Situada en el extremo sur de las Rías Baixas, Baiona es la villa marinera de Pontevedra que combina un litoral espectacular con un casco histórico lleno de encanto, siglos de historia y una de las panorámicas más bonitas de toda Galicia.

Aquí atracó en 1493 la carabela La Pinta para anunciar a Europa el descubrimiento de América. Pero Baiona no vive únicamente de su pasado. Entre murallas que se asoman al océano, callejuelas empedradas, marisco recién llegado de la lonja y excursiones que conducen a algunos de los paisajes más impresionantes de la costa gallega, esta localidad es una de las escapadas más completas del norte de España.

Sergei Gussev

Qué ver en Baiona

La imagen más reconocible de Baiona es la Fortaleza de Monterreal. Situada sobre la península de Monte Boi y rodeada por más de tres kilómetros de murallas, domina la entrada de la ría de Vigo desde hace siglos. Aunque la construcción actual comenzó a tomar forma durante la Edad Media, el lugar conserva vestigios de ocupaciones mucho más antiguas, algunas de ellas anteriores a la llegada de los romanos.

Pasear por el perímetro amurallado es una de las experiencias imprescindibles de la visita. El camino bordea el mar, atraviesa jardines y permite descubrir torres defensivas, antiguas puertas de acceso y miradores desde los que las Islas Cíes parecen flotar sobre el horizonte. En el interior del recinto se encuentra además el Parador de Baiona, uno de los alojamientos más espectaculares de la red pública española.

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A pocos minutos del castillo aparece otro de los grandes símbolos de la localidad: la réplica de la Carabela La Pinta. Amarrada junto al paseo marítimo, funciona como museo flotante y recuerda el momento en que Martín Alonso Pinzón llegó a este puerto con la noticia que cambiaría para siempre la historia del mundo. Esa llegada sigue celebrándose cada mes de marzo durante la Festa da Arribada, una de las recreaciones históricas más populares de Galicia.

El casco antiguo merece después una visita pausada. Declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico, conserva el ambiente de las antiguas villas marineras gallegas. Sus calles empedradas conducen hasta la excolegiata de Santa María, un elegante templo del siglo XIII que mezcla elementos románicos y góticos. Muy cerca aparecen pequeñas plazas, soportales, casas de piedra y rincones que invitan a caminar sin rumbo fijo.

Contando estrelas

La otra gran panorámica de Baiona se encuentra en la Virgen de la Roca. Esta monumental escultura de granito, de 15 metros de altura, se levanta sobre el monte Sansón y posee una singularidad que la hace única: se puede ascender por una escalera interior hasta el barco que sostiene en una de sus manos. Desde allí, la vista sobre la bahía, el Atlántico y las Islas Cíes resulta sencillamente espectacular.

Dónde comer rico y barato en Baiona

La tradición pesquera sigue marcando la gastronomía local y es fácil encontrar restaurantes donde el producto es el auténtico protagonista.

Una de las direcciones más recomendables es A Taberna do Abrente, situada entre el puerto y la colegiata. Su carta apuesta por recetas gallegas tradicionales: desde pulpo y pescados frescos hasta carnes a la brasa, en un ambiente muy frecuentado por vecinos de la zona.

También merece una parada Casa Rita, un clásico para quienes buscan pescado y marisco de temporada. Su filosofía es sencilla: cocinar lo que llega cada día de la lonja, por lo que la oferta cambia constantemente según las capturas.

Frente al puerto, Restaurante Naveira lleva décadas siendo una referencia gastronómica de la villa. Sus arroces, pescados y mariscos convierten este establecimiento en una apuesta segura para probar los sabores más representativos de las Rías Baixas sin sorpresas en la cuenta.

Para quienes prefieran el formato tapas, las calles del casco histórico y especialmente la Rúa da Palma concentran numerosos bares donde acompañar un albariño con zamburiñas, mejillones o empanada gallega recién hecha.

Qué hacer en los alrededores de Baiona

Uno de los grandes atractivos de Baiona es que basta alejarse unos pocos kilómetros para seguir descubriendo algunos de los paisajes más impresionantes del litoral gallego.

Hacia el norte se extiende la playa de Ladeira, un enorme arenal que supera el kilómetro y medio de longitud y se funde con el estuario del río Miñor. Es un lugar perfecto para pasear al atardecer, observar aves o simplemente disfrutar de una de las playas urbanas más amplias de Galicia.

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Quienes prefieran los paisajes salvajes pueden poner rumbo al cabo Silleiro. El famoso faro rojiblanco, situado sobre los acantilados, marca la entrada meridional de la ría de Vigo y ofrece algunas de las mejores vistas de la costa atlántica. Los días despejados permiten contemplar cómo el océano parece extenderse hasta el infinito.

En dirección al interior emerge la Serra da Groba, una de las grandes sorpresas naturales de la comarca. Sus carreteras panorámicas y senderos atraviesan montes donde todavía es posible encontrar caballos salvajes en libertad. Desde los puntos más elevados, la vista combina mar, montañas y las siluetas de las Islas Cíes en una misma imagen.

Además, si hay una excursión imprescindible, esa es la visita a las Islas Cíes. Desde Baiona parten embarcaciones durante la temporada turística hacia este archipiélago protegido que forma parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Sus senderos, sus aguas transparentes y la famosa playa de Rodas (considerada por medios internacionales como una de las más bellas del mundo) justifican por sí solos una escapada.

José Antonio Gil Martínez

A unos veinte kilómetros al sur, el monasterio de Santa María de Oia añade un inesperado capítulo histórico al viaje. Construido prácticamente a orillas del mar, este cenobio cisterciense parece desafiar al Atlántico desde hace más de ocho siglos y constituye una de las joyas patrimoniales menos conocidas de la costa gallega.

Entre fortalezas medievales, playas infinitas, senderos junto al océano y una gastronomía que convierte cada comida en un homenaje al Atlántico, Baiona demuestra que algunas de las mejores escapadas de verano se encuentran al norte de la península.

Foto de portada | Sergei Gussev

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Allí donde el Guadalquivir se despide de Andalucía para fundirse con el Atlántico, se ubica una localidad gaditana que vive mirando al agua. Hace siglos, cuando los barcos regresaban de América, encontraban en Sanlúcar de Barrameda la primera tierra firme. Hoy, entre bodegas centenarias, playas interminables y tabernas, las conversaciones todavía giran alrededor del mar.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico, Sanlúcar conserva el encanto de las ciudades que han conocido épocas de esplendor. Sus calles blancas, sus palacios nobiliarios y su privilegiada ubicación frente al Parque Nacional de Doñana la convierten en uno de los destinos más singulares de la costa andaluza. Pero si hay algo que define su personalidad es un  equilibrio perfecto entre patrimonio, gastronomía y naturaleza.

Turismo Cádiz

Qué ver en Sanlúcar de Barrameda

La mejor forma de descubrir Sanlúcar es empezar por el Barrio Alto, el núcleo histórico de la ciudad. Sus calles estrechas y empinadas conservan la huella de siglos de historia y conducen hasta algunos de los edificios más emblemáticos del municipio.

Entre ellos destaca el Castillo de Santiago, una imponente fortaleza del siglo XV vinculada a la poderosa Casa de Medina Sidonia. Desde sus torres se obtienen algunas de las mejores panorámicas de la desembocadura del Guadalquivir y de los paisajes de Doñana que se extienden al otro lado del río.

Muy cerca se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la O, uno de los templos más importantes de la provincia de Cádiz. Su espectacular portada mudéjar y la riqueza artística de su interior justifican una visita sin prisas.

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El paseo continúa entre palacios señoriales que recuerdan la prosperidad que alcanzó la ciudad durante los siglos en que fue uno de los principales puertos de conexión con América. El Palacio Ducal de Medina Sidonia, de estilo renacentista, conserva jardines y dependencias históricas que permiten comprender el poder que llegó a concentrar esta familia nobiliaria. 

Tampoco pasa desapercibido el Palacio de Orleáns-Borbón, actual Ayuntamiento, construido como residencia de verano de los duques de Montpensier y rodeado de jardines románticos.

Al descender hacia el Barrio Bajo aparecen otros rincones imprescindibles, como las Covachas, una extraordinaria muestra del gótico civil andaluz, o el Convento de Santo Domingo, ligado a algunos de los episodios más importantes de la historia marítima española.

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Pero quizá el monumento más espectacular de Sanlúcar no sea una construcción humana sino el propio Guadalquivir. Contemplar cómo el río desemboca frente a los bosques y marismas de Doñana es una de esas imagenes difíciles de olvidar.

Dónde comer rico y barato en Sanlúcar de Barrameda

Hablar de Sanlúcar es hablar de gastronomía. Aquí los langostinos tienen categoría de emblema local y la manzanilla forma parte de la identidad de la ciudad tanto como sus iglesias o sus playas.

El corazón gastronómico se encuentra en Bajo de Guía, el antiguo barrio marinero situado junto a la desembocadura del río. Frente a las dunas y pinares de Doñana se suceden tabernas y restaurantes donde el pescado llega prácticamente directo de la lonja. Comer aquí significa sentarse a pocos metros del agua mientras las embarcaciones entran y salen del puerto.

Entre las direcciones más recomendables destaca Casa Balbino, en la Plaza del Cabildo, un local famoso por sus tortillitas de camarones y su cocina tradicional andaluza. Es uno de esos lugares donde se juntan vecinos y visitantes alrededor de una barra siempre animada.

Ayuntamiento de Sanlúcar

Casa Juan ofrece una excelente relación calidad-precio para probar pescados, mariscos y arroces con vistas privilegiadas al Doñana. Muy cerca, El Bichero se ha convertido en otro de los favoritos para degustar raciones marineras con producto de primera.

Quienes quieran completar la experiencia pueden acercarse a alguna de las bodegas históricas sanluqueñas para descubrir cómo se hace la manzanilla, el vino que mejor acompaña los sabores de esta parte del Atlántico.

Qué hacer en los alrededores de Sanlúcar de Barrameda

La gran ventaja de Sanlúcar es que no hace falta alejarse demasiado para encontrar paisajes completamente distintos entre sí. Basta caminar unos minutos para pasar del casco histórico a kilómetros de arena, marismas o pinares.

Las playas forman parte esencial de la vida local. La Calzada y Las Piletas son las más conocidas y se transforman cada verano en un escenario único cuando acogen las famosas carreras de caballos, una tradición iniciada en el siglo XIX y declarada de Interés Turístico Internacional. Ver a los caballos galopar sobre la arena húmeda al atardecer es uno de los espectáculos más singulares de Andalucía.

Turismo de Cádiz

Más tranquila resulta la playa de la Jara, una extensa franja de arena desde donde se tienen algunas de las mejores vistas de Doñana. Para los amantes de la naturaleza, una de las excursiones más interesantes consiste en cruzar el Guadalquivir hasta el Parque Nacional de Doñana. Desde el embarcadero de Bajo de Guía parten embarcaciones que permiten adentrarse en uno de los espacios protegidos más importantes de Europa y hogar de una biodiversidad extraordinaria.

Sin necesidad de salir del término municipal también pueden explorarse los Pinares de la Algaida y las Marismas de Bonanza, un paisaje de senderos entre pinos, humedales y observatorios de aves que demuestra que la provincia de Cádiz es mucho más que playas.

Antonio M. Romero Dorado

Al final, Sanlúcar de Barrameda no es solo un destino para ver. Es un lugar para saborear. Para pedir una copa de manzanilla frente al río, dejar pasar las horas observando el Doñana y entender por qué quienes llegan aquí suelen terminar prometiendo que volverán.

Foto de portada | Diputación de Cádiz

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Entre las localidades de Peñíscola y Alcossebre se abre un tramo de costa que parece resistirse a la lógica del veraneo masivo. Se trata de la Serra d’Irta o Sierra de Irta, uno de los últimos paisajes litorales mediterráneos sin urbanizar. O lo que es lo mismo: 13 kilómetros de calas, acantilados y senderos donde el mar no compite con chiringuitos ni urbanizaciones. Aquí el Mediterráneo solo viene aderezado con pino, tomillo y sal. Declarado parque natural en 2002, este enclave protegido funciona como una especie de recordatorio de que este litoral existió alguna vez así, salvaje, intacto y sin domesticar.

Qué ver en Sierra de Irta: torres, castillos y calas que parecen escondidas a propósito

La Sierra de Irta no va de monumentos en el sentido clásico, sino de piezas dispersas de historia incrustadas en el paisaje. Uno de los símbolos más reconocibles es la Torre Badum, una atalaya del siglo XVI suspendida sobre un acantilado que parece diseñada para vigilar no solo a los piratas, sino también el paso del tiempo. Desde allí, el mar se abre como un plano infinito.

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En el interior, no obstante, el paisaje se vuelve más seco y montañoso, salpicado de restos medievales como el Castillo de Xivert y el Castillo de Polpís, antiguos enclaves defensivos que aún conservan esa estética de ruina poderosa, casi de película

El lado más espiritual lo ponen las ermitas encaramadas a lo más alto: la Ermita de Santa Lucía i Sant Benet o la de Sant Antoni, miradores naturales desde los que el litoral se entiende mejor en su conjunto: una línea de calas rotas, acantilados y verde mediterráneo.

Pero si hay algo que realmente define este parque natural son sus playas. No hay una sola playa principal, sino una sucesión de calas que van cambiando de carácter: Cala Mundina es pequeña y casi introspectiva, Playa del Pebret destaca por su sistema dunar y aspecto salvaje, mientras que en la tranquila Cala Ribamar el paisaje parece fundirse sin esfuerzo entre montaña y mar.

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Dónde comer rico y barato en Sierra de Irta: sabor mediterráneo sin postureo

La gastronomía aquí no compite con el paisaje sino que lo acompaña. En pueblos como Alcossebre y alrededores, la cocina es de producto, sin complicaciones y pensada para días de playa largos. La clave no es tanto el restaurante como la ubicación: comer o cenar mirando al mar y en terrazas que huelen a sal.

En primera línea de playa, uno de los clásicos renovados del verano es El Arenal, donde el arroz y la fideuà son protagonistas, pero con una puesta en escena muy de sobremesa larga frente al Mediterráneo. 

Más relajado, casi de chiringuito bien entendido, está El Palmeral Beach Bar, que funciona como punto de encuentro perfecto entre baño y comida. Tapas, pescado a la plancha y ambiente continuo de verano sin necesidad de cambiarse de ropa.

Para una versión más nocturna del mismo espíritu, Lemon Terraza Pub eleva el tono con terraza con vistas y cócteles cuando el sol cae. No es un restaurante al uso, pero sí ese tipo de sitio en el que la noche se acaba alargando sin haberlo planeado.

Y en la línea de los clásicos del paseo marítimo, Déjà vú Restaurante mantiene ese formato híbrido entre bar y restaurante donde se va tanto a cenar como a quedarse viendo pasar el verano.

Y si apetece sentarse un poco más a gusto tras una jornada de senderismo o baño, Can Roig mantiene ese equilibrio entre cocina mediterránea y ambiente relajado que encaja con el espíritu de esta zona de Castellón.

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Qué hacer en los alrededores de Sierra de Irta: calas, miradores y caminos que llevan al mar

El plan en la Sierra de Irta más que hacer cosas de una larga lista es moverse sin prisa. Una de las mejores formas de entenderla es seguir el litoral a pie, enlazando calas: desde las más accesibles cerca de Alcossebre hasta tramos más salvajes en dirección a Peñíscola.

El entorno de la Playa del Pebret es uno de los puntos más especiales del recorrido: dunas, vegetación adaptada al salitre y un mar que aquí parece más transparente por la ausencia de ruido. Muy cerca, el sendero hacia la Torre Badum ofrece uno de los miradores más espectaculares del litoral valenciano.

Hacia el interior, las rutas se vuelven más secas y aromáticas, con romero, palmito y pinares acompañando el camino. Es una sierra baja, sin grandes desniveles, lo que la hace accesible incluso en verano si se evitan las horas centrales del día.

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Y como cierre natural del viaje, siempre aparece Peñíscola, con su silueta fortificada emergiendo en el horizonte, recordando que este tramo de costa tan intacto convive con uno de los destinos más conocidos del Mediterráneo.

La Sierra de Irta no parece ofrecer mucho sobre el papel: agua, tiempo y ganas de caminar. Sin embargo, lo que te encuentras en la práctica es algo cada vez más raro en un destino de veraneo: la sensación de que el paisaje no ha sido diseñado para los turistas.

Foto de portada | Generalitat valenciana

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A primera vista, Rodalquilar podría parecer un pueblo más de casas blancas y calles silenciosas. Sin embargo, este rincón escondido entre montañas áridas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar fue, durante décadas, el epicentro de una auténtica fiebre del oro y tiene postales a la altura de tal historia de película.

Entre paisajes volcánicos, antiguas instalaciones mineras y algunas de las playas más espectaculares del Mediterráneo, Rodalquilar ofrece una combinación difícil de encontrar en otros destinos de la costa española. No es casualidad que cineastas de medio mundo hayan utilizado sus paisajes para recrear los desiertos de los westerns. Las vistas aquí parecen pertenecer tanto a otra época como a otro lugar.

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Qué ver en Rodalquilar: minas de oro, jardines botánicos y castillos frente al mar

El pueblo de Rodalquilar se ubica en un valle rodeado por colinas desnudas que acentúan todavía más la sensación de aislamiento. A cada paso aparecen vestigios de su pasado minero: antiguas viviendas de trabajadores, edificios industriales rehabilitados y estructuras abandonadas que recuerdan los años en que miles de personas llegaron atraídas por la promesa del oro.

La gran protagonista de la visita son las antiguas minas. La explotación aurífera comenzó a finales del siglo XIX, aunque alcanzó su máximo esplendor entre los años treinta y sesenta del siglo pasado. Durante aquel periodo, Rodalquilar llegó a albergar alrededor de 1.500 habitantes. Hoy, las instalaciones de la antigua Planta Denver y los restos de las explotaciones conforman un paisaje casi cinematográfico que parece detenido en el tiempo.

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Para comprender mejor la singularidad geológica de la zona merece la pena acercarse a la Casa de los Volcanes, un centro de interpretación instalado en antiguos edificios mineros donde se explica cómo surgió este paisaje de origen volcánico y cómo se desarrolló la extracción de oro.

La otra gran sorpresa del pueblo es el Jardín Botánico El Albardinal. En medio de uno de los territorios más áridos de Europa aparece este pequeño oasis dedicado a las especies autóctonas del Cabo de Gata. Entre palmitos, espartos y albardines, la visita ayuda a entender por qué este espacio protegido es considerado uno de los ecosistemas más singulares del continente.

A apenas tres kilómetros del núcleo urbano se encuentra uno de los grandes iconos de la costa almeriense: el Playazo de Rodalquilar. Su extensa franja de arena dorada, enmarcada por formaciones volcánicas y montañas ocres, ofrece una de las estampas más fotogénicas del parque natural. Vigilando la bahía desde un promontorio se alza el Castillo de San Ramón, una fortificación defensiva del siglo XVIII construida durante el reinado de Carlos III para proteger estas costas de los ataques piratas.

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Dónde comer rico y barato en Rodalquilar

Aunque se trata de un pueblo pequeño, Rodalquilar cuenta con varias direcciones muy recomendables para quienes buscan comer bien sin que se dispare el presupuesto.

Uno de los clásicos es Lebeche, un restaurante de ambiente relajado donde se pueden pedir recetas tradicionales mediterráneas con algunos guiños creativos. Sus pescados, tapas y especialidades inspiradas en la cocina local lo han convertido en una parada habitual tanto para viajeros como para residentes de la zona.

También destaca El Cinto, una de esas casas de comidas donde el producto y el trato cercano siguen siendo los protagonistas. Los pescados frescos del día, las carnes guisadas y los platos tradicionales almerienses hacen que muchos visitantes repitan cada verano.

MdeVicente

Para quienes prefieran una propuesta algo más contemporánea, Oro y Luz propone una cocina basada en ingredientes locales y productos del mar en un entorno especialmente agradable. Y si después de varios días comiendo pescado te apetece cambiar de registro, la Taberna del Faro ofrece una carta informal con opciones mexicanas.

Qué hacer en los alrededores de Rodalquilar

Parte del encanto de Rodalquilar reside en todo lo que rodea al pueblo. Es fácil acceder a algunas de las calas más espectaculares y menos conocidas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Una de las más sorprendentes es la Cala del Carnaje, donde prácticamente no hay arena. El paisaje está formado por piedras, roca volcánica y un mar transparente que convierte la zona en un pequeño paraíso para practicar snorkel.

Los amantes de las caminatas pueden continuar desde el Playazo hasta la Cala del Bergantín siguiendo un sendero costero que atraviesa algunos de los paisajes más salvajes del parque. El recorrido no es especialmente sencillo, pero las vistas sobre los acantilados y el Mediterráneo compensan el esfuerzo.

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Muy cerca también se encuentran enclaves tan populares como Las Negras, con su ambiente marinero y sus terrazas frente al mar, o La Isleta del Moro, uno de esos pueblos blancos que mejor condensan el Mediterráneo.

Quienes dispongan de más tiempo pueden acercarse hasta el Faro de Cabo de Gata y el famoso Arrecife de las Sirenas, probablemente una de las imágenes más reconocibles de toda la costa almeriense. Allí, el paisaje volcánico alcanza una dimensión casi lunar que ayuda a comprender por qué esta zona fue declarada Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial por la UNESCO.

Rodalquilar ya no vive del oro, pero el tesoro sigue allí: un paisaje irrepetible donde la historia, la naturaleza y el mar conviven con una armonía difícil de encontrar en otros rincones del Mediterráneo español.

Foto de portada | Sofía Cos

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Si un director de arte obsesionado con mezclar escenarios imposibles diseñara un destino costero en el mediterráneo español el resultado probablemente fuera Guardamar del Segura, en el sur de Alicante. Un paisaje dominado por las dunas junto a la playa, donde son las protagonistas de una historia que estuvo a punto de cambiar el destino del pueblo para siempre.

Entre la hiperactividad turística de Torrevieja y la masificación de Santa Pola, Guardamar suele quedar fuera del radar de muchos visitantes. Y quizá precisamente ahí reside parte de su encanto. Sin embargo, detrás de sus once kilómetros de arena dorada se esconde uno de los proyectos de ingeniería forestal más sorprendentes de España. Se trata de un bosque de 800 hectáreas plantado para impedir que las dunas móviles terminaran sepultando la localidad.

Turisme Guardamar

El resultado es un paisaje diferente al prootípico de la Costa Blanca. Pinos piñoneros, palmeras, cipreses y eucaliptos sobresalen de montañas de arena fina que terminan chocando contra un Mediterráneo de color turquesa. Por momentos recuerda más a las Landas francesas o a ciertos rincones del norte de África que al litoral alicantino.

Junio es probablemente uno de los mejores momentos para descubrirlo, cuando el calor ya invita a pasar el día en la playa, pero la masa forestal todavía proporciona una agradable sensación de frescor que transforma completamente la experiencia frente a otros destinos de la costa levantina más axfisiantes.

Qué ver en Guardamar del Segura: dunas, castillos y monasterios escondidos bajo la arena

La historia de Guardamar la cuenta directamente el paisaje. A finales del siglo XIX las dunas avanzaban impulsadas por el viento y amenazaban con tragarse cultivos, caminos e incluso parte del núcleo urbano. La solución llegó de la mano del ingeniero Francisco Mira, que propuso e impulsó una gigantesca repoblación forestal entre 1900 y 1930. Gracias a aquel proyecto nació la actual Pinada de Guardamar, uno de los bosques dunares más espectaculares del Mediterráneo español.

Turisme Guardamar

Caminar por el Parque Alfonso XIII sigue siendo la mejor forma de entender aquella hazaña. Los senderos atraviesan un ecosistema donde la arena aparece y desaparece entre raíces, troncos y pasarelas de madera mientras el sonido del mar acompaña constantemente el recorrido.

Pero Guardamar guarda otra sorpresa mucho menos conocida. Entre las propias dunas aparece la Rábita Califal, un monasterio islámico del siglo X considerado uno de los conjuntos monacales musulmanes mejor conservados de la Península. Sus pequeñas celdas-oratorio emergen literalmente de la arena, creando una imagen difícil de olvidar. Muy cerca se encuentra también el yacimiento fenicio de La Fonteta, demostrando que este rincón del Mediterráneo ya era estratégico mucho antes de la llegada de los turistas.

Salu Heredia

La visita puede continuar en el MAG, el Museo Arqueológico de Guardamar, donde se explica la importancia histórica de la zona y donde se recuerda el hallazgo de la famosa Dama de Guardamar. Aunque para obtener la mejor panorámica posible del lugar conviene subir hasta el Castillo de Guardamar, situado sobre la colina que dominaba la antigua ciudad amurallada antes de los terremotos de 1829. Desde allí el paisaje adquiere otra dimensión: el río Segura, la huerta, las dunas y el mar aparecen en armonía en una sola imagen.

La desembocadura del Segura, conocida como La Gola, merece también una parada pausada. Allí el río termina su viaje después de atravesar toda la Vega Baja y crea uno de los espacios naturales más interesantes de la costa alicantina, especialmente para observar aves acuáticas y migratorias.

Turimes Guardamar

Dónde comer rico y barato en Guardamar del Segura

La cocina local gira alrededor de dos protagonistas indiscutibles: la ñora y el langostino de Guardamar, famoso por los tonos rojizos, amarillos y morados de su cola. En junio además muchos restaurantes participan en la tradicional Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí, una de las citas gastronómicas más interesantes de la Costa Blanca.

Para probar buenos arroces sin caer en precios para turistas, una apuesta segura es Restaurante El Jardín. Situado frente al mar, destaca por sus arroces mediterráneos y por una terraza acristalada que permite comer prácticamente sobre la playa. Especialmente recomendable es el arroz del senyoret y la fideuà que sirven.

Otra opción interesante es Restaurante Luna Arrocería, un local sencillo donde todo el protagonismo recae en los arroces y la cocina mediterránea tradicional. Aunque si buscas una comida abundante como los locales, Arrocería Candela es uno de esos nombres recurrentes que los vecinos pasan ene el boca a boca cuando se habla de relación calidad-precio en la zona.

Turisme Guardamar

Lo mejor es pedir algún arroz elaborado con ñora y acompañarlo de pescado fresco. Al final, gran parte del encanto gastronómico de Guardamar consiste en seguir funcionando como un pueblo pesquero real incluso en plena temporada turística.

Qué hacer en los alrededores de Guardamar del Segura

Uno de los grandes privilegios de Guardamar es que permite cambiar completamente de paisaje en apenas unos kilómetros. Hacia el norte aparecen las dunas salvajes de la playa dels Tossals, uno de los tramos más naturales de toda la costa. Hacia el sur, la playa del Moncayo conserva parte del sistema dunar original y sigue ofreciendo esa sensación cada vez más rara de amplitud y espacio personal incluso en pleno verano.

Si apetece seguir explorando ecosistemas poco habituales, las cercanas Lagunas de La Mata y Torrevieja permiten descubrir un paisaje de humedales, flamencos y aguas rosadas que parece sacado de otro continente. También muy cerca se encuentran las Salinas de Santa Pola y el Parque Natural de El Hondo, dos auténticos paraísos para los aficionados al birdwatching.

Werner Wilmes

Y para quienes quieran combinar mar e historia, una escapada a la Isla de Tabarca sigue siendo uno de los planes más recomendables de la provincia. Sus aguas transparentes, sus antiguas murallas y su carácter pausado encajan perfectamente con la filosofía de un viaje por esta parte de la Costa Blanca.

En resumen:  Guardamar ofrece playas inmensas sin sensación de saturación, bosques que nacieron para salvar un pueblo y monasterios islámicos escondidos entre dunas. Y eso, en una costa donde parece que ya está todo descubierto, masificado y explotado.

Foto de portada | Turisme Guardamar

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Como Serrat, nací en el Mediterráneo. Pasé mi infancia y adolescencia en Murcia, viví 10 años en Barcelona, viajé frecuentemente a Valencia para ver a un ex (entonces) novio y a mi mejor amiga... En resumen: a mis 35 años de vida puedo decir que me he recorrido este pedazo de costa española, literalmente, desde Málaga hasta Cap de Creus. Sin embargo, el lugar entre todos esos kilómetros al que desearía poder volver todos los veranos de mi vida está en Mallorca.

Me da igual si las Islas Baleares ya no son cool porque están sobreexplotadas y masificadas de guiris porque, incluso siendo así, sigue teniendo el que para mí es el mejor baño de todo el Mediterráneo español. Además de unos paisajes de los que uno dice qué bien haber nacido y estar aquí en este momento. Sin embargo, hay un pueblo en concreto que me tiene robado el corazón para siempre y al que espero volver algún día.

El que es mi imperio romano se llama (redoble de tambores): Valldemossa. Su conjunto monumental se alza a escasos kilómetros de la llamada Costa Nord mallorquina, entre la sierra de Tramuntana y el mar Mediterráneo, y mezcla así lo mejor de los dos mundos.

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Se trata de un pueblo, a 400 metros sobre el nivel del mar, al que solo lo separan 17 kilómetros de Palma. El trazado de su núcleo urbano se caracteriza por las calles empinadas, debido a que parte de su caserío de piedra sube por una colina. También son una constante fachadas de piedra y las construcciones religiosas que aparecen entre una frondosa vegetación.

Las puertas y ventanas de las viviendas pintadas de verde contrastan con la sobriedad de la piedra con las que las casas se han construido. Un color muy presente también en el monumento más emblemático del pueblo: la Cartuja. Se trata de un antiguo monasterio, en origen residencia de Jaime II, que fue habitado por los padres cartujos entre 1399 y 1835.

Alexander Schimmeck

Tiene un importante legado histórico que se conserva en claustros, celdas, jardines y museos; así como los recuerdos de su dos más ilustres visitantes: Frédéric Chopin y George Sand (que, en realidad era una mujer, escritora, a la que los aldeanos de la época no veían con buenos ojos por su modernidad). En la Cartuja se reúnen partituras, escritos, mobiliario y correspondencia relacionada con la estancia de la pareja en la isla, además del piano “Pleyel”.

No obstante, que la villa se extienda en pleno valle de la Sierra de Tramuntana no solo da lugar a las anteriormente mencionadas calles empinadas, también a excelentes miradores naturales con vistas a frondosos bosques, entre los que sobresalen olivos y almendros, regados por los abundantes manantiales de la zona.

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Otro de sus encantos es que las montañas de esta zona se convierten en pocos kilómetros en playas y calas. Pinares y acantilados conforman el perfil costero de la zona, en la que se abren calas y playas de aguas transparentes. Son Marroig en la punta Na Foradada es un buen ejemplo. Además, el puerto de Valldemossa mantiene el aire marinero de antaño.

Foto de portada | PxHere

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Llegar a O Porto de Espasante es adentrarse en un rincón de la costa norte de A Coruña en el que el tiempo se mide en mareas, aperitivos al sol y paseos junto al Atlántico sin ningún objetivo concreto más que el de disfrutar del paisaje.

Muchos viajeros llega atraídos por los famosos acantilados de Loiba o por el magnetismo salvaje de las Rías Altas, pero basta pasar unas horas en este pequeño puerto marinero de Ortigueira para no querer irse. Desayunar viendo entrar los barcos, caminar entre sis casas bajas orientadas al mar y descubrir playas que parecen cambiar según la luz del día es un regalo de la vida.

Luis Alfaro

Qué ver en O Porto de Espasante

Sobre todo, destaca por los tres hermosos arenales que configuran su principal atractivo costero. La playa de La Concha es la más grande y famosa, caracterizada por su forma de concha y por su cercanía al núcleo urbano. La playa de Orbeiro (también conocida como de Santa Cristina o "de los Enamorados") es un rincón pequeño y tranquilo,  resguardado por el puerto. Por último, la playa de San Antonio (San Antón) es más abierta y salvaje, se encuentra junto a su famosa capilla y destaca por su excelente calidad y belleza del paisaje.

La vida en Espasante gira alrededor del mar y, sobre todo, del puerto, donde están las pequeñas embarcaciones pesqueras y se producen las conversaciones entre vecinos. Pasear por la rúa Miramar, viendo las fachadas de las casas orientadas hacia el Atlántico, es uno de esos planes aparentemente insignificantes que terminan convirtiéndose en el mejor recuerdo del viaje.

Ladyfitness

Aunque es pequeño, el pueblo guarda varios rincones con historia. La iglesia de San Xoán de Espasante pasa casi desapercibida vista desde fuera, pero en su interior conserva un retablo especialmente apreciado por los vecinos. Mucho más sorprendente resulta el Castro de Punta dos Prados, un antiguo asentamiento celta situado sobre la costa al que se llega caminando desde la playa de Santa Cristina. Apenas quedan restos arqueológicos visibles, pero las vistas compensan ya que, desde allí, la ensenada parece desplegarse entera bajo los pies.

Siguiendo el sendero costero aparece uno de los lugares más especiales del pueblo: la Garita da Vela, una antigua construcción defensiva del siglo XVIII utilizada para vigilar posibles ataques marítimos. El edificio es sencillo y un poco austero, pero el entorno es de película con el viento meciendo la hierba, el océano abriéndose hacia el horizonte y las dos playas a ambos lados que convierten este paseo en uno de esos planes imprescindibles de la escapada.

Ladyfitness

Y luego está Antón. O, mejor dicho, el porco Antón. El cerdo más famoso de Galicia tiene aquí el que probablemente sea su monumento más inesperado. Rinde homenaje a una tradición que comenzó hace siglos, cuando los vecinos criaban colectivamente un cerdo para recaudar fondos para la capilla local. Todavía hoy sigue siendo uno de los símbolos más queridos del pueblo.

Dónde comer rico y barato en O Porto de Espasante

En Galicia comer bien rara vez no es sinónimo. En Espasante, la experiencia gastronómica se centra más en el producto que en las tendencias, lo que significa pescados frescos, raciones generosas y largas sobremesas mirando al puerto.

Uno de los clásicos de la zona es el Restaurante Planeta, conocido por su cocina marinera tradicional y por servir marisco y pescado fresco. También merece la pena sentarse en Os Vellos, muy popular entre quienes veranean en la zona por sus raciones abundantes y ambiente informal cerca del mar.

Por su lado, Bodegón 82 es una opción especialmente buena al caer la tarde, cuando apetece compartir unas tapas, marisco y vino blanco después de volver de la playa. 

José Luis Cernadas Iglesias

Qué hacer en los alrededores de O Porto de Espasante

Una de las grandes ventajas de escaparse a Espasante es que el lugar puede funcionar como punto de partida  para explorar algunos de los paisajes más espectaculares del norte gallego. Hacia el oeste, la carretera serpentea entre miradores y acantilados hasta llegar a la villa de Ortigueira y la impresionante ría que lleva su nombre. Más allá esperan lugares como Cabo Ortegal, donde el Atlántico golpea con fuerza una costa abrupta y casi indómita.

En dirección contraria esperan los acantilados de Loiba, probablemente uno de los paisajes más fotografiados de Galicia gracias al famoso banco más bonito del mundo. Pero incluso dejando a un lado la foto viral, el recorrido merece muchísimo la pena por sus senderos verdes suspendidos sobre el mae y la sensación de estar el borde del abismo tan característica de esta parte del litoral gallego.

Santiago Cordero Guerrero

También es recomendable continuar hasta Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península ibérica. El trayecto entre Espasante y Estaca de Bares tiene algo hipnótico cuando se hace sin prisas, tomándose el tiempo de detenerse en las pequeñas playas, faros y miradores que van apareciendo y donde apenas se escucha otra cosa que el océano.

Foto de portada | Ladyfitness

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¿Por qué perder parte del tiempo de un viaje en el desplazamiento cuando existen carreteras que directamente son el destino? La A-7000, conocida como la carretera de los Montes de Málaga es uno de los mejores road trips que puedes hacer esta primavera-verano. Este antiguo trazado medieval que durante siglos conectó Málaga con el interior atraviesa hoy uno de los paisajes menos turísticos de Andalucía. Una sucesión casi hipnótica de curvas cerradas, densos pinares, ventas tradicionales y miradores desde los que el Mediterráneo aparece de pronto, brillante y azul, algunos cientos de metros más abajo.

La ruta serpentea durante algo más de 30 kilómetros entre Málaga y Colmenar, atravesando el Parque Natural Montes de Málaga, un pulmón verde que sorprende todavía más por su cercanía a la ciudad. Basta abandonar la zona de El Limonar y empezar a ganar altura para que el ruido urbano desaparezca de golpe. En cuestión de minutos, el asfalto estrecho y sinuoso queda rodeado por bosques de pino carrasco, encinas y monte mediterráneo, mientras la bahía de Málaga se convierte en una panorámica aérea de película.

Alan Grant

Es una carretera que obliga a conducir despacio. No solo por sus curvas o por la presencia habitual de ciclistas y motoristas, sino porque continuamente aparecen lugares donde merece la pena detenerse. Desde antiguas ventas con chimeneas de leña, fuentes históricas y miradores sobre la costa hasta caminos secundarios que se pierden entre la montaña. En primavera y principios de verano, cuando las temperaturas todavía son suaves y el monte conserva ese verde intenso poco habitual en el sur, el recorrido alcanza probablemente su momento más bonito del año.

Qué ver en la carretera de los Montes de Málaga

Uno de los grandes protagonistas de la ruta es el Mirador Vázquez Sell, un balcón natural desde el que Málaga parece extenderse literalmente hasta el mar. En días despejados, la vista alcanza buena parte de la Costa del Sol y se hace evidente por qué esta carretera está considerada una de las rutas paisajísticas más espectaculares de Andalucía. Muy cerca también se ubica la llamada Fuente de la Reina, un histórico punto de encuentro para senderistas y motoristas rodeado de pinares.

@caminosdemalaga10

Pero el atractivo de la A-7000 no está solo en sus miradores. Parte de su encanto reside precisamente en esa sensación de recorrer una carretera antigua, casi detenida en el tiempo. Durante siglos fue una vía fundamental para viajeros, comerciantes y arrieros, y todavía conserva algo de ese carácter fronterizo entre montaña y costa. De hecho, antes de que la filoxera (insecto pariente de los pulgones) arrasara los viñedos malagueños en el siglo XIX, toda esta sierra estaba cubierta de cepas de moscatel.

El Parque Natural Montes de Málaga también merece una parada más pausada. Sus senderos permiten adentrarse en un paisaje de bosque mediterráneo donde no es raro cruzarse con ardillas, aves rapaces o incluso jabalíes al caer la tarde. Buena parte del monte fue repoblado con pinos en el siglo XX para evitar inundaciones en Málaga capital y hoy el conjunto forma uno de los entornos naturales más singulares de la provincia.

Y si el viaje continúa hacia el interior, merece mucho la pena enlazar la ruta con lugares como Antequera o el impresionante El Torcal de Antequera, donde el paisaje cambia por completo y las montañas calizas crean uno de los escenarios kársticos más espectaculares de Europa.

Diputación de Málaga

Dónde comer rico y barato en los Montes de Málaga

Una de las mejores cosas de esta carretera es que todavía conserva la cultura de las ventas de toda la vida. Aquí no se viene buscando ni cocina minimalista ni menús de chef Michelin, sino platos contundentes, brasas encendidas y mesas con vistas a la montaña.

Entre las paradas más famosas está la Venta El Detalle, toda una institución para quienes recorren la zona los fines de semana. Su carta reúne clásicos malagueños como las migas, el lomo en manteca o el llamado plato de los montes, o lo que es lo mismo: una combinación tan abundante como legendaria de huevos, patatas, chorizo, lomo y pimientos.

También destaca Venta Galwey, muy frecuentada por motoristas y ciclistas gracias a sus vistas sobre la costa y sus carnes a la brasa. El ambiente suele ser especialmente animado los domingos, cuando la carretera se llena de gente buscando una escapada improvisada.

Diputación provincial de Málaga

Algo más tranquila resulta El Bar Fuente de la Reina, situada junto al famoso enclave del mismo nombre. Aquí el plan perfecto consiste en sentarse en la terraza después de recorrer la carretera y pedir un arroz caldoso o un chivo malagueño acompañado de vino dulce de la zona.

Qué hacer en los alrededores de los Montes de Málaga

La ventaja de esta ruta es que permite combinar montaña y mar prácticamente en el mismo día. Después de descender de nuevo hacia la costa, resulta difícil resistirse a una parada en playas como Pedregalejo o El Palo, dos clásicos malagueños donde recuperar fuerzas frente al Mediterráneo con unos espetos recién hechos.

Quienes prefieran seguir entre montañas pueden aprovechar la cercanía de senderos que atraviesan el parque natural o incluso continuar hacia la comarca de la Axarquía, donde empiezan algunas de las carreteras más sinuosas y bonitas de Andalucía. Pueblos blancos como Frigiliana o miradores naturales frente a la Sierra de Tejeda convierten la escapada en una ruta mucho más larga y adictiva de lo previsto.

Diputación provincial de Málaga

Porque eso es precisamente lo que tiene la A-7000, que uno empieza buscando simplemente una carretera bonita y termina descubriendo una Andalucía mucho más salvaje y silenciosa de la que todo el mundo conoce. Una donde cada curva abre una vista distinta del mar y donde conducir es el propio viaje.

Foto de portada | Marcos cortes troman

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A pesar de que la Costa Brava se lleva toda la fama, viví casi una década en Cataluña y siempre preferí la costa de Tarragona. Supongo que es algo que va en gustos pero poco se habla de que, si prefieres las playas planas de arena a los acantilados y la piedra, probablemente te gusten más los baños que ofrece el sur de esta comunidad autónoma. Así que, si este es tu caso o tú también te has cansado de lo masificado que se pone Cadaqués y alrededores con el buen tiempo, vengo a descubrirte Altafulla.

Como un oasis entre el cinturón urbano de Barcelona y ​​Tarragona y el turismo de masas de la Costa Dorada, se abre paso Altafulla. Dividida entre el mar y la montaña, es una villa bien conservada y respetuosa con su entorno protegido, y que cuenta con un clima suave y cálido. Siendo así, sus principales atractivos son su gente, la playa y el sol. Pero, también, la tranquilidad de su entorno natural.

Aunque Altafulla tiene un pasado romano relacionado con la fundación de Tarraco,  es más famosa por su núcleo medieval amurallado: Vila Closa, que está declarado Bien Cultural de Interés Nacional. Su patrimonio histórico artístico lo constituyen un castillo medieval (fortaleza del año 1059), la iglesia de Sant Martí, algunos restos de murallas y la casa consistorial.

MarcGC

También merece la pena destacar la ermita de Sant Antoni y el barrio marinero Les Botigues de Mar, donde se construyeron alineados frente al mar, pequeños almacenes para los pescadores que ahora son viviendas. No obstante, resulta muy recomendable visitar la Vila Romana de Els Munts, que forma parte del conjunto arqueológico de la Tarraco Romana, declarada Patrimonio de la Humanidad.

De este modo, Altafulla es un destino con personalidad propia dentro de la Costa Dorada y del Mediterráneo. Es un pueblo marinero lleno de cientos de años de una historia que continuó más allá del perímetro medieval del recinto amurallado que rodeaba el castillo de Altafulla. Este fue superado con el crecimiento urbanístico de los siglos XVII y XVIII, cuando el pueblo se expandió hacia el mar.

xavi lopez

Mirando hacia el mar, en el actual barrio marítimo, las calles ya no están marcadas por la pendiente y son ya más anchas, paralelas a la Vía Augusta. Se trata de una villa rica y próspera con casas señoriales localizadas principalmente en el paseo de Botigues de Mar, que 'National Geographic' declara uno de los más bonitos de toda Cataluña.

Sin embargo, si hay algo por lo que es famosa la localidad es por sus leyendas sobre brujas que se cuenta que salían de sus casas en la Vila Closa por las noches para dirigirse a la playa, donde practicaban su rituales.

Fèlix González

Son muchas las historias sobre brujería que la tradición oral ha preservado y que pueden conocerse en distintos lugares del pueblo, como la Plaza del Pou, la Vil·la dels Munts, la iglesia o la playa. De hecho, a finales de junio, todos los años se celebra la "Nit de Bruixes" con "correfocs", baile, talleres, rituales y hasta un mercado esotérico.

Foto de portada | Fèlix González

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Aunque la Costa da Morte cada vez es menos desconocida, todavía quedan lugares que consiguen escapar de la lógica del turismo rápido, de las listas de imprescindibles y de las colas para hacerse una foto. La localidad de Porto de Cereixo  pertenece a esta categoría. 

Situada junto a la desembocadura del río Grande, entre Camariñas y Vimianzo, su núcleo urbano apenas se compone de unas pocas calles, pero concentran una gran cantidad de historia, arquitectura tradicional y paisajes silenciosos para desconectar sin que te des cuenta. 

Lejos de los spots típicos que uno espera encontrar sí o sí en un pueblo costero, aquí hay, en su lugar, hórreos gigantescos, pazos con aire medieval, molinos de mareas y la sensación de estar descubriendo la Galicia más íntima y menos domesticada.

Qué ver en Cereixo: pazos, iglesias románicas y un molino de mareas único

Lo mejor de Porto de Cereixo es que todo parece conectado por un mismo hilo: el río, la piedra y la memoria marinera del lugar. El paseo para descubrir esta localidad empieza casi inevitablemente en su pequeño puerto, que da nombre a la localidad y conserva ese encanto tranquilo de los pueblos de pescadores.

Xunta de Galicia

Desde allí se llega fácil al conjunto histórico formado por el paseo fluvial, el molino de mareas, las Torres de Cereixo y la iglesia parroquial de Santiago. El antiguo molino de mareas (conocido como Muiño das Torres) es uno de los elementos más singulares del lugar. Su origen se remonta al siglo XVII y hoy sigue explicando sin palabras cómo funcionaba antaño la vida ligada a las mareas y al río en esta parte de Galicia.

Muy cerca se levantan las Torres de Cereixo, un pazo señorial reconstruido en el siglo XVII que conserva un marcado aspecto defensivo con sus dos torres almenadas y los escudos nobiliarios sobre el arco de entrada. Aunque el interior no puede visitarse por ser propiedad privada, el exterior sigue teniendo algo cinematográfico, especialmente en días de niebla o lluvia fina, cuando la piedra parece fundirse con el paisaje.

Pero la gran joya patrimonial del pueblo probablemente sea la Iglesia Parroquial de Santiago de Cereixo, una iglesia románica del siglo XII sorprendentemente bien conservada. Su tímpano sur representa la llamada "Translatio", el traslado del cuerpo del Apóstol Santiago en barca desde Palestina hasta Galicia. La singularidad de esta escena es enorme porque se trata de una representación prácticamente única dentro del románico europeo y da una pista clara de la importancia que pudo tener Cereixo como antiguo puerto de llegada de peregrinos.

Turismo Costa da Morte

El pueblo también merece ser recorrido sin listas ni mapa, simplemente observando sus casas de piedra con balconadas, muchas de ellas vinculadas en el pasado a familias hidalgas y negocios portuarios. Entre todas destaca Villa Purificación, donde se encuentra uno de los hórreos más largos de Galicia, con 26 metros de longitud. Más que un elemento decorativo, era la demostración física del poder económico de la zona y de la enorme cantidad de cereal que llegó a almacenarse aquí durante siglos.

Dónde comer rico y barato en Cereixo y alrededores

En pueblos como Cereixo, comer bien no suele ser complicado. Lo difícil es elegir entre marisco, carne gallega, empanadas y otros platos caseros y de cocina auténtica que cada vez cuesta más encontrar.

Una de las opciones más recomendables en la zona es el Restaurante Edreira, muy conocido por sus carnes a la brasa y por las raciones generosas típicas de las parrilladas gallegas. Tiene buenas valoraciones y precios razonables para una comida abundante en plena Costa da Morte.

Para algo más informal pero práctico y rápido después de una ruta por la zona, la carta de Risco Burguer & Pizza combina hamburguesas, pizzas y platos combinados en un ambiente especialmente cómodo para ir en familia o en grupos.

Xunta de Galicia

También puede merecer la pena acercarse a Celme Café, un local sencillo pero muy bien valorado por viajeros y vecinos de la zona, perfecto para desayunar, tapear o hacer una parada de descanso antes de seguir explorando la comarca.

Qué hacer en los alrededores de Cereixo

Una de las ventajas de escaparse a Cereixo es que muchos de los grandes paisajes de la Costa da Morte quedan muy cerca. A pocos kilómetros se ubica Camariñas, con su puerto marinero, sus encajes tradicionales y el espectacular Cabo Vilán, uno de esos lugares donde el Atlántico es protagonista.

Hacia el norte, Muxía sigue siendo una de las escapadas más especiales de toda Galicia. El Santuario da Virxe da Barca, suspendido sobre las rocas frente al océano, conserva una atmósfera única incluso cuando está lleno de visitantes.

Trevor Huxham

Y si lo que te apetece es naturaleza de interior, el municipio de Vimianzo tiene varios rincones interesantes para combinar con la visita de costa, desde su castillo medieval hasta espacios etnográficos como los Muiños e Batáns do Mosquetín, donde Galicia vuelve a sentirse profundamente rural, húmeda y silenciosa.

Foto de portada | Xunta de Galicia

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