Esta temporada, la sensación de libertad no sólo se lleva con prendas ligeras de lino o con calzado cómodo y fresco que nos ofrezca la sensación de disfrutar de la temperatura sin tener que rendirnos ante el calor: también las fragancias masculinas del verano tienen mucho que ver en cómo disfrutamos del clima de la temporada, y justamente una nota predominante en los perfumes masculinos nos evoca a esos días de gozo en la costa.

Las notas salinas sin duda se han convertido en uno de los acordes más buscados en la perfumería masculina de verano gracias a su capacidad para evocar la sensación de una brisa marina sobre la piel. A diferencia de las fragancias acuáticas tradicionales, que suelen centrarse en la frescura limpia del agua, los acordes de sal aportan una dimensión mineral que recuerda al océano, las rocas costeras calentadas por el sol y el aire cargado de humedad. 

Le Sel D'Issey de Issey Miyake

Le Sel d'Issey de Issey Miyake se presenta como una oda contemporánea a la frescura oceánica, capturando la esencia del movimiento y la pureza de la sal marina. La fragancia abre con una vibrante y chispeante nota de jengibre combinada con un acorde salino muy definido, que evoca la brisa del océano sobre la piel. En su evolución, el perfume transiciona hacia una base terrosa y amaderada gracias al vetiver de arena y el cedro, creando un contraste minimalista y sofisticado.

La encuentras en El Corte Inglés desde los 67,65 euros.

Bogoss Vibrant Leather Summer de Zara

Bogoss Vibrant Leather Summer reinventa la frescura estival al fusionar un jugoso estallido tropical de sandía y piña con el característico ADN de cuero de la línea. Su gran acierto es la integración de un fondo de ámbar salado, que aporta una vibrante nota de sal marina; este matiz ozónico equilibra el dulzor frutal y evoca la sensación de la brisa costera sobre la piel cálida, logrando un aroma moderno, magnético y sofisticado para los días de calor.

La encuentras disponible por 19,95 euros.

Born in Roma Uomo de Valentino

Valentino Born in Roma Uomo es una fragancia de contrastes magnéticos que equilibra la alta perfumería clásica con la rebeldía de la cultura callejera romana. El perfume abre con una vibrante mezcla de sal mineral y jengibre especiado, una nota salina y fría que rompe la dulzura de su corazón de absoluto de violeta. Finalmente, su fondo evoluciona hacia una base de madera de guayaco, consolidando una propuesta moderna, elegante y con una versatilidad sumamente atractiva para el día a día.

La encuentras en Druni desde los 41,60 euros.

Muchas de las fragancias masculinas más destacadas de los últimos años han incorporado este acorde como elemento central, ofreciendo una alternativa moderna a los perfumes excesivamente dulces o intensamente amaderados que pueden resultar pesados bajo las altas temperaturas del verano.

Fotos de GRAZIA UK

En Trendencias | La nueva obsesión olfativa del verano llega desde el mundo árabe y lleva firma española

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Para nadie es sorpresa que el mercado árabe de los perfumes esté conquistando la industria a nivel internacional: su calidad, precio, lanzamientos y opciones para todos los gustos los convierten en una magnífica opción para aquellos que se adentran en el mundo de las fragancias, descubriendo nuevas experiencias olfativas que, en este caso, llevan la firma y el ADN de un español que dará la vuelta al mundo.

Como uno de los lanzamientos más esperados del año, Lattafa ha dado a conocer Khamrah Waha, que, como su nombre en árabe lo dice: es un verdadero oasis de aromas frescos firmado por Jordi Fernández, perfumista español que repite colaboración con la afamada marca de Medio Oriente en una fragancia enmarcada por la expectativa y hasta el escándalo.

El perfumista español Jordi Fernández ha consolidado su estatus en la alta perfumería internacional con una trayectoria brillante marcada por su capacidad para fusionar la opulencia y el misticismo oriental con la sofisticación de la perfumería tradicional europea.

El viaje olfativo de esta creación comienza con una salida vibrante de bergamota, enebro, yuzu y un toque picante de jengibre. Rápidamente, la fragancia evoluciona hacia un corazón aromático y mineral, donde el iris y la salvia se entrelazan de forma audaz con la frescura del pepino y un evocador acorde de sal marina. 

Finalmente, la verdadera magia y fijación del perfume se despliegan en una base sumamente adictiva y sensual; una fusión amaderada y dulce donde el carácter del Akigalawood y el Ambrofix se rinden ante la calidez magnética de la haba tonka, la vainilla y el almizcle, sellando una composición tan profunda como vanguardista.

Fernández se ha convertido en el creador predilecto de las firmas más exclusivas de la región, para Lattafa ha creado Eternal Vanille y Musamam Black Intense, sin embargo, ahora con el nuevo Khamrah Waha, era de esperarse que Lattafa recurriera a él para apostar por un nuevo lanzamiento que apuesta por la combinación de Oriente con el Mediterráneo.

Fotos de Lattafa 

En Trendencias | La perfumería lenta es el nuevo 'lujo silencioso' que busca crear aromas eternos en la era de la prisa

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En un mundo donde todo ocurre demasiado rápido, el mercado de la perfumería lleva años respondiendo a esa misma lógica: más lanzamientos, más tendencias, más velocidad. Pero hay una corriente que nada en sentido contrario y que cada vez gana más adeptos. 

Este fenómeno, llamado slow perfumery (perfumería lenta) propone algo tan sencillo como radical: volver a hacer fragancias que valga la pena recordar.

Cuando la prisa se convirtió en el problema

Se estima que en 2025 se lanzaron alrededor de 6,000 fragancias nuevas al mercado; antes de 2019, esa cifra rondaba las 2,500 al año. Ese ritmo desbocado impulsado por flankers, dupes y ciclos de desarrollo cada vez más cortos fue lo que abrió la puerta a la reacción. Según el proveedor de fragancias Carvansons, la perfumería lenta "enfatiza el hecho de saborear los momentos, conectar con el aroma y respetar la naturaleza, lo que da lugar a perfumes más complejos y duraderos, con una historia detrás." 

El término toma prestada deliberadamente la lógica del movimiento Slow Food italiano, surgido en los años ochenta como respuesta al auge de la comida rápida, que argumentaba a favor del placer, la estacionalidad y la recuperación de las tradiciones culinarias. En perfumería, esa misma filosofía se traduce en procesos creativos más largos, ingredientes con procedencia trazable y una relación más honesta entre quien crea y quien usa.

La artesanía como declaración de intenciones

A diferencia del desarrollo comercial de fragancias, que suele medirse en meses y calibrarse con grupos de enfoque, en la perfumería lenta una fragancia puede gestarse durante años. El perfumista regresa a la fórmula docenas de veces, probándola en distintas estaciones, en diferentes tipos de piel y concentraciones. El resultado es un perfume verdaderamente pensado, no fabricado. 

Como ejemplo, muchas casas de slow perfumery producen en lotes pequeños, lo que favorece el control de calidad y una relación más honesta con la demanda, sin presión para escalar la fórmula a una producción industrial.

Foto de MART PRODUCTION

La perfumería lenta se ubica dentro del segmento más amplio de la perfumería nicho, uno de los de mayor crecimiento en el mercado global de fragancias, impulsado por consumidores cada vez más familiarizados con ingredientes, fórmulas e historia. 

Carson Kitzmiller, analista de Mintel, señala que la slow perfumery "pone la intención y el oficio en el centro de la creación de fragancias, priorizando el abastecimiento cuidadoso de ingredientes, plazos de desarrollo más largos y transparencia en cómo se elaboran, en lugar de lanzamientos frecuentes dictados por tendencias a corto plazo." 

En ese sentido, la fragancia deja de ser un accesorio de temporada para convertirse en algo más cercano a un objeto de colección: es un lujo en el sentido original al prestar atención cuidadosa a algo, de tomarse el tiempo que merece y de entenderlo en lugar de simplemente consumirlo. 

Es así como, en tiempos donde la inmediatez lo permea todo, apostar por lo que dura en la piel y en la memoria puede ser el gesto más contracultural de todos.

Foto de Anna Shvets

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En gustos y colores no hay nada escrito: esa es una regla que se aplica en el mundo de la perfumería y que, continuamente, nos sigue sorprendiendo con el desarrollo de perfumes masculinos que rompen con el paradigma de lo establecido, y es ahora Pull&Bear la que, con un lanzamiento de tres nuevas fragancias, ha dado en el clavo sobre cómo llevar las florales con frescura esta temporada.

Como parte de su línea 'This is not', una de las marcas favoritas de la Gen Z ha lanzado tres fragancias con las que se evoca el espíritu de libertad del verano, embotellando notas cítricas, amaderadas, dulces y, en este caso, florales que encapsulan la frescura de los días de sol, y en donde destaca una fragancia sobre las demás por su sensación radiante.

De la colección, el flanker que más llama la atención es This is not Citrus, un aroma floral cítrico con un toque moderno que combina la vibrante mandarina verde y la bergamota junto a la sutil grosella negra, que abren como una bomba cítrica energizante que nos llena de energía como los rayos del sol.

En sus notas corazón, las notas especiadas de cardamomo y hojas de buchu se combinan con la rosa y el geranio en una faceta floral y limpia junto con el Mugane, aportando una sensación radiante, como una segunda piel.

Para cerrar esta combinación de aromas, el fondo suave con el almizcle etéreo de Sublimolide se funde con ante, madera de cedro, vetiver y Orcanox, culminando así con una madura combinación de maderas que suman un ápice de elegancia.

Esta explosiva combinación cuesta sólo 9,99 euros y por ese precio, una presentación de 50ml es una oportunidad perfecta para probar una nueva forma de que los hombres puedan llevar las flores en verano.

Fotos de Pull&Bear

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Las primeras veces nunca se olvidan, y en mi caso, mi entrada al mundo de las fragancias cítricas no fue con el pie derecho: recuerdo que la primera fragancia de esta familia olfativa que utilicé se anunciaba como una bomba olfativa de notas de frutos cítricos recién cortados, pero lo único que percibí era un mareo y la picazón en la nariz en cada ocasión en la que le daba una oportunidad.

Por fortuna, eso cambió radicalmente cuando, de forma ingenua y después de estar por meses dentro del espectro de las notas de madera, me atreví a dar el paso con un clásico de la perfumería masculina: Tommy de Tommy Hilfiger, esa puerta de entrada a las fragancias clásicas de los noventa que se volvió en mi compañera en las horas de trabajo y más allá de la oficina.

Aplicármela por la mañana es como abrir de golpe una ventana hacia un paisaje abierto y vibrante gracias a la sensación de frescura que se percibe de inmediato: su salida estalla con una efervescencia cítrica impecable, donde la menta picante y la bergamota se entrelazan con la acidez verde de la lavanda y esa nota tan nostálgica de la toronja (pomelo). 

Sin duda alguna, es un golpe de energía pura y limpia: el aroma definitivo para vestir una camisa de lino en los días más radiantes, capturando a la perfección esa estética americana clásica, relajada y sumamente pulcra del estilo Old Money conjugado con el dinamismo de la esencia del preppy.

Con el paso de las horas la fragancia evoluciona en mí hacia un terreno sorprendentemente frutal y herbáceo, pero sin perder un ápice de su ligereza, es ahí donde empiezo a percibir la jugosidad de la manzana verde y el arándano, matizados por la calidez sutil de la flor del cactus, lo que le da un carácter libre y luminoso que se funde de maravilla con el sudor ligero del verano. 

Al final del día, cuando el viento refresca, en mi piel queda un rastro reconfortante de madera de la ambarina y la flor del algodonero; un secado limpio y masculino que me hace sentir fresco, impecable y listo para cualquier tardeada veraniega.

Si quieres vivir el frescor de los cítricos como parte de tu aura en el día a día, Tommy de Tommy Hilfiger es una apuesta segura que, desde los 29,50 euros tiene que estar en tu colección.

Fotos de Joel Calata

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Mucha gente cree que sudar más equivale a oler peor, pero la ciencia dice otra cosa, y aunque comúnmente creemos que el perfume o productos como los desodorantes están para ayudarnos, lo cierto es que hay algo que tenemos que saber sobre el olor corporal: según Ask The Scientists, el sudor por sí mismo es inodoro; el problema viene cuando entra en contacto con las bacterias que viven naturalmente en la piel. 

Esas bacterias descomponen el sudor y producen compuestos llamados tioalcoholes, que son los responsables de ese olor característico, y muchas veces algo desagradable. Así que el desodorante más caro del mercado solo está cubriendo el síntoma, no la causa de fondo.

La dieta que llevas apesta (literalmente)

Uno de los factores que más impacta el olor corporal y que pocas personas toman en serio es lo que se come todos los días. Cuando el cuerpo digiere ciertos alimentos, sus subproductos se liberan a través del sudor. El consumo elevado de carne roja, alcohol, ajo, cebolla y alimentos ultra procesados genera compuestos con azufre y ácido acético que el cuerpo literalmente expulsa por los poros. 

Un estudio de la Universidad de York en Inglaterra encontró que las personas que redujeron su consumo de carne roja fueron percibidas como más agradables en olor por quienes las rodeaban, y aquí es donde entra el hábito que más se pasa por alto. 

Foto de We The Creators en Unsplash

Cuando el microbioma intestinal está desequilibrado (un estado conocido como disbiosis) o cuando la barrera intestinal no funciona de manera óptima, los metabolitos producidos por las bacterias pueden absorberse al torrente sanguíneo. Una vez ahí, viajan por todo el cuerpo y terminan siendo secretados a través de las glándulas sudoríparas, añadiendo más "combustible" maloliente a lo que ya producen las bacterias en la piel.

La conexión entre el sistema digestivo y el perfil de olor de una persona es una pieza fascinante de la biología conocida como el eje intestino-piel. Básicamente, lo que ocurre en el intestino no se queda ahí: las bacterias intestinales producen ácidos grasos de cadena corta mediante la fermentación de fibra, compuestos que tienen un olor característico y pueden influir directamente en el olor corporal. 

Esto explica por qué dos personas con exactamente la misma rutina de higiene pueden oler completamente diferente: sus microbiomas son distintos.

Leaky gut: cuando el intestino amplifica los olores

Un microbioma intestinal en disbiosis puede aumentar los niveles sistémicos de amoníaco, compuestos de azufre volátiles y ácidos grasos de cadena corta, todos los cuales contribuyen al olor corporal cuando se excretan a través de la piel. El intestino permeable agrava el problema (en una condición llamada leaky gut) porque cuando el revestimiento intestinal se daña, partículas de alimentos sin digerir y compuestos que generan mal olor pueden filtrarse hacia el torrente sanguíneo. 

Es, literalmente, como dejar comida descomponiéndose por dentro.

Foto de Altin Ferreira en Unsplash

Las dietas altas en proteínas y grasas, ricas en carne roja y huevos, favorecen el crecimiento de bacterias que producen metabolitos malolientes. Por el contrario, las dietas ricas en fibra promueven microbios benéficos que generan compuestos menos odoríferos. Verduras de hoja verde como espinacas o acelgas contienen clorofila, un antioxidante natural que puede neutralizar compuestos indeseables en el organismo y reducir el mal olor desde adentro hacia afuera.

Para atacar este problema desde dentro, los probióticos pueden ayudar a reequilibrar el microbioma desplazando las bacterias "malas" productoras de olores, reforzar la barrera intestinal para reducir los metabolitos olorosos al torrente sanguíneo y mejorar la eficiencia digestiva para que los alimentos se descompongan adecuadamente y se minimice la fermentación. No son un remedio mágico, pero sí una herramienta con respaldo científico creciente para atacar el problema desde la raíz.

El perfume cubre, la alimentación transforma

El mercado de desodorantes y perfumes mueve miles de millones de dólares al año, pero ningún producto externo puede compensar un intestino inflamado o una dieta que alimenta bacterias nocivas. La ciencia apunta a que mejorar la calidad de lo que se come: con más fibra, menos ultraprocesados, menos alcohol y más vegetales, tiene un efecto real y medible en cómo huele una persona. 

La buena noticia es que el microbioma intestinal responde relativamente rápido a los cambios en la alimentación, por lo que incorporar alimentos fermentados como yogur natural, kéfir o kimchi, e hidratarse bien son pasos concretos que cualquier persona puede dar hoy para oler bien, porque la ciencia señala que existe una conexión entre la salud del microbioma intestinal y lo que ocurre en la piel, incluyendo las bacterias responsables del olor corporal. 

Foto de ShotPot

En Trendencias | Menos apetito y más perfume: la sorprendente razón por la que los fármacos para perder peso hacen que la gente quiera oler a pastel

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Hay algo curioso pasando en las perfumerías del mundo: entre los anaqueles se agota todo lo que huela a vainilla, caramelo, chocolate o pistacho. Los perfumes "gourmand" (esos que huelen literalmente a postre) están viviendo un boom sin precedentes, y los expertos ya tienen una teoría bastante sólida para explicarlo: el auge de los fármacos para perder peso, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, podría estar detrás de esta tendencia olfativa que está cambiando la industria de la fragancia para siempre.

Los números hablan solos. Según datos de NielsenIQ, las ventas de perfumes han subido un 23% a medida que los consumidores buscan nuevas "entradas sensoriales" que ya no obtienen de la comida. Al mismo tiempo, Scento reportó que la búsqueda por perfumes comestibles aumentó +936% interanual a mediados de 2024.

Por ello, el mercado no puede ser ajeno a esta tendencia: superando los 35 mil millones de dólares y se espera que alcance los 55 mil millones en los próximos años, por lo que marcas como Kayali, Sol de Janeiro y Maison Francis Kurkdjian están capitalizando la tendencia con perfumes que evocan gelatos italianos, caramelo salado y postres de lujo. 

La relación entre el Ozempic y las fragancias

Los fármacos GLP-1 funcionan imitando una hormona intestinal natural que regula el azúcar en sangre y genera sensación de saciedad. Diseñados originalmente para tratar la diabetes tipo 2, se convirtieron rápidamente en la herramienta de pérdida de peso más popular de los últimos tiempos. Hoy, entre el 8% y el 10% de los estadounidenses ya los toman, y entre el 30% y el 35% ha expresado interés en usarlos.

El efecto colateral que nadie esperaba es justamente este: al suprimir el apetito, el cerebro parece buscar nuevas formas de satisfacer los antojos. La doctora Priya Verma, médica estética, lo explica de manera directa: si alguien deja de consumir azúcar, el cerebro puede buscar otras maneras de satisfacer ese deseo. 

Y ahí es donde entran los perfumes dulces, como un sustituto sensorial del postre. En comunidades en línea o usuarios entusiastas a estas fragancias, cientos de usuarios de GLP-1 han compartido experiencias similares: perdieron el antojo por los dulces pero desarrollaron una obsesión repentina por las fragancias de vainilla, caramelo o praline.

La biología detrás del fenómeno

Hay razones fisiológicas bien documentadas que explican por qué los usuarios de estos fármacos se inclinan hacia aromas más dulces. Las zonas del cerebro que controlan el gusto y el olfato son también fuentes primarias de la hormona GLP-1 natural, lo que significa que estos medicamentos pueden afectar directamente cómo se perciben los olores. Según investigaciones, el olfato puede verse alterado por los agonistas GLP-1, llevando tanto a una mayor como a una menor sensibilidad olfativa.

A esto se suma que los medicamentos GLP-1 actúan sobre las vías de dopamina (el sistema de recompensa del cerebro), redirigiendo los comportamientos placenteros hacia nuevos estímulos. En otras palabras, el mismo circuito neurológico que antes se activaba al comer un trozo de pastel ahora puede dispararse al oler una fragancia de chocolate. 

Hay otro factor que empuja a los usuarios de GLP-1 hacia los perfumes más densos y azucarados: los cambios en la piel. La pérdida rápida de peso reduce el sebo natural (los aceites de la piel), lo que hace que las fragancias se evaporen más rápido y duren menos. La dermatóloga Miriam Rehbein señala que la piel seca no retiene bien el aroma, y que los perfumes con notas más densas (como el caramelo y la vainilla) tienden a durar más tiempo y crear una experiencia más envolvente sobre pieles secas o maduras.

Además, los medicamentos GLP-1 pueden influir en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que altera el pH y la producción de grasa en la piel. Esto cambia la forma en que un perfume se desarrolla sobre el cuerpo. Y por si fuera poco, la digestión más lenta puede afectar el olor corporal, por lo que algunos usuarios buscan fragancias dulces que funcionen también como un escudo olfativo. 

Así, lo que empezó como un efecto secundario anecdótico de unos fármacos para adelgazar se ha convertido en una de las fuerzas más inesperadas que moldea la industria de las fragancias ahora mismo. Y aunque la ciencia todavía está poniendo al día sus estudios para entender del todo esta conexión, el mercado ya decidió: si el cerebro quiere dulce, el cuerpo se lo va a dar, al menos en forma de perfume.

Fotos de @lattafa_perfumes | @armaf_official

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En el mundo de las fragancias, muchos podrán estar de acuerdo en que hay niveles que ponen a creaciones olfativas muy por encima de otras, aunque éstas últimas podrían ser del agrado de unos cuantos que, con el olfato ya más desarrollado, encuentran en un público nicho a sus más acérrimos fans, y como no podía ser de otra forma, esos fanáticos son los amantes del buen gusto y seguidores de la estética del Old Money.

Entre charlas cálidas con amigos, tragos de ron y una fogata encendida en la chimenea de una cabaña en los Pirineos se puede deducir fácilmente a qué huele el ambiente: a Jazz Club de Maison Margiela, una fragancia sofisticada y rompedora que, como muchos afirman, no está hecha para todos, sino para quien, en realidad, quiera hacerla suya.

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Diseñada por Alienor Massenet, Jazz Club forma parte de la conocida línea Replica de la marca, que, más que buscar crear aromas que acompañen, embotellan sensaciones y experiencias que se quedan con nosotros todo el día, y este perfume para hombres no es la excepción, puesto que sus notas destacan un aura sumamente masculina y elegante que pocos, y en ocasiones contadas, podrán presumir.

Entre sus notas destacan el tabaco, la vainilla dulce y el ron, una combinación sobria de aromas que desatan con fuerza una masculinidad marcada, pero suave y sofisticada a la vez. Sin embargo, esa gran entrada se va tornando más natural todavía, con los toques aromáticos y herbales del vetiver, para cerrar con una sofisticada capa de notas ambarinas y atalcadas que dejan un rastro de calidez sobre la piel.

En definitiva, Jazz Club de Maison Martin Margiela es un perfume que no está hecho para cualquiera, pero que quienes lo aprecian, lo catalogan como una verdadera joya, la comunidad de Fragrantica la califica como una "obra de arte" que logra capturar con precisión la atmósfera bohemia de un club neoyorquino.

 Los usuarios destacan unánimemente su equilibrio entre lo rudo y lo sofisticado, describiéndolo como un "tabaco romántico" que, lejos de ser invasivo, resulta cálido, dulce y sumamente acogedor.

No obstante, la experiencia de los consumidores revela una dualidad marcada entre la calidad del aroma y su rendimiento técnico. Mientras algunos elogian su fijación, señalando que el perfume "dura días en la ropa" y mantiene una presencia "íntima y adictiva en su cercanía", otros lamentan que su proyección sea moderada, deseando incluso una versión más concentrada para hacer justicia a su precio. 

En definitiva, este perfume masculino puede dividir opiniones, sin embargo, haciendo referencia a su nombre, se siente como una buena sesión de Jazz en tu club favorito: si disfrutas de ella, no te va a decepcionar. 

Jazz Club de Maison Margiela está disponible desde los 149 euros en El Corte Inglés.

Fotos de @lomoros | @noahsarey

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Ponerse el perfume favorito antes de ir al gimnasio se ha vuelto casi tan común como cargar la botella de agua o los audífonos. En TikTok y en foros de fragrancias, el llamado gym perfume es tendencia: hay quien elige su fragancia de entrenamiento con la misma dedicación con la que elige su rutina de ejercicio. 

Pero detrás de ese hábito que parece inofensivo y hasta motivador, hay una conversación más compleja que involucra psicología, química corporal y simple convivencia.

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La ciencia tiene algo que decir a favor de los aromas durante el ejercicio: un estudio de revisión publicado en Physiology and Behavior por Mathieu Cournoyer, estudiante de maestría en la Universidad de Montreal, analizó 19 investigaciones sobre el efecto de la estimulación olfativa en la actividad física. 

Los hallazgos sugieren que ciertos aromas tienen un efecto positivo en el rendimiento deportivo, y que incluso pueden reducir el esfuerzo percibido. El aroma de la menta, por ejemplo, se asoció con correr más rápido; el amoniaco, con más repeticiones; y el jazmín, con mejor precisión en actividades técnicas.

Lo que hace que esto sea relevante no es solo el dato curioso, sino lo que implica a nivel cerebral: ciertos aromas como la menta y la lavanda parecen mejorar aspectos del rendimiento físico, incluyendo el gasto cardíaco y la precisión al modular las sensaciones percibidas. En otras palabras, el olfato puede influir en cómo el cuerpo interpreta el cansancio. Esto convierte al perfume, al menos en teoría, en una herramienta de desempeño y no solo en un capricho estético.

Foto de Annushka Ahuja

Lo que el sudor le hace al perfume (y a la piel)

El problema empieza cuando el cuerpo entra en calor: la temperatura corporal amplifica el aroma de manera natural, pero el ejercicio lleva esto a otro nivel: la fragancia se abre y se desarrolla más rápido, y puede alterar el equilibrio de las notas, haciendo que los ingredientes más profundos (como la rosa, el oud y el patchouli) se vuelvan más pronunciados, mientras los más ligeros, como los cítricos, desaparecen rápidamente. 

Así, lo que olía sutil en el casillero puede convertirse veinte minutos después de empezar el entrenamiento, en algo difícil de ignorar para quien está a dos metros en la caminadora.

El otro problema es lo que ocurre en la piel misma: el sudor dilata los poros, lo que facilita que la piel libere calor y humedad, pero también hace que sea más propensa a absorber los químicos de los productos con fragancia, lo cual puede irritar o tapar los poros.

Además, la piel normalmente tiene un pH ligeramente ácido (entre 4.7 y 5.5), pero al sudar se vuelve más alcalina, lo que puede romper la barrera protectora y hacerla más vulnerable a la irritación. Es decir, el momento en que más se transpira es también el momento en que la piel está menos preparada para lidiar con sustancias externas.

A esto se suma una capa de preocupación más profunda. Los perfumes comerciales, colonias, sprays corporales y lociones con fragancia están elaborados con fragancias sintéticas que pueden contener químicos no declarados. Dado que las fórmulas de fragancia se consideran "secretos comerciales", las empresas no están obligadas a listar los ingredientes individuales en las etiquetas. 

Muchos de esos compuestos son conocidos disruptores endocrinos, es decir, sustancias que pueden interferir con el sistema hormonal del cuerpo. Algunos estudios vinculan la exposición a fragancias con efectos neurológicos como dolores de cabeza, alteraciones del estado de ánimo y otros efectos cognitivos.

Lo que inhalan los demás también importa

El impacto de llevar perfume al gimnasio no se queda en quien lo usa: en un espacio cerrado donde la gente respira profundo y con frecuencia, las partículas de fragancia se dispersan y se acumulan en el aire, en los tapetes y en los equipos. La exposición repetida a químicos de fragancia en interiores representa un riesgo para personas vulnerables y sensibles, como asmáticos, alérgicos, personas que sufren migraña y trabajadores que pasan mucho tiempo en esos espacios.

Algunas personas reaccionan mal a los aromas intensos, experimentando irritación en la piel, reacciones alérgicas o incluso dificultades para respirar mientras hacen su mejor esfuerzo por mantenerse en forma.

Y hay una ironía química en todo esto: el sudor en sí no tiene olor. Es la bacteria en la piel al descomponerlo lo que genera el olor corporal. Cuando las fragancias fuertes se mezclan con ese proceso, los resultados pueden ser impredecibles, y con frecuencia desagradables. El perfume no neutraliza el sudor; a veces lo que hace es potenciarlo de maneras que nadie esperaba.

La etiqueta del espacio compartido

El gimnasio es un lugar donde la gente comparte aire, equipo y, muchas veces, metros cuadrados muy reducidos. Esa convivencia tiene reglas no escritas que la mayoría entiende: no hablar de más entre sets, limpiar las máquinas al usarlas. El perfume entra en esa misma categoría: si se decide llevar fragancia al gimnasio, hay que pensar ligero y aireado; evitar aromas demasiado potentes, especialmente algo muy fuerte para correr o entrenamientos muy intensos, porque puede sobrepasar a todos en el espacio compartido.

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Sobre si llevar o no perfume al momento de ejercitarnos, la respuesta honesta es: depende de cómo y cuánto. El perfume no está prohibido en el gimnasio, y la ciencia incluso respalda que ciertos aromas pueden ser aliados del rendimiento. Pero entre usar un aroma limpio y ligero como apoyo psicológico, y llegar bañado en un perfume de vainilla, hay una diferencia enorme, que se nota tanto en la propia piel como para las personas de alrededor.

Foto de Andrea Piacquadio | Shortlist | The Guardian

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En las noches frescas de primavera, cuando el aire aún guarda un rastro de frío pero la piel comienza a despertar, hay fragancias que no solo acompañan, sino que se funden con quien las lleva, y es así como se percibe un perfume en específico que no busca imponerse, sino quedarse, como si siempre hubiera estado ahí.

Ombré Leather de Tom Ford es, para sorpresa de muchos, una fragancia que se aleja de un cuero denso o abrumador, más bien es una composición que se despliega con una suavidad inesperada dando una primera impresión limpia, casi luminosa, para pronto darle paso a esa calidez envolvente que recuerda al tacto de una chaqueta perfectamente usada. 

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Quien lo lleva no siente que esté usando un perfume en el sentido tradicional, sino más bien, se convierte en una extensión de su propia piel, adaptándose al ritmo del cuerpo y reaccionando con el paso de las horas. Además, en la brisa nocturna, su estela resulta íntima, cercana, como si solo existiera para quien se atreve a acercarse lo suficiente.

Hay algo profundamente sensual en esa cercanía porque no se trata de una seducción evidente, sino de una que se construye en capas, en pequeños momentos gracias a la calidez del cuero, combinada con matices florales y un fondo ligeramente ambarado que crea una sensación reconfortante que invita a permanecer.

En ese equilibrio entre carácter y suavidad radica su encanto. Ombré Leather no pretende transformar a quien lo usa, sino resaltar la calidez del momento que ya está ahí y que se vive. 

Es una fragancia que acompaña sin robar protagonismo, que se siente natural incluso en su sofisticación cuando en las noches de primavera la temperatura desciende lo justo para buscar abrigo sin renunciar a la ligereza, porque este perfume encuentra su escenario ideal como una segunda piel.

Ombré Leather de Tom Ford está disponible desde los 96,70 euros en Druni.

Fotos de @theuppershelf | @tomfordbeauty

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