No es el día de de Reyes ni tampoco se trata de un admirador secreto que ha adelantado su regaño de San Valentín. No, tampoco estamos en el día de los Santos Inocentes. El Metropolitan Museum of Art ha puesto a nuestra disposición 20 libros sobre moda en descarga gratuita. Exacto, has leído bien, ¡completamente gratis!

No hay trampa ni cartón. Son más de 425 los títulos que el MET ofrece de forma desinteresada a todos aquellos que interesados por el arte, la moda o la cultura, decidan navegar en su biblioteca online.

Entre los ejemplares de moda se pueden encontrar algunas reliquias que relatan los comienzos de Christian Dior o incluso que albergan entre sus páginas los mejores diseños del modisto. Otros se centran en temas concretos como la Alta Costura o la influencia de Oriente, describen de manera fiel la moda y vestimentas de los siglos XVIII y XIX o cuentan con autores entre los que destacan el de la que fuera editora de Vogue y Harper’s Bazaar, Diana Vreeland, o el curador del Constume Institute del Metropolitan Museum of Art, Harold Koda.

Al parecer la libre descarga de estos libros no tiene fecha de caducidad y el MET planea que estén disponibles en su biblioteca per saecula saeculorum, aunque yo, por si acaso, voy a liberar espacio en el disco duro.

Foto de portada | Couture USA
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La elegancia femenina no siempre es algo innato. Es un estilo, un talante, la famosa allure que dicen los franceses. Ese je ne sais quoi que se va adquiriendo y cultivando con el transcurrir de la vida gracias a lo que vemos cuando salimos de casa y viajamos. Hay quien dice que la cultura es lo que queda después de haber estudiado mucho, pues con el estilo pasa lo mismo. No basta con vestirse con un traje de firma y, sobre todo, no basta con creerse elegantes, también hay que tener actitud y estilo propio.

El gran Yves Mathieu Saint Laurent solía decir que las mujeres que siguen la moda al pie de la letra corren un gran riesgo: el de perder su propia esencia, su estilo, y su elegancia natural. Gabrielle Chanel también opinaba que el buen gusto en el vestir era algo innato; y Giorgio Armani asegura que la elegancia consiste en no llamar la atención, pero que te recuerden. Personalmente opino que el estilo es la mezcla justa de distinción, naturalidad, atención y sencillez.

Así que con todas estas premisas, hemos procurado hacer un repaso buscando en los anales a las 11 mujeres más estilosas de la historia sin discusión. Probablemente no estén todas las que son, pero son todas las que están. Empezamos.

Madelaine Vionnet (1876-1975)

Fue una diseñadora de Haute Couture, y una de las figuras más influyentes de la historia de la moda. Se casó a los 18 años, y cuando tenía 20 tuvo que enfrentarse a la muerte de su hija de un año. Con el pretexto de aprender inglés, dejó su trabajo de modista, a su marido y abandonó Francia con destino al taller de una modista inglesa que vestía a las británicas copiando los modelos que compraba en París.

Fascinada por la bailarina Isadura Duncan, exploró el arte del drapeado que logró dominar con maestría. Gracias a este expertise, volvió a París contratada por las Hermanas Callot, y luego pasó a Jacques Doucet donde suprimió definitivamente el uso del corsé. Por cierto, fue ella y no Paul Poiret a quien debemos esta revolución en el vestuario femenino.

En 1912 fundó la firma Vionnet, con la que comenzó a aplicar técnicas revolucionarias como el corte al bies. Para defender la autoría de sus creaciones además de añadir en la etiqueta un número de serie, también dejaba impresa su huella digital. También creó un archivo donde cada pieza que salía de su taller era fotografiada de frente, de perfil y de espalda. En 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, cerró su maison y se dedicó a transmitir sus conocimientos a través de L'École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, y entregó todos sus archivos y sus 800 patrones a su amigos François Boucher para que entrasen a formar parte del Museo del Traje de París.

Luisa Casati (1881-1957)

Luisa Amann era hija de un empresario austriaco que fue nombrado conde por el rey Humberto I de Italia, y una de las mujeres más ricas de Italia. Se casó con el marqués Casati de quien tuvo una única hija, pero siempre vivieron separados. Luisa Casati fue una de las grandes figuras de la sociedad europea a principios del siglo XX. Marcó su época por sus extravagancias, por porte teatral y su pasión por las ciencias ocultas.

Solía celebrar fastuosos bailes de disfraces a los que invitaba a todo el beau monde. Sus excentricidades y su belleza contribuyeron a su fama. Solía pasearse de noche, desnuda debajo de sus abrigos de piel llevando de la correa a sus dos guepardos con collares engastados con diamantes, y serpientes vivas a modo de joyas.

Fue mecenas de los mejores diseñadores de moda como Fortuny y Poiret y en su casa de la isla de Capri solía alojar a numerosos artistas entre los que había muchos gays y lesbianas. Acabó arruinada, y tuvo que huir a Londes donde murió a los 76 años. Fue musa de escritores de la talla de Montesquiou, Jean Cocteau y Gabriele D'Annunzio. También fue inmortalizada en numerosas ocasiones por pintores y escultores. Muchas de estas obras eran encargos que ella misma les hacia para contribuir a su propia inmortalidad. John Galliano se inspiró en su persona para la colección primavera-verano 1998 de Christian Dior.

Coco Chanel (1883-1971)

Gabrielle Chanel es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo elaborada por la revista Time. Rompió con la moda poco práctica de la Belle Époque creando una ropa informal, sencilla y cómoda. En 1910 abrió su maison, Chanel Modes, en París. En 1913 otra en Deauville donde introdujo ropa casual de lujo orientada hacia el ocio y el deporte en telas como el jersey (que hasta entonces se utilizaba para la ropa interior). Tuvo tanto éxito que pudo abrir también una boutique en Biarritz en el 1915. En 1919 fue registrada oficialmente como couturière y abrió las puertas de su flagship en París, creando el logotipo de la doble C inspirado en unas vidrieras que vio en el Château de Crémat, que le recordaron a los de la iglesia del orfanato de Aubazine donde se crió.

Gabrielle mantuvo una relación con el diseñador Paul Iribe que le ayudó a crear su primera colección de joyas Bijoux de Diamants. En 1931, un primo del zar de Rusia le ofreció una propuesta laboral que consistía en diseñar el vestuario del ballet ruso dos veces al año. También viajó a Estados Unidos para producir vestuario para películas norteamericanas. Dejó de hacerlo argumentando que Hollywood era la capital del mal gusto, aunque dijeron que sus vestidos no eran los suficientemente vistosos. Siguió diseñando para el cine francés. Entre ella y Elsa Schiaparelli comenzó una gran rivalidad. Coco la llamaba "la italiana".

En 1954, y después de la guerra, reestablecio su maison de couture creando su famosa colección de trajes sastre de tweed que tuvieron mucho éxito entre actrices de la talla de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Rita Hayworth, María Callas, Audrey Hepburn y a la mismísima Jackie Kennedy; las prendas en blanco y negro, el LBD, los cinturones de cadena, las camisas de cuello y puños blancos y los famosos sautoirs de perlas. Su famosa camelia está insirada en la obra literaria de Alexandre Dumas, La dama de las camelias. El modelo original del bolso Chanel, hecho de jersey, reproducía las chaquetas que utilizaban los jinetes. Fue una de las promotoras del cabello corto como signo de liberación femenina y de un nuevo estilo de vida y animaba también a la gente a bañarse y a tomar el sol sin sombrero.

Elsa Schiaparelli (1890-1973)

Nació en el Palazzo Corsini en Roma. Su padre era decano de la Universidad de La Sapienza. Después de casarse con el conde de Kerlor viajó a Londres y entró en contacto con la moda durante sus viajes a París. Se convirtió en una de las diseñadoras más famosas de su época. Sus modelos se consideraban atrevidos y sorprendentes para los cánones de la época, pues incluían toques extravagantes como sombreros con forma de zapatos o estampados que representaban langostas.

Colaboró con muchos artistas surrealistas como Jean Cocteau y Salvador Dalí cuya iconografía onírica adaptó a sus modelos. Su color favorito era el rosa fucsia al que llamaba shocking. También se dedicó a la creación de perfumes que embotellaba en frascos que reproducía la silueta del maniquí con las medidas reales de la actriz Mae West, que era una de sus clientas habituales.

Diana Vreeland (1903-1989)

Diana Dalziel nació en París aunque era de padre británico y de madre americana, y murió en Nueva York. Fue una importante periodista y editora de moda americana. Llegó a ser redactora jefe de la revista Harper's Bazaar a mediados del siglo XX donde dijo que el bikini había sido la cosa más importante que se había inventado después de la bomba atómica; y fue la directora de la edición americana de la revista Vogue.

Una personalidad muy influyente en el mundo de la moda durante los años que estuvo en activo, famosa por su elegancia. Asesoró en cuestiones de moda a Jackie Kennedy cuando ejercía de Primera Dama de los Estados Unidos. En su etapa en Vogue popularizó los vaqueros, descubrió a la modelo Twiggy, lanzó la carrera de Manolo Blahnik, Oscar de la Renta y Diane von Furstenberg, y admiraba a Balenciaga. Esta belle laide (guapa fea), se convirtió en todo un icono de la prensa femenina, de la moda y de lo chic. Su grito de guerra fue siempre: "¡Sorpréndeme!".

Madame Grès (1903-1993)

Germaine Émilie Krebs era una escultora a quien le apasionaba el mundo de la Grecia antigua. A los 30 años trocó el cincel por los lápices, y empezó a trabajar como diseñadora de moda, realizando también el vestuario teatral de la obra La Guerra de Troya no tendrá lugar. Sus creaciones presentadas durante la Exposició Universal de París le valieron el premio a la Haute Couture.

En 1942 creó la firma Grès. Madame Grès ha sido siempre considerada como un verdadero genio de la costura por sus colegas de profesión. En el 2011 se organizó en París una maravillosa retrospectiva dedicada a toda su obra donde se puedieron ver 80 modelos, además de numerosas fotografías y bocetos. Si algo la caracterizaba es que modelaba las telas como si fuesen piedra, esculpiéndolas. Su aparente simplicidad oculta una elaboración muy compleja pues realizaba sus trajes sin apenas costuras, modelándolos sobre el cuerpo.

Grace Kelly (1929 - 1982)

Fue una actriz de cine estadounidense que al contraer matrimonio con el príncipe Raniero de Mónaco se convirtió en princesa. Su figura y su estilo dieron un nuevo impulso al principado. Se casó con un traje de novia que le regaló la Metro-Goldwyn-Mayer, firmado por Helen Rose, realizado en encaje rosa de Bruselas bordado y adornado con perlas. Un traje que todavía hoy sigue inspirando a muchas novias. Al casarse recibió cuatro veces el título de duquesa, cuatro veces el de marquesa, siete el de condesa, y nueve veces el de baronesa. Aprendió francés en 3 meses, protocolo e historia con el fin de poder llevar a cabo correctamente su deber como esposa de un jefe de estado.

Mientras vivió en Hollywood sus diseñadores de referencia fueron Oleg Cassini, Edith Headet, y Helen Rose, los auténticos artífices del famoso estilo Grace Kelly que continúa perdurando todavía hoy. Se trata de un estilo muy New Look con un toque burgués al gusto de la simplicidad americana. ¡Vamos, un glamour muy natural!

Al convertirse en princesa demostró su predilección por Marc Bohan de la maison Dior, pero seguía vistiendo trajes de líneas sencillas en tonos pastel accesorizados con foulards de muselina anudados al cuello o sombreros de paja, el ya famoso bolso Kelly, guantes blancos, y collares formados por tres filas de perlas, a los que no dudaba añadir su toque personal por medio de moños italianos o turbantes. En 1960, este icono de la moda era considerado como una de las mujeres más elegantes del mundo, y aparecía siempre en las listas de las mujeres mejor vestidas, creadas para promover la moda americana.

En su calidad de princesa de Mónaco se comprometió con importantes causas humanitarias y cumplió la perfección su papel de madre y de primera dama hasta su muerte en un accidente de coche cuando tenía 52 años. Grace Lelly ha pasado a la historia como una de las mejores actrices del cine, y un modelo de belleza perfecta.

Audrey Hepburn (1929 - 1993)

Actriz británica, aunque nació en Bélgica, considerada como la tercera mayor leyenda femenina del cine americano. Estudió ballet, y trabajó como corista en producciones musicales. Su papel en la película Gigi le valió el Oscar a la mejor actriz en 1953. Es de las pocas actrices que puede presumir de haber ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tonny, y fue la primera actriz en ganar en un mismo año un Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA por su actuación en la película Vacaciones en Roma en 1954.

Audrey que, curiosamente, hablaba perfectamente inglés, francés, holandés e italiano, se defendía con el alemán y también un poco en español se convirtió en una de las actrices más reconocidas por su inigualable belleza natural, icono de la sencillez en la elegancia femenina, y transparencia de personalidad. Muchas personas recuerdan a Audrey como un icono de moda por su actuación como Holly en la película Desayuno con diamantes. Durante la misma, Audrey lució un guardarropa creado por Hubert de Givenchy. Su estilo tan personal y elegante era admirado e imitado.

Aunque nunca le gustó hacer ostentación ni lucir joyas caras, por lo que rechazó ser la imagen de marca de Tiffany - a la que había popularizado con la escena en la que desayunaba frente al escaparate de su boutique a diario -, cuando Audrey falleció de cáncer de colon en su casa de Suiza a los 63 años de edad, la firma de joyería le dedicó todo un escaparate.

Jackie Kennedy (1929 - 1994)

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis fue la esposa del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Cinco años después del asesinato de su esposo se casó con el magnate griego Aristóteles Onásis. Sigue siendo recordada por ser un icono de moda por su estilo, elegancia y gracia natural. El día del atentado que acabó con la vida de su primer marido lucía un traje de chaqueta de tweed rosa inspirado en los de Coco Chanel que se ha convertido en todo un símbolo.

Le gustaba vestirse con trajes de diseñadores franceses, lo que algunos diseñadores estadounidenses consideraron un símbolo de deslealtad. Su templanza en los momentos posteriores al asesinato hizo que se ganara la admiración del mundo entero. El periódico londinense The London Evening Standard dijo de ella: «Jacqueline Kennedy ha dado al pueblo estadounidense una cosa que siempre habían deseado: majestuosidad».

Lauren Bacall (1942 - 2014)

La actriz Betty Joan Weinstein Perske, más conocida como Lauren Bacall, es uno de los grandes mitos femeninos de la historia del cine famosa por su característica voz ronca y por su mirada sensual. El American Film Institute la considera entre las 20 estrellas femeninas más grandes de todos los tiempos. Al principio, trabajó como modelo. En 1941, a los 17 años, apareció en la portada de la revista de moda, Harper's Bazaar.

El director de cine Howard Hawks la contrató como actriz haciéndola firmar un contrato por siete años con un salario semanal de cien dólares. La mujer de Hawks, Nancy la enseñó a vestirse de manera sofisticada, la ayudó a educar su gusto, a mejorar sus buenas maneras y a volverse elegante. La apodaban "The Look" por la manera que tenía de mirar a la cámara, con la cabeza agachada sobre el pecho, levantando sus ojos para mirar a su interlocutor. Tanto es así que este gesto pasó a convertirse en marca de la casa.

Naty Abascal (1943)

Naty Abascal es una modelo de alta costura española, musa de modistos como Valentino y Óscar de la Renta. Cuando contaba con 21 años, el modisto Elio Berhanyer les propuso a ella y a su hermana gemela Ana María que presentaran su colección en Nueva York durante la Exposición Mundial de 1964. Allí conocieron a Richard Avedon quien, a su regreso a España, les ofreció posar para un reportaje de 15 páginas en la revista de moda Harper's Bazaar que se publicaría en enero de 1965.

Elieen Ford, de la agencia de modelos Ford, la contrató, por lo que Naty se instaló en Nueva York. En 1970 se casó con Murray Livingstone, un escocés, de quien se divorciaría cinco años más tarde. Realizó un spot para la televisión en el que aparecía pintada por Salvador Dalí, y posó desnuda para la revista Playboy en 1971. En 1977 contrajo segundas nupcias con el Duque de Feria con quien tuvo dos hijos.

Naty Abascal está considerada como una de las mujeres más elegantes del mundo. Entre los galardones que ha recibido por este motivo se encuentran el Óscar a la elegancia de Nueva York de 1986; en 1988 fue finalista en el premio mundial Elegance Award. En 1993 la Asociación de Críticos norteamericanos la eligió como la mujer mejor vestida del mundo, sucediendo a la princesa Carolina de Mónaco. Además, ha conseguido en cuatro ocasiones el premio a la mujer más elegante de España (1986, 1987, 1988 y 1992) de la revista Hola. Ha publicado el libro Cuestion de estilo, y Manual de estilo de Naty Abascal con Vicente Gallart.

Fotos | Mabalu, Lekiketron, John Phillips, Ctruongngoc, Giovanni Boldini, Tallulah Bankhead, Dr.Macro, Breakfast at Tiffany's, Nickvaughn49, Lady Lotus
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Y ¿quién es Diana Vreeland? Inmersos en presentaciones de campañas, alusiones a fotógrafos y streetstyles de las omnipresentes Carine Rotfield y Anna dello Russo hoy me apetecía remontarme al pasado y hablar de la que considero verdadera Miranda Priestley del Diablo viste de Prada.

Uno puede tener fantasía cuando no se tiene nada más..así era y hablaba Vreeland quien aseguraba jamás tomar una decisión seria sin una copa de champán en la mano.Diana Vreeland (1903-1989) es posiblemente la editora de moda más relevante de la historia de la moda. Y como tal su historia vital y profesional es apasionante y sus consejos, que dejó escritos en una columna y el libro Why dont You? merecen no ser pasados por alto, con ideas para una vida más glamourosa de lo más extravagante.

 Antes de continuar, deciros que la imagen del comienzo no es un error, sino la interpretación que Sarah Jessica Parker hizo de la protagonista del  para Harpers Bazaar. ¿Recordáis lo comentado en un reciente post sobre el modo de trabajo de Meisel o Testino? Pues son meros titiriteros al lado de la Vreeland. Obligaba a sus asistentes a que utilizaran enorme y ruidosa bisutería para saber si se acercaban.

La biografía de Diana Vreeland debe indicar que fue editora de moda en Harper’s Bazaar entre 1939 y 1962, y editora en jefe de Vogue EE.UU entre 1963 y 1971. Catapultó a la fama a modelos como Twiggy, Veruschka y Penelope Tree, y apadrinó a Andy Warhol.

Una auténtica “dama terrible” de la moda ¿no creéis? La salida de Diana del Vogue a inicios de los 70 se debió a sus excentricidades y gastos estratosféricos como exigir pisos enteros en los hoteles más caros de Paris para ver las colecciones, disponer de chófer a toda hora a su servicio y  no escatimar en gastos fotográficos para las producciones de moda de su revista que casi arriunan toda revista por la que pisaban sus tacones….la Wintour parece ser la reina de la sencillez a su lado. ¿Qué mas puede decirse de alguien a quien el gran Truman Capote definió como un pájaro exótico fuera de la selva con perfil de Tucán. Mítica es ya su columna y libro Why dont You?, con consejos de lo más encantador, glamouroso y excéntrico.

«¿Por qué no pintas un mapa del mundo en la habitación de tus hijos para que no crezcan con un punto de vista provinciano?»

¿Por qué no pones mermelada de frambuesa en tu té helado?»

¿Por qué no lavas el pelo de tu hijo con champagne?

“La elegancia real está en la mente. Si la tienes, el resto viene solo”,

Lo dicho, un auténtico genio de la moda y reina del excentricismo .

PD: Ante vuestros comentarios deciros que el libro es una recopilacion de sus consejos escritos en el Bazaar y lo podeís encontrar online en Amazon, eso sí, en inglés.

Fotos | Ny Mag, Ny Times, Observer

Sitio Oficial | Harpers Bazaar