Situada en el extremo sur de las Rías Baixas, Baiona es la villa marinera de Pontevedra que combina un litoral espectacular con un casco histórico lleno de encanto, siglos de historia y una de las panorámicas más bonitas de toda Galicia.

Aquí atracó en 1493 la carabela La Pinta para anunciar a Europa el descubrimiento de América. Pero Baiona no vive únicamente de su pasado. Entre murallas que se asoman al océano, callejuelas empedradas, marisco recién llegado de la lonja y excursiones que conducen a algunos de los paisajes más impresionantes de la costa gallega, esta localidad es una de las escapadas más completas del norte de España.

Sergei Gussev

Qué ver en Baiona

La imagen más reconocible de Baiona es la Fortaleza de Monterreal. Situada sobre la península de Monte Boi y rodeada por más de tres kilómetros de murallas, domina la entrada de la ría de Vigo desde hace siglos. Aunque la construcción actual comenzó a tomar forma durante la Edad Media, el lugar conserva vestigios de ocupaciones mucho más antiguas, algunas de ellas anteriores a la llegada de los romanos.

Pasear por el perímetro amurallado es una de las experiencias imprescindibles de la visita. El camino bordea el mar, atraviesa jardines y permite descubrir torres defensivas, antiguas puertas de acceso y miradores desde los que las Islas Cíes parecen flotar sobre el horizonte. En el interior del recinto se encuentra además el Parador de Baiona, uno de los alojamientos más espectaculares de la red pública española.

Zarateman

A pocos minutos del castillo aparece otro de los grandes símbolos de la localidad: la réplica de la Carabela La Pinta. Amarrada junto al paseo marítimo, funciona como museo flotante y recuerda el momento en que Martín Alonso Pinzón llegó a este puerto con la noticia que cambiaría para siempre la historia del mundo. Esa llegada sigue celebrándose cada mes de marzo durante la Festa da Arribada, una de las recreaciones históricas más populares de Galicia.

El casco antiguo merece después una visita pausada. Declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico, conserva el ambiente de las antiguas villas marineras gallegas. Sus calles empedradas conducen hasta la excolegiata de Santa María, un elegante templo del siglo XIII que mezcla elementos románicos y góticos. Muy cerca aparecen pequeñas plazas, soportales, casas de piedra y rincones que invitan a caminar sin rumbo fijo.

Contando estrelas

La otra gran panorámica de Baiona se encuentra en la Virgen de la Roca. Esta monumental escultura de granito, de 15 metros de altura, se levanta sobre el monte Sansón y posee una singularidad que la hace única: se puede ascender por una escalera interior hasta el barco que sostiene en una de sus manos. Desde allí, la vista sobre la bahía, el Atlántico y las Islas Cíes resulta sencillamente espectacular.

Dónde comer rico y barato en Baiona

La tradición pesquera sigue marcando la gastronomía local y es fácil encontrar restaurantes donde el producto es el auténtico protagonista.

Una de las direcciones más recomendables es A Taberna do Abrente, situada entre el puerto y la colegiata. Su carta apuesta por recetas gallegas tradicionales: desde pulpo y pescados frescos hasta carnes a la brasa, en un ambiente muy frecuentado por vecinos de la zona.

También merece una parada Casa Rita, un clásico para quienes buscan pescado y marisco de temporada. Su filosofía es sencilla: cocinar lo que llega cada día de la lonja, por lo que la oferta cambia constantemente según las capturas.

Frente al puerto, Restaurante Naveira lleva décadas siendo una referencia gastronómica de la villa. Sus arroces, pescados y mariscos convierten este establecimiento en una apuesta segura para probar los sabores más representativos de las Rías Baixas sin sorpresas en la cuenta.

Para quienes prefieran el formato tapas, las calles del casco histórico y especialmente la Rúa da Palma concentran numerosos bares donde acompañar un albariño con zamburiñas, mejillones o empanada gallega recién hecha.

Qué hacer en los alrededores de Baiona

Uno de los grandes atractivos de Baiona es que basta alejarse unos pocos kilómetros para seguir descubriendo algunos de los paisajes más impresionantes del litoral gallego.

Hacia el norte se extiende la playa de Ladeira, un enorme arenal que supera el kilómetro y medio de longitud y se funde con el estuario del río Miñor. Es un lugar perfecto para pasear al atardecer, observar aves o simplemente disfrutar de una de las playas urbanas más amplias de Galicia.

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Quienes prefieran los paisajes salvajes pueden poner rumbo al cabo Silleiro. El famoso faro rojiblanco, situado sobre los acantilados, marca la entrada meridional de la ría de Vigo y ofrece algunas de las mejores vistas de la costa atlántica. Los días despejados permiten contemplar cómo el océano parece extenderse hasta el infinito.

En dirección al interior emerge la Serra da Groba, una de las grandes sorpresas naturales de la comarca. Sus carreteras panorámicas y senderos atraviesan montes donde todavía es posible encontrar caballos salvajes en libertad. Desde los puntos más elevados, la vista combina mar, montañas y las siluetas de las Islas Cíes en una misma imagen.

Además, si hay una excursión imprescindible, esa es la visita a las Islas Cíes. Desde Baiona parten embarcaciones durante la temporada turística hacia este archipiélago protegido que forma parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Sus senderos, sus aguas transparentes y la famosa playa de Rodas (considerada por medios internacionales como una de las más bellas del mundo) justifican por sí solos una escapada.

José Antonio Gil Martínez

A unos veinte kilómetros al sur, el monasterio de Santa María de Oia añade un inesperado capítulo histórico al viaje. Construido prácticamente a orillas del mar, este cenobio cisterciense parece desafiar al Atlántico desde hace más de ocho siglos y constituye una de las joyas patrimoniales menos conocidas de la costa gallega.

Entre fortalezas medievales, playas infinitas, senderos junto al océano y una gastronomía que convierte cada comida en un homenaje al Atlántico, Baiona demuestra que algunas de las mejores escapadas de verano se encuentran al norte de la península.

Foto de portada | Sergei Gussev

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Aunque en España tenemos muchas joyas de la naturaleza, en otras partes del mundo tampoco se quedan cortos. Es el caso, por ejemplo, de Los Alpes. En este extenso paraíso montañoso hay un punto muy concreto y especial en la frontera entre Alemania y Austria que es conocido popularmente como "el callejón sin salida más bonito del mundo". Aunque así de primeras suene a oxímoron.

Hay que admitir que su nombre no es que sea muy fácil de pronunciar ni de memorizar para un hispanohablante, pero Kleinwalsertal es un valle elevado verdaderamente impresionante. Pertenece oficialmente a la provincia austriaca de Vorarlberg y es famoso en Europa por ser destino de esquí y senderismo.

Se trata de un lugar atravesado por el río Breitach y se encuentra, prácticamente, rodeado por completo de altas montañas que aíslan su paisaje y a su 5.000 habitantes del resto de Austria. De hecho, es únicamente accesible a través del municipio vecino de Oberstdorf, perteneciente a Alemania.

David Knollmann

Esto significa que es imposible llegar a Kleinwalsertal desde el propio país al que pertenece. Ni a pie ni usando ningún medio de transporte. Es un lugar únicamente accesible tomando la carretera B19 desde el país vecino. Esta importante arteria de tráfico se convierte en la B201 tras cruzar la frontera con Austria y atraviesa las cuatro localidades que forman el valle (Riezlern, Hirschegg, Mittelberg y Baad).

No obstante, se trata de un panorama montañoso que se puede explorar fácilmente en tren de montaña. Desde luego, es un destino de lo más original para unas vacaciones de verano huyendo de las olas de calor españolas.

Steffen 962

Además, en el mes de junio acoge el Literaturfestes Kleinwalsertal, un festival literario que propone lecturas y eventos en lugares poco comunes del valle como, por ejemplo, una piscina o itinerantes con lecturas realizadas a pie o en autobús.

Foto de portada | Bert Van den Bossche

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Allí donde el Guadalquivir se despide de Andalucía para fundirse con el Atlántico, se ubica una localidad gaditana que vive mirando al agua. Hace siglos, cuando los barcos regresaban de América, encontraban en Sanlúcar de Barrameda la primera tierra firme. Hoy, entre bodegas centenarias, playas interminables y tabernas, las conversaciones todavía giran alrededor del mar.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico, Sanlúcar conserva el encanto de las ciudades que han conocido épocas de esplendor. Sus calles blancas, sus palacios nobiliarios y su privilegiada ubicación frente al Parque Nacional de Doñana la convierten en uno de los destinos más singulares de la costa andaluza. Pero si hay algo que define su personalidad es un  equilibrio perfecto entre patrimonio, gastronomía y naturaleza.

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Qué ver en Sanlúcar de Barrameda

La mejor forma de descubrir Sanlúcar es empezar por el Barrio Alto, el núcleo histórico de la ciudad. Sus calles estrechas y empinadas conservan la huella de siglos de historia y conducen hasta algunos de los edificios más emblemáticos del municipio.

Entre ellos destaca el Castillo de Santiago, una imponente fortaleza del siglo XV vinculada a la poderosa Casa de Medina Sidonia. Desde sus torres se obtienen algunas de las mejores panorámicas de la desembocadura del Guadalquivir y de los paisajes de Doñana que se extienden al otro lado del río.

Muy cerca se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la O, uno de los templos más importantes de la provincia de Cádiz. Su espectacular portada mudéjar y la riqueza artística de su interior justifican una visita sin prisas.

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El paseo continúa entre palacios señoriales que recuerdan la prosperidad que alcanzó la ciudad durante los siglos en que fue uno de los principales puertos de conexión con América. El Palacio Ducal de Medina Sidonia, de estilo renacentista, conserva jardines y dependencias históricas que permiten comprender el poder que llegó a concentrar esta familia nobiliaria. 

Tampoco pasa desapercibido el Palacio de Orleáns-Borbón, actual Ayuntamiento, construido como residencia de verano de los duques de Montpensier y rodeado de jardines románticos.

Al descender hacia el Barrio Bajo aparecen otros rincones imprescindibles, como las Covachas, una extraordinaria muestra del gótico civil andaluz, o el Convento de Santo Domingo, ligado a algunos de los episodios más importantes de la historia marítima española.

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Pero quizá el monumento más espectacular de Sanlúcar no sea una construcción humana sino el propio Guadalquivir. Contemplar cómo el río desemboca frente a los bosques y marismas de Doñana es una de esas imagenes difíciles de olvidar.

Dónde comer rico y barato en Sanlúcar de Barrameda

Hablar de Sanlúcar es hablar de gastronomía. Aquí los langostinos tienen categoría de emblema local y la manzanilla forma parte de la identidad de la ciudad tanto como sus iglesias o sus playas.

El corazón gastronómico se encuentra en Bajo de Guía, el antiguo barrio marinero situado junto a la desembocadura del río. Frente a las dunas y pinares de Doñana se suceden tabernas y restaurantes donde el pescado llega prácticamente directo de la lonja. Comer aquí significa sentarse a pocos metros del agua mientras las embarcaciones entran y salen del puerto.

Entre las direcciones más recomendables destaca Casa Balbino, en la Plaza del Cabildo, un local famoso por sus tortillitas de camarones y su cocina tradicional andaluza. Es uno de esos lugares donde se juntan vecinos y visitantes alrededor de una barra siempre animada.

Ayuntamiento de Sanlúcar

Casa Juan ofrece una excelente relación calidad-precio para probar pescados, mariscos y arroces con vistas privilegiadas al Doñana. Muy cerca, El Bichero se ha convertido en otro de los favoritos para degustar raciones marineras con producto de primera.

Quienes quieran completar la experiencia pueden acercarse a alguna de las bodegas históricas sanluqueñas para descubrir cómo se hace la manzanilla, el vino que mejor acompaña los sabores de esta parte del Atlántico.

Qué hacer en los alrededores de Sanlúcar de Barrameda

La gran ventaja de Sanlúcar es que no hace falta alejarse demasiado para encontrar paisajes completamente distintos entre sí. Basta caminar unos minutos para pasar del casco histórico a kilómetros de arena, marismas o pinares.

Las playas forman parte esencial de la vida local. La Calzada y Las Piletas son las más conocidas y se transforman cada verano en un escenario único cuando acogen las famosas carreras de caballos, una tradición iniciada en el siglo XIX y declarada de Interés Turístico Internacional. Ver a los caballos galopar sobre la arena húmeda al atardecer es uno de los espectáculos más singulares de Andalucía.

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Más tranquila resulta la playa de la Jara, una extensa franja de arena desde donde se tienen algunas de las mejores vistas de Doñana. Para los amantes de la naturaleza, una de las excursiones más interesantes consiste en cruzar el Guadalquivir hasta el Parque Nacional de Doñana. Desde el embarcadero de Bajo de Guía parten embarcaciones que permiten adentrarse en uno de los espacios protegidos más importantes de Europa y hogar de una biodiversidad extraordinaria.

Sin necesidad de salir del término municipal también pueden explorarse los Pinares de la Algaida y las Marismas de Bonanza, un paisaje de senderos entre pinos, humedales y observatorios de aves que demuestra que la provincia de Cádiz es mucho más que playas.

Antonio M. Romero Dorado

Al final, Sanlúcar de Barrameda no es solo un destino para ver. Es un lugar para saborear. Para pedir una copa de manzanilla frente al río, dejar pasar las horas observando el Doñana y entender por qué quienes llegan aquí suelen terminar prometiendo que volverán.

Foto de portada | Diputación de Cádiz

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Entre las localidades de Peñíscola y Alcossebre se abre un tramo de costa que parece resistirse a la lógica del veraneo masivo. Se trata de la Serra d’Irta o Sierra de Irta, uno de los últimos paisajes litorales mediterráneos sin urbanizar. O lo que es lo mismo: 13 kilómetros de calas, acantilados y senderos donde el mar no compite con chiringuitos ni urbanizaciones. Aquí el Mediterráneo solo viene aderezado con pino, tomillo y sal. Declarado parque natural en 2002, este enclave protegido funciona como una especie de recordatorio de que este litoral existió alguna vez así, salvaje, intacto y sin domesticar.

Qué ver en Sierra de Irta: torres, castillos y calas que parecen escondidas a propósito

La Sierra de Irta no va de monumentos en el sentido clásico, sino de piezas dispersas de historia incrustadas en el paisaje. Uno de los símbolos más reconocibles es la Torre Badum, una atalaya del siglo XVI suspendida sobre un acantilado que parece diseñada para vigilar no solo a los piratas, sino también el paso del tiempo. Desde allí, el mar se abre como un plano infinito.

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En el interior, no obstante, el paisaje se vuelve más seco y montañoso, salpicado de restos medievales como el Castillo de Xivert y el Castillo de Polpís, antiguos enclaves defensivos que aún conservan esa estética de ruina poderosa, casi de película

El lado más espiritual lo ponen las ermitas encaramadas a lo más alto: la Ermita de Santa Lucía i Sant Benet o la de Sant Antoni, miradores naturales desde los que el litoral se entiende mejor en su conjunto: una línea de calas rotas, acantilados y verde mediterráneo.

Pero si hay algo que realmente define este parque natural son sus playas. No hay una sola playa principal, sino una sucesión de calas que van cambiando de carácter: Cala Mundina es pequeña y casi introspectiva, Playa del Pebret destaca por su sistema dunar y aspecto salvaje, mientras que en la tranquila Cala Ribamar el paisaje parece fundirse sin esfuerzo entre montaña y mar.

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Dónde comer rico y barato en Sierra de Irta: sabor mediterráneo sin postureo

La gastronomía aquí no compite con el paisaje sino que lo acompaña. En pueblos como Alcossebre y alrededores, la cocina es de producto, sin complicaciones y pensada para días de playa largos. La clave no es tanto el restaurante como la ubicación: comer o cenar mirando al mar y en terrazas que huelen a sal.

En primera línea de playa, uno de los clásicos renovados del verano es El Arenal, donde el arroz y la fideuà son protagonistas, pero con una puesta en escena muy de sobremesa larga frente al Mediterráneo. 

Más relajado, casi de chiringuito bien entendido, está El Palmeral Beach Bar, que funciona como punto de encuentro perfecto entre baño y comida. Tapas, pescado a la plancha y ambiente continuo de verano sin necesidad de cambiarse de ropa.

Para una versión más nocturna del mismo espíritu, Lemon Terraza Pub eleva el tono con terraza con vistas y cócteles cuando el sol cae. No es un restaurante al uso, pero sí ese tipo de sitio en el que la noche se acaba alargando sin haberlo planeado.

Y en la línea de los clásicos del paseo marítimo, Déjà vú Restaurante mantiene ese formato híbrido entre bar y restaurante donde se va tanto a cenar como a quedarse viendo pasar el verano.

Y si apetece sentarse un poco más a gusto tras una jornada de senderismo o baño, Can Roig mantiene ese equilibrio entre cocina mediterránea y ambiente relajado que encaja con el espíritu de esta zona de Castellón.

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Qué hacer en los alrededores de Sierra de Irta: calas, miradores y caminos que llevan al mar

El plan en la Sierra de Irta más que hacer cosas de una larga lista es moverse sin prisa. Una de las mejores formas de entenderla es seguir el litoral a pie, enlazando calas: desde las más accesibles cerca de Alcossebre hasta tramos más salvajes en dirección a Peñíscola.

El entorno de la Playa del Pebret es uno de los puntos más especiales del recorrido: dunas, vegetación adaptada al salitre y un mar que aquí parece más transparente por la ausencia de ruido. Muy cerca, el sendero hacia la Torre Badum ofrece uno de los miradores más espectaculares del litoral valenciano.

Hacia el interior, las rutas se vuelven más secas y aromáticas, con romero, palmito y pinares acompañando el camino. Es una sierra baja, sin grandes desniveles, lo que la hace accesible incluso en verano si se evitan las horas centrales del día.

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Y como cierre natural del viaje, siempre aparece Peñíscola, con su silueta fortificada emergiendo en el horizonte, recordando que este tramo de costa tan intacto convive con uno de los destinos más conocidos del Mediterráneo.

La Sierra de Irta no parece ofrecer mucho sobre el papel: agua, tiempo y ganas de caminar. Sin embargo, lo que te encuentras en la práctica es algo cada vez más raro en un destino de veraneo: la sensación de que el paisaje no ha sido diseñado para los turistas.

Foto de portada | Generalitat valenciana

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A primera vista, Rodalquilar podría parecer un pueblo más de casas blancas y calles silenciosas. Sin embargo, este rincón escondido entre montañas áridas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar fue, durante décadas, el epicentro de una auténtica fiebre del oro y tiene postales a la altura de tal historia de película.

Entre paisajes volcánicos, antiguas instalaciones mineras y algunas de las playas más espectaculares del Mediterráneo, Rodalquilar ofrece una combinación difícil de encontrar en otros destinos de la costa española. No es casualidad que cineastas de medio mundo hayan utilizado sus paisajes para recrear los desiertos de los westerns. Las vistas aquí parecen pertenecer tanto a otra época como a otro lugar.

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Qué ver en Rodalquilar: minas de oro, jardines botánicos y castillos frente al mar

El pueblo de Rodalquilar se ubica en un valle rodeado por colinas desnudas que acentúan todavía más la sensación de aislamiento. A cada paso aparecen vestigios de su pasado minero: antiguas viviendas de trabajadores, edificios industriales rehabilitados y estructuras abandonadas que recuerdan los años en que miles de personas llegaron atraídas por la promesa del oro.

La gran protagonista de la visita son las antiguas minas. La explotación aurífera comenzó a finales del siglo XIX, aunque alcanzó su máximo esplendor entre los años treinta y sesenta del siglo pasado. Durante aquel periodo, Rodalquilar llegó a albergar alrededor de 1.500 habitantes. Hoy, las instalaciones de la antigua Planta Denver y los restos de las explotaciones conforman un paisaje casi cinematográfico que parece detenido en el tiempo.

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Para comprender mejor la singularidad geológica de la zona merece la pena acercarse a la Casa de los Volcanes, un centro de interpretación instalado en antiguos edificios mineros donde se explica cómo surgió este paisaje de origen volcánico y cómo se desarrolló la extracción de oro.

La otra gran sorpresa del pueblo es el Jardín Botánico El Albardinal. En medio de uno de los territorios más áridos de Europa aparece este pequeño oasis dedicado a las especies autóctonas del Cabo de Gata. Entre palmitos, espartos y albardines, la visita ayuda a entender por qué este espacio protegido es considerado uno de los ecosistemas más singulares del continente.

A apenas tres kilómetros del núcleo urbano se encuentra uno de los grandes iconos de la costa almeriense: el Playazo de Rodalquilar. Su extensa franja de arena dorada, enmarcada por formaciones volcánicas y montañas ocres, ofrece una de las estampas más fotogénicas del parque natural. Vigilando la bahía desde un promontorio se alza el Castillo de San Ramón, una fortificación defensiva del siglo XVIII construida durante el reinado de Carlos III para proteger estas costas de los ataques piratas.

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Dónde comer rico y barato en Rodalquilar

Aunque se trata de un pueblo pequeño, Rodalquilar cuenta con varias direcciones muy recomendables para quienes buscan comer bien sin que se dispare el presupuesto.

Uno de los clásicos es Lebeche, un restaurante de ambiente relajado donde se pueden pedir recetas tradicionales mediterráneas con algunos guiños creativos. Sus pescados, tapas y especialidades inspiradas en la cocina local lo han convertido en una parada habitual tanto para viajeros como para residentes de la zona.

También destaca El Cinto, una de esas casas de comidas donde el producto y el trato cercano siguen siendo los protagonistas. Los pescados frescos del día, las carnes guisadas y los platos tradicionales almerienses hacen que muchos visitantes repitan cada verano.

MdeVicente

Para quienes prefieran una propuesta algo más contemporánea, Oro y Luz propone una cocina basada en ingredientes locales y productos del mar en un entorno especialmente agradable. Y si después de varios días comiendo pescado te apetece cambiar de registro, la Taberna del Faro ofrece una carta informal con opciones mexicanas.

Qué hacer en los alrededores de Rodalquilar

Parte del encanto de Rodalquilar reside en todo lo que rodea al pueblo. Es fácil acceder a algunas de las calas más espectaculares y menos conocidas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Una de las más sorprendentes es la Cala del Carnaje, donde prácticamente no hay arena. El paisaje está formado por piedras, roca volcánica y un mar transparente que convierte la zona en un pequeño paraíso para practicar snorkel.

Los amantes de las caminatas pueden continuar desde el Playazo hasta la Cala del Bergantín siguiendo un sendero costero que atraviesa algunos de los paisajes más salvajes del parque. El recorrido no es especialmente sencillo, pero las vistas sobre los acantilados y el Mediterráneo compensan el esfuerzo.

MdeVicente

Muy cerca también se encuentran enclaves tan populares como Las Negras, con su ambiente marinero y sus terrazas frente al mar, o La Isleta del Moro, uno de esos pueblos blancos que mejor condensan el Mediterráneo.

Quienes dispongan de más tiempo pueden acercarse hasta el Faro de Cabo de Gata y el famoso Arrecife de las Sirenas, probablemente una de las imágenes más reconocibles de toda la costa almeriense. Allí, el paisaje volcánico alcanza una dimensión casi lunar que ayuda a comprender por qué esta zona fue declarada Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial por la UNESCO.

Rodalquilar ya no vive del oro, pero el tesoro sigue allí: un paisaje irrepetible donde la historia, la naturaleza y el mar conviven con una armonía difícil de encontrar en otros rincones del Mediterráneo español.

Foto de portada | Sofía Cos

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La costa de Huelva sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de españoles, que se acumulan en el Mediterráneo y olvidan estas playas secretas y larguísimas del sur. Es el caso de Punta del Moral, una barriada marinera con kilómetros de arena dorada, restaurantes y aguas turquesa ubicada entre marismas y desembocaduras de ríos. 

Qué ver en Punta del Moral, Huelva

Punta del Moral es un rinconcito tranquilo del municipio de Ayamonte, ubicado de forma privilegiada entre las marismas de Isla Cristina y el delta del río Carreras. Sus aguas atlánticas son tranquilas y sus playas preciosas, con dunas doradas de arena fina y suave que invitan a pasear, descansar o practicar todos los deportes acuáticos que permite la zona: de buceo a windsurf, pasando por pesca y kitesurf. 

Es un entorno donde la naturaleza es el plato fuerte, por lo que podemos hacer varias rutas de senderismo y caminatas, llegando hasta el río Guadiana que marca la frontera entre España y Portugal. A 20 minutos encontramos también los restos de un mausoleo del siglo IV, que indican la existencia de un asentamiento romano en la zona. 

Mausoleo romano de Punta del Moral

 El espigón de Punta del Moral es toda una visión, que se ha convertido casi en un símbolo de la localidad. Es una zona preciosa para pasear, pescar y disfrutar de las vistas, pero también hace del pueblo más seguro: protege la costa del oleaje y la erosión, mejora la seguridad de los barquitos de los pescadores y ayuda a preservar la zona. 

Las mareas son muy marcadas en Punta del Moral, subiendo y bajando con intensidad y dejando pequeños charcos y piscinas naturales al retirarse, donde los más pequeños lo pasarán de lujo. No es solo una playa, es una playa con pozas escondidas esperando a ser descubiertas. 

Dónde comer barato y rico en Punta del Moral, Huelva

Además de disfrutar de la playa y el clima cálido, en Punta del Moral se come exquisito. De eso se encargan los pescadores locales, que traen sus capturas diarias para abastecer a los restaurantes de un pescado fresco de diez. Entre los platos estrella que puedes probar están el atún encebollado, las coquinas, los chocos fritos o en albóndigas o el arroz a la marinera. 

Se sirven en muchos restaurantes, pero estar en un paraíso como este y no comer delante del mar es un delito. Por eso, nuestros favoritos para probarlo todo son los chiringuitos a pie de playa: La Sonrisa, Los Pocitos y, especialmente, Entre Dunas, tienen una cocina espectacular. Éste último abre solo los meses de verano. 

Qué hacer en los alrededores de Punta del Moral, Huelva

Estar tan cerca del Algarve portugués y no cruzar la frontera sería como dejar esta escapada a medias. A pocos minutos en coche están las playas más bonitas y salvajes y los pueblos más coloridos y coquetos del país luso. 

Fotos | Facebook Agencia Destino Huelva, Turismo Isla Canela, Wikipedia Commons, Expedia, Facebook La Sonrisa Beach Club, @visitalgarve.

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En el universo de los superyates, donde cada detalle está pensado para fardar, pocas cosas adquieren tanto valor simbólico como los materiales. Mármoles traídos de canteras exclusivas, cristales diseñados a medida y maderas exóticas procedentes de los rincones más remotos del planeta forman parte habitual del catálogo de caprichos de los multimillonarios que surcan los mares cada verano.

Por eso resulta tan llamativa una de las decisiones menos conocidas de Steve Jobs. Cuando diseñó el Venus, el espectacular yate que nunca llegaría a ver terminado, el fundador de Apple rechazó utilizar una de las maderas más prestigiosas de la industria náutica y apostó por una alternativa mucho más cercana: madera de chopo procedente de León.

El material favorito de los yates más exclusivos

Durante décadas, la teca se ha considerado el estándar de oro de la navegación de lujo. Su resistencia a la humedad, a la sal y a las inclemencias del mar la convirtió en la opción preferida para las cubiertas de embarcaciones de alta gama.

Sin embargo, detrás de su elegante apariencia se esconde una realidad mucho menos glamurosa. La enorme demanda internacional ha contribuido durante años a la deforestación de los bosques tropicales de países como Myanmar, Laos, India o Tailandia. De hecho, la explotación intensiva de esta madera ha provocado restricciones y prohibiciones en numerosos mercados debido a las preocupaciones medioambientales asociadas a su extracción.

Ben Stanfield

Aun así, la teca continúa utilizándose en algunos de los yates más espectaculares del mundo. Incluso el astillero responsable del Koru, el megayate de Jeff Bezos, fue sancionado por utilizar teca procedente de Myanmar, un país cuya industria forestal lleva años bajo el escrutinio internacional. En este contexto es donde se produce la inesperada conexión entre Apple y los bosques leoneses.

Fiel a esa obsesión legendaria por controlar cada aspecto de sus productos, el empresario supervisó personalmente el diseño del Venus junto al diseñador francés Philippe Starck. Y cuando llegó el momento de seleccionar los materiales, descartó la teca y se inclinó por una opción mucho menos común.

La elegida fue la madera de chopo cultivada en León, una variedad de álamo especialmente valorada por su combinación de resistencia, ligereza y sostenibilidad. De este modo, tanto las cubiertas como parte de los elementos estructurales del yate incorporaron esta madera española.

La elección resulta sorprendente porque va en contra de la lógica habitual del lujo contemporáneo, donde la exclusividad suele medirse en kilómetros recorridos y rareza de origen. Jobs, sin embargo, encontró en una especie cultivada en el noroeste español las cualidades técnicas que buscaba para uno de los proyectos más ambiciosos de su vida.

photostephan.eu

El último gran diseño de Steve Jobs

El Venus ocupa un lugar singular dentro de la biografía del fundador de Apple. Fue uno de los últimos proyectos en los que trabajó personalmente antes de su muerte en 2011.

La embarcación, entregada un año después, refleja muchos de los principios estéticos que definieron su marca tecnológica: líneas limpias, minimalismo extremo y una aparente simplicidad que esconde una enorme complejidad técnica.

Valorado en torno a los 120 millones de dólares, el yate alcanza los 78 metros de eslora y destaca por una silueta afilada que parece más cercana a un dispositivo futurista que a una embarcación tradicional. En el puente de mando se instalaron siete iMac de 27 pulgadas, mientras que amplias superficies de vidrio conectan el interior con el mar.

El resultado es una embarcación de lujo radicalmente distinta a la ostentación clásica en la que invierten otras grandes fortunas. Apostar por los bosques de León fue una decisión discreta que resulta invisible para quienes observan el yate desde el muelle, pero que dice mucho sobre la forma en la que Jobs entendía el diseño. O lo que es lo mismo; la mejor elección no siempre es la más exótica.

Foto de portada | Feadship

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Si un director de arte obsesionado con mezclar escenarios imposibles diseñara un destino costero en el mediterráneo español el resultado probablemente fuera Guardamar del Segura, en el sur de Alicante. Un paisaje dominado por las dunas junto a la playa, donde son las protagonistas de una historia que estuvo a punto de cambiar el destino del pueblo para siempre.

Entre la hiperactividad turística de Torrevieja y la masificación de Santa Pola, Guardamar suele quedar fuera del radar de muchos visitantes. Y quizá precisamente ahí reside parte de su encanto. Sin embargo, detrás de sus once kilómetros de arena dorada se esconde uno de los proyectos de ingeniería forestal más sorprendentes de España. Se trata de un bosque de 800 hectáreas plantado para impedir que las dunas móviles terminaran sepultando la localidad.

Turisme Guardamar

El resultado es un paisaje diferente al prootípico de la Costa Blanca. Pinos piñoneros, palmeras, cipreses y eucaliptos sobresalen de montañas de arena fina que terminan chocando contra un Mediterráneo de color turquesa. Por momentos recuerda más a las Landas francesas o a ciertos rincones del norte de África que al litoral alicantino.

Junio es probablemente uno de los mejores momentos para descubrirlo, cuando el calor ya invita a pasar el día en la playa, pero la masa forestal todavía proporciona una agradable sensación de frescor que transforma completamente la experiencia frente a otros destinos de la costa levantina más axfisiantes.

Qué ver en Guardamar del Segura: dunas, castillos y monasterios escondidos bajo la arena

La historia de Guardamar la cuenta directamente el paisaje. A finales del siglo XIX las dunas avanzaban impulsadas por el viento y amenazaban con tragarse cultivos, caminos e incluso parte del núcleo urbano. La solución llegó de la mano del ingeniero Francisco Mira, que propuso e impulsó una gigantesca repoblación forestal entre 1900 y 1930. Gracias a aquel proyecto nació la actual Pinada de Guardamar, uno de los bosques dunares más espectaculares del Mediterráneo español.

Turisme Guardamar

Caminar por el Parque Alfonso XIII sigue siendo la mejor forma de entender aquella hazaña. Los senderos atraviesan un ecosistema donde la arena aparece y desaparece entre raíces, troncos y pasarelas de madera mientras el sonido del mar acompaña constantemente el recorrido.

Pero Guardamar guarda otra sorpresa mucho menos conocida. Entre las propias dunas aparece la Rábita Califal, un monasterio islámico del siglo X considerado uno de los conjuntos monacales musulmanes mejor conservados de la Península. Sus pequeñas celdas-oratorio emergen literalmente de la arena, creando una imagen difícil de olvidar. Muy cerca se encuentra también el yacimiento fenicio de La Fonteta, demostrando que este rincón del Mediterráneo ya era estratégico mucho antes de la llegada de los turistas.

Salu Heredia

La visita puede continuar en el MAG, el Museo Arqueológico de Guardamar, donde se explica la importancia histórica de la zona y donde se recuerda el hallazgo de la famosa Dama de Guardamar. Aunque para obtener la mejor panorámica posible del lugar conviene subir hasta el Castillo de Guardamar, situado sobre la colina que dominaba la antigua ciudad amurallada antes de los terremotos de 1829. Desde allí el paisaje adquiere otra dimensión: el río Segura, la huerta, las dunas y el mar aparecen en armonía en una sola imagen.

La desembocadura del Segura, conocida como La Gola, merece también una parada pausada. Allí el río termina su viaje después de atravesar toda la Vega Baja y crea uno de los espacios naturales más interesantes de la costa alicantina, especialmente para observar aves acuáticas y migratorias.

Turimes Guardamar

Dónde comer rico y barato en Guardamar del Segura

La cocina local gira alrededor de dos protagonistas indiscutibles: la ñora y el langostino de Guardamar, famoso por los tonos rojizos, amarillos y morados de su cola. En junio además muchos restaurantes participan en la tradicional Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí, una de las citas gastronómicas más interesantes de la Costa Blanca.

Para probar buenos arroces sin caer en precios para turistas, una apuesta segura es Restaurante El Jardín. Situado frente al mar, destaca por sus arroces mediterráneos y por una terraza acristalada que permite comer prácticamente sobre la playa. Especialmente recomendable es el arroz del senyoret y la fideuà que sirven.

Otra opción interesante es Restaurante Luna Arrocería, un local sencillo donde todo el protagonismo recae en los arroces y la cocina mediterránea tradicional. Aunque si buscas una comida abundante como los locales, Arrocería Candela es uno de esos nombres recurrentes que los vecinos pasan ene el boca a boca cuando se habla de relación calidad-precio en la zona.

Turisme Guardamar

Lo mejor es pedir algún arroz elaborado con ñora y acompañarlo de pescado fresco. Al final, gran parte del encanto gastronómico de Guardamar consiste en seguir funcionando como un pueblo pesquero real incluso en plena temporada turística.

Qué hacer en los alrededores de Guardamar del Segura

Uno de los grandes privilegios de Guardamar es que permite cambiar completamente de paisaje en apenas unos kilómetros. Hacia el norte aparecen las dunas salvajes de la playa dels Tossals, uno de los tramos más naturales de toda la costa. Hacia el sur, la playa del Moncayo conserva parte del sistema dunar original y sigue ofreciendo esa sensación cada vez más rara de amplitud y espacio personal incluso en pleno verano.

Si apetece seguir explorando ecosistemas poco habituales, las cercanas Lagunas de La Mata y Torrevieja permiten descubrir un paisaje de humedales, flamencos y aguas rosadas que parece sacado de otro continente. También muy cerca se encuentran las Salinas de Santa Pola y el Parque Natural de El Hondo, dos auténticos paraísos para los aficionados al birdwatching.

Werner Wilmes

Y para quienes quieran combinar mar e historia, una escapada a la Isla de Tabarca sigue siendo uno de los planes más recomendables de la provincia. Sus aguas transparentes, sus antiguas murallas y su carácter pausado encajan perfectamente con la filosofía de un viaje por esta parte de la Costa Blanca.

En resumen:  Guardamar ofrece playas inmensas sin sensación de saturación, bosques que nacieron para salvar un pueblo y monasterios islámicos escondidos entre dunas. Y eso, en una costa donde parece que ya está todo descubierto, masificado y explotado.

Foto de portada | Turisme Guardamar

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Cuando el calor convierte las vacaciones en una prueba de resistencia, muchos buscamos huir a esos lugares que siempre parecen existir en otra estación del año. Bausen es uno de ellos. Este diminuto pueblo del Valle de Arán, escondido junto a la frontera francesa y rodeado de montañas, bosques y prados, apenas supera los 60 habitantes, pero tiene ventajas que muchos destinos turísticos han perdido: silencio, autenticidad y una temperatura con las que no hace falta aire acondicionado.

A más de 900 metros de altitud, entre tejados de pizarra, calles empedradas y fachadas de piedra cubiertas de flores, en Bausen no hay grandes monumentos ni tiendas de soucenirs. Lo que hay es uno de los pueblos más bonitos y menos masificados del Pirineo catalán, un bosque de hayas centenarias que parece sacado de una leyenda y una historia de amor tan triste como famosa que todavía sigue atrayendo visitantes.

Père Igor

Qué ver en Bausen: un paseo entre calles de piedra, miradores y leyendas

La mejor forma de descubrir Bausen es perdiendose por sus callejuelas, que conservan la arquitectura tradicional aranesa, con casas de piedra y tejados de pizarra escalonados que se adaptan a la ladera de la montaña.

Entre sud edificios destaca la iglesia de Sant Pèir ad Vincula, levantada a comienzos del siglo XVIII sobre construcciones anteriores y superviviente del gran incendio que destruyó buena parte del pueblo en 1823. Merece la pena fijarse en los detalles de su fachada y en los restos históricos integrados en sus muros.

Muy cerca aparece la pequeña capilla de Sant Roc, una construcción sencilla situada en el camino que conduce hacia el Bosque de Carlac. Desde aquí se llega también al mirador de Bausen, un lugar donde quedarse más tiempo del previsto contemplando las montañas y el verde intenso del valle de Toran.

Aunque el lugar más emotivo del pueblo se encuentra algo más apartado. Se trata del pequeño cementerio de Teresa, protagonista de la historia de los llamados Amantes de Bausen. A principios del siglo XX, Teresa y Francisco no pudieron casarse porque no podían pagar la dispensa eclesiástica exigida por su parentesco familiar. Cuando ella murió de neumonía en 1916, el párroco se negó a enterrarla en el cementerio parroquial. Los vecinos, indignados, construyeron en apenas una noche un pequeño camposanto para darle sepultura. Hoy sigue siendo uno de los rincones más singulares y conmovedores de todo el Valle de Arán.

Catalunya turisme

Dónde comer rico y barato en Bausen

Después de recorrer el pueblo o regresar del Bosque de Carlac, toca sentarse a la mesa. Cualquier visita a esta zona es una excusa perfecta para probar algunos clásicos de la gastronomía aranesa, como la olla aranesa, los embutidos artesanos o los dulces tradicionales elaborados con anís. Aunque Bausen es pequeño, cuenta con algunos restaurantes muy apreciados por excursionistas y vecinos.

La opción más conocida es Casa Lila, un pequeño restaurante con terraza y vistas al valle donde se sirven platos caseros elaborado con productos de proximidad y recetas tradicionales aranesas. Muchos visitantes llegan aquí después de completar la ruta por el bosque y destacan tanto su ambiente familiar como la cocina sencilla y deliciosa.

Otra parada recomendable es la Tauerna de Bausen, una taberna tradicional donde probar algunas especialidades de montaña y disfrutar del ritmo pausado del pueblo.

Catalunya turisme

Aunque, si te apetece ampliar el radio unos pocos kilómetros, en Bossòst merece la pena reservar mesa en Er Occitan. Aunque es una propuesta algo más elevada, mantiene una excelente relación calidad-precio y trabajan con productos del Valle de Arán y del Pirineo.

Qué hacer en los alrededores de Bausen

Si hay un motivo por el que mucha gente llega hasta Bausen, ese es el Bosque de Carlac. La ruta circular que parte desde el propio pueblo atraviesa uno de los hayedos más espectaculares de los Pirineos. Durante unas tres horas de caminata, el sendero serpentea entre hayas centenarias de troncos retorcidos, musgo y claros desde los que aparecen vistas panorámicas del valle. En verano, la sombra constante de los árboles convierte el recorrido en una alternativa perfecta al calor de la costa.

Pero la experiencia no termina ahí. Muy cerca se extiende el valle de Toran, uno de los rincones más desconocidos del Arán. Sus bosques, antiguos vestigios mineros y pequeños núcleos urbanos dispersos conservan una atmósfera mucho más tranquila que otras zonas más populares de la comarca. Es un lugar ideal para detenerse en los miradores y descubrir la cara más salvaje del Pirineo.

Quienes quieran seguir explorando encontrarán, a pocos kilómetros, pueblos con muchísimo encanto como Canejan, Bossòst o Vielha, además de algunas de las excursiones más espectaculares de Cataluña, como las que recorren el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

Torisme Val d'Aran

La sensación al abandonar Bausen es la de haber descubierto un secreto. Se trata de uno de esos pueblos donde el verano no se recuerda por los grados del termómero, sino por la sombra de los árboles, el sonido del agua y el privilegio de vivir despacio.

Foto de protada | Père Igor

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Al sudeste de la provincia de Córdoba, en plena comarca de las Sierras Subbéticas, se encuentra la ciudad de Priego: una de las más señoriales y hermosas de toda Andalucía. A ello ayuda que su término municipal está incluido en el Parque Natural de la Sierra Subbética, donde abundan los olivos y el relieve destaca por fuertes elevaciones calizas y valles poblados de encinares, quejigales y álamos blancos. Una belleza natural que en la ciudad se remata con un conjunto de calles y rincones recoletos, de casas señoriales y monumentos arquitectónicos y escultóricos dentro de una estructura urbana de trazado irregular.

La capital del barroco cordobés

Dos aspectos destacan especialmente en Priego. Por un lado, el agua por su abundancia y, por el otro, el barroco, que es el estilo arquitectónico predominante. Podemos encontrar muestras en fuentes como la del Rey o la Salud, también en la Iglesia de las Angustias y en la de San Pedro, el convento de San Francisco y el de San Juan de Dios, la Ermita de la Aurora o los restos del Castillo.

El origen de Priego parece ser romano ya que se cree que antiguamente se ubicó en estas tierras la ciudad romana de Baxo o Bago. Después, por allí pasarían los árabes y la reconquista. Incluso en 1.370 dejaría de pertenecer a la Corona y se convertiría en Señorí­o de la Casa de Aguilar, regentada por Gonzalo Fernández de Córdoba.

Matías Callone

No obstante, fue con la industrialización durante el siglo XVIII que se construyeron en este municipio las obras de arte que hacen de él la capital del Barroco cordobés que es actualmente. Y es que no exageramos cuando decimos que es el pueblo más monumental de toda la provincia.

Además de contemplar el arte barroco en su máximo esplendor, Priego te pide pasear sin prisa junto al castillo o por el trazado estrecho y sinuoso del barrio musulmán de la Villa. Sentir el manar continuo de sus fuentes, el olor de sus calles, empaparse de la tranquilidad del blanco de sus casas…

Matías Callone

El lugar más dulce de Andalucía

Pero, eso no es todo, porque Priego también es uno de los lugares en los que mejores postres se come de Andalucía. Su bocado más famoso es el turrolate. Este dulce típico de la subbética cordobesa se empezó a elaborar a finales del siglo XVII y, como su nombre indica, es una combinación de turrón y chocolate.

Está fabricado a base de cacao y almendras o cacahuete, azúcar y canela. Tiene forma de barra cilíndrica y se fabrica en diversos tamaños y calidades. En tiempos pasados fue un obsequio común a las madres recién paridas, por lo que también se relaciona comerlo con la buena suerte y las buenas noticias. Aunque se puede tomar solo, quizás su acompañamiento ideal sea junto a una barra de pan con aceite de la tierra.

El Pantera

Aunque, si eres más de salado, te gustará más saber que en Priego tienen sus propias patatas fritas con Denominación de Origen. Son las de San Nicasio, elaboradas con patata frita natural, de cultivo sostenible y libre de transgénicos. Aunque su secreto se encuentra en el aceite de oliva virgen extra con el que se hacen ya que tiene Denominación de Origen Priego de Córdoba y está fabricado por Almazaras de la Subbética, cooperativa productora del galardonado mejor aceite de oliva virgen extra del mundo (Rincón de la Subbética)

Las variedades de aceituna empleada en este aceite de oliva son picudas, picuales y hojiblancas. Mientras que el aceite de las patatas San Nicasio es un zumo de tonos dorado verdosos, altamente frutado y aromático. Completan esta receta exclusiva la sal Rosa del Himalaya.

Foto de portada | Matías Callone

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