléculas sintéticas que la replican con matices distintos, y en la memoria olfativa colectiva de prácticamente todas las culturas del mundo. 

Ninguna otra nota gourmand puede reclamar ese tipo de arraigo, y la industria del perfume lo sabe: este 2026, por fin, la miel lo estará celebrando en grande.

Foto de Sadie Coulter en Unsplash | Fragrantica

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Durante siglos, el perfume vivió cómodamente en el territorio del lujo y la seducción donde se elegía por su aroma, por el frasco o por el nombre del diseñador en la etiqueta. Pero algo está cambiando en la industria de las fragancias de nicho, y el cambio va mucho más allá de los ingredientes exóticos o los frascos de colección. 

Hoy, algunas marcas están redefiniendo para qué sirve un perfume, y la respuesta ya no tiene que ver solo con oler bien, sino con sentirse bien, y todo gracias al fenómeno de la "fragancia funcional" y, aunque suene nuevo, tiene raíces más profundas de lo que parece. 

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La aromatología, la ciencia que estudia cómo los aromas afectan el comportamiento y el estado anímico, lleva décadas documentando la relación entre el olfato y el cerebro, y lo que está ocurriendo ahora es que marcas de nicho están tomando esa investigación y construyendo productos concretos sobre ella, apoyándose en neurociencia, inteligencia artificial y estudios clínicos para respaldar sus afirmaciones. 

Antes, la fragancia era considerada un lujo, pero ahora se ha convertido en una pieza central del movimiento wellness, con personas que eligen sus aromas según el impacto que tienen en su estado de ánimo.

Cuando el perfume se convierte en medicina

La dimensión quizás más inesperada de este movimiento es la que coloca a las marcas de fragancias como actores en la conversación médica. En marzo de 2026, Initio anunció su apoyo al proyecto SMOTT, una investigación de tres años desarrollada junto al Hospital de Versalles y la Université Paris Cité para transformar el manejo de los trastornos olfativos. 

Al respecto, hay un dato que resulta llamativo: se estima que cerca de una cuarta parte de la población global sufre algún trastorno olfativo, y que el 5% padece anosmia completa, la pérdida total del sentido del olfato. Lo que hace relevante este dato no es solo su dimensión sanitaria, sino lo que conecta con el argumento de las fragancias que evocan emociones: alrededor del 40% de quienes padecen problemas olfativos experimentan síntomas depresivos.

Una de las primeras marcas en llevar esta idea al mercado de forma seria fue The Nue Co. Su producto más icónico, simplemente llamado Functional Fragrance, no nació de una intuición creativa ni de una historia de origen inspiradora, sino de cinco años de investigación.

Desarrollado junto a la Universidad de Ginebra y creado por el reconocido perfumista Frank Voelkl, se posiciona como el primer suplemento antiestrés en forma de fragancia, formulado usando datos del Estudio de Emociones y Olores de Ginebra e imágenes neuronales para impactar positivamente en mente y cuerpo. 

Los resultados de sus propios estudios de usuario son llamativos: el 96% de las personas que participaron en la prueba se sintió instantáneamente más tranquilo tras usar la fragancia, y el 89% reportó sentirse más calmado y menos estresado a los treinta minutos de uso.

Los escépticos dirán que el efecto placebo tiene mucho que ver, y no están del todo equivocados, pero eso tampoco invalida por completo el fenómeno. La marca no vende el frasco como una obra de arte, lo vende como lo que sería una cápsula de suplemento: algo que consumes porque funciona.

Vyrao y los "neuroscents"

En el otro extremo del espectro, pero en la misma dirección, está la marca Vyrao fundada en 2021 por Yasmin Sewell. Esta marca londinense mezcla neurociencia con sanación energética, lo cual puede sonar desconcertante, pero tiene más sustento del que parece. 

Cada perfume de Vyrao comienza con una emoción específica, no con una nota olfativa. Sus llamados "neuroscents" han sido mediblemente probados para aumentar el estado de alerta (The Sixth), la autoconfianza (Sun Rae, ganador de un premio en los Fragrance Foundation UK Awards en 2024) y el sentido de arraigo (Mamajuju), que logran a través de una colaboración con el programa IFF Science of Wellness, que lleva más de cuatro décadas investigando el impacto de las fragancias en las emociones. 

¿De verdad funcionan?

La pregunta inevitable, claro, es hasta qué punto todo esto es ciencia real y hasta qué punto es marketing muy bien construido. La respuesta honesta es: probablemente las dos cosas a la vez. Fiona Harkin, editora de prospectiva en The Future Laboratory, explica que las fragancias funcionales son un desarrollo creciente basado en la idea de que el aroma puede tener efectos psicológicos y físicos, y que las marcas están mirando si las fragancias pueden afectar al estado de ánimo.

Lo que nadie puede negar es que el olfato es el sentido más directamente conectado con el sistema límbico, la región del cerebro que procesa las emociones y la memoria, y eso no es marketing, es anatomía. 

Así que, por ahora, la industria está apostando a que las fragancias te puedan hacer sentir mejor, y sí, la ciencia les está dando la razón.

Foto de Franco Monsalvo | Initio Parfums | The Nue Co.

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Hay olores que forman parte de la memoria colectiva de una manera tan silenciosa que casi no se notan, hasta que se van, y el aroma cítrico ligeramente amargo y floral de la bergamota es uno de ellos, porque está en el perfume que alguien usa todos los días y en colonias que datan de hace más de un siglo. 

Lo que pocas personas saben es que ese olor tiene una dirección muy concreta en el mundo: una franja costera de apenas 90 kilómetros en el sur de Italia, en la región de Calabria. Y esa franja está en peligro.

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Más del 95% de la producción mundial de aceite esencial de bergamota proviene del sur de Italia, específicamente de la provincia de Reggio Calabria. Esta concentración geográfica tan extrema convierte a la bergamota en uno de los ingredientes más vulnerables de la industria de la perfumería global.

La principal razón es que el árbol que la produce, el Citrus bergamia, requiere una combinación muy precisa de condiciones: la confluencia del mar Mediterráneo y el mar Jónico, y el microclima único que crea la cadena montañosa de los Apeninos. Y justo esas condiciones, que tardaron siglos en definirse, están siendo alteradas hoy a una gran velocidad que los productores locales nunca habían visto.

Vista panorámica de la Costa de Amalfi, en Italia. Foto de Mihaela Claudia Puscas en Unsplash

La calidad del aceite de bergamota tiene una correlación directa con las condiciones climáticas de la región, eso es lo que concluye un estudio publicado en una revista especializada en Calabria, en el que los investigadores encontraron que el deterioro en las cualidades olfativas del aceite esencial de bergamota en años específicos coincide directamente con la combinación de olas de calor y sequías.

Eso significa que la bergamota que crece bajo estrés térmico y sequía, por lo que no huele igual que la que crece en condiciones óptimas, hablando químicamente, el efecto se atribuye a cambios drásticos en la composición del aceite y a la acumulación masiva de monoterpenos, en particular d-Limoneno que es el compuesto de donde se extrae el aroma de los cítricos y que se concentra en la cáscara del fruto. 

Un acalorado golpe a la industria

Los efectos ya se sienten sobre el terreno: las temperaturas extremas del verano y los cambios en los patrones de lluvia han golpeado con particular dureza a los productores de cítricos del sur de Italia. 

En Sicilia, el calor y la sequía transformaron naranjas y limones en frutos duros y encogidos, con rendimientos que cayeron hasta un 40%. En Calabria la situación es aún más delicada: aunque los acuíferos han amortiguado en parte el impacto, la sequía prolongada ya ha endurecido y secado una parte de la fruta, y los productores advierten que eso podría empeorar.

Casas perfumistas como Chanel, Hermès, Tom Ford y Acqua di Parma dependen de este aceite para algunos de sus perfumes más icónicos, incluso llegan apagar entre 30 y 40% más por la bergamota calabresa certificada en comparación con los sustitutos sintéticos, precisamente porque su complejidad aromática no se puede replicar en un laboratorio sin perder algo esencial.

El problema trasciende lo económico, y es que la pérdida de ciertos olores puede causar un daño irreparable a un elemento importante del patrimonio cultural intangible de la humanidad, según investigadores del proyecto Odeuropa, que estudia la preservación olfativa en Europa. 

Los aromas están profundamente ligados a la memoria y a la identidad: cuando los olores desaparecen, se pierden también información, significado e historias, explica la investigadora Cecilia Bembibre, de la Universidad College de Londres. En ese sentido, la bergamota no es solo un ingrediente de perfumería: es el rastro olfativo de una región, de una tradición y de siglos de cultivo.

La próxima vez que alguien se aplique un perfume con bergamota, vale la pena hacer una pausa: ese olor llegó de una ladera en Calabria, de un árbol que necesita cielo despejado, lluvia en el momento justo y un suelo que durante siglos ha dado exactamente lo necesario. 

Si bien el cambio climático no va a hacer que ese perfume pase de moda, lo que si hará, si no se toman medidas a tiempo, es que sencillamente deje de ser posible fabricarlo y disfrutarlo como siempre hemos hecho.

Fotos de myperfumeshop.com.au | Kaneen

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