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El accidente que acabó con la vida de Isak Andic, dueño de Mango, podría no serlo: su hijo Jonathan Andic ha sido detenido

Pepa López — Tue, 19 May 2026 08:45:00 +0000

La pesadilla de la familia Andic continua dos años después de la muerte de Isak Andic, dueño de Mango, tras caerse por un acantilado de más de 100 metros en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024. Su hijo, Jonathan Andic, acaba de ser detenido por los Mossos d'Esquadra, como sospechoso de un presunto homicidio.

El caso de la familia Andic está bajo secreto de sumario, así que no se sabe demasiado sobre las pesquisas de la policía. Sin embargo, la detención del hijo de Isak Andic para pasar a disposición judicial en Barcelona indica que está siendo investigado como sospechoso de la muerte de su padre.

Esta detención surge después de varias contradicciones en las declaraciones de Jonathan como testigo de lo que, por aquel entonces, parecía un accidente. A eso se suma un descubrimiento que lo cambió todo: el sospechoso había ido días antes al lugar del suceso para, según la defensa, preparar el asesinato. Ahora se considera un posible crimen y el hijo mayor del fundador de Mango está en el foco de todas las pesquisas.

Tras su comparecimiento ante la jueza, Jonathan Andic ha recibido prisión provisional bajo fianza de un millón de euros, que podría ser entregada esta misma tarde. Por su holgadez económica para pagar la fianza, el sospechoso también tiene prohibido salir de España y la retirada de su pasaporte.

El móvil del asesinato todavía no está claro, pero todo apunta a que fue por razones económicas. Isak Andic cedió la dirección de la compañía millonaria a Jonathan en 2014, pero su hijo perdió tanto dinero que el padre tuvo que regresar de su retiro un año después para reflotar Mango. A esto se suma una herencia estimada de 4.500 millones de euros, que ha enfrentado a toda la familia. Sin embargo, todos ellos niegan que ese sea el motivo y defienden su inocencia.

Fotos | Gtres.

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Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, Massimo Dutti, Cortefiel, El Corte Inglés y más

Pepa López — Fri, 08 May 2026 18:30:00 +0000

El invierno se hizo largo, pero ya está llegando a su fin y la prueba irrefutable de ello son las rebajas de verano. Nuestro armario cápsula pide a gritos un cambio de tendencias y estos descuentos son la oportunidad perfecta para dárselo sin destruir nuestro bolsillo. ¿Cuándo? Apunta en tu agenda, porque tenemos el calendario de rebajas en nuestras firmas favoritas.

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Las nueve tendencias de la infancia millennial que la Gen Z está copiando y arrasan en 2026: así las han adaptado

Pepa López — Thu, 19 Mar 2026 17:00:00 +0000

"La moda siempre vuelve" es el mantra que une a las expertas de moda y a las abuelas: lo repetimos hasta cansar a cualquiera que nos escuche, sabiendo que recibiremos miradas de aburrimiento y un 'ok, boomer' como respuesta. Sin embargo, nuestro refrán fashion favorito acaba de recibir respaldo científico de manos de la Universidad de Northwestern, que ha demostrado que las tendencias no solo regresan, lo hacen con el patrón de oro de la regla de los 20 años.

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Unos vaqueros para vestir una revolución: así pasaron los Levi's de los mineros americanos a la cultura hippie y al rock & roll

Pepa López — Sat, 14 Mar 2026 09:00:00 +0000

La historia de Levi's es una de las más largas y prolíferas de la industria de la moda, vistiendo desde vaqueros del Lejano Oeste hasta sufragistas, estrellas de Hollywood, hippies y leyendas del rock&roll. Por eso hace falta remontarse 150 años atrás, para comprender la profundidad e importancia de un vaquero que jamás ha sido solo un vaquero.

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¿Quién fue Levi Strauss?

Levi Strauss (1829-1902) fue un inmigrante bávaro que llegó a San Francisco en plena fiebre del oro (1850). Allí descubrió que los mineros necesitaban pantalones resistentes y contrató a un sastre para realizar prendas con la tela de las tiendas de campaña.

Posteriormente sustituyó este tejido por denim, añadió las costuras cobre y ese pequeño bolsillo que hoy en día nadie entiende para qué sirve y que por aquel entonces guardaba a buen recaudo los relojes de bolsillo. Con este primer boceto de lo que sería la prenda americana con más éxito de la historia, Levi Strauss y sus dos hermanos fundaron la empresa en 1853 con el primer headquarters de la marca.

1873: el año en el que nacen los vaqueros azules

El 20 de mayo de 1873 nació el vaquero en color denim que todos conocemos y adoramos. Este fue el día que Levi Strauss y su socio Jacob Davis obtuvieron la patente americana en la que plasmaban el proceso de remachar los pantalones de trabajo para hacerlos más resistentes por primera vez. Y es este acto de poner remaches fue el que definió la idea de jeans que vino a continuación.

La compañía necesitaría 13 años más para dar con el logo que acompaña a los vaqueros Levi's hasta nuestros días. En 1886 se crea la insignia con los dos caballos tirando del pantalón para simbolizar la fuerza del tejido y amedrentar a los que trataran de hacerle la competencia.

La I Guerra Mundial abre el camino: todas quieren llevar pantalones

Llegamos al siglo XX y a la Gran Guerra, que obliga a todos los hombros a ir al frente y deja a las mujeres a cargo del trabajo manual. Ellas también necesitan ropa cómoda y práctica y Levi's responde a la llamada lanzando petos de una pieza llamados Freedom-Alls. Pronto se convierten en el símbolo del nuevo papel de la mujer en la sociedad.

Los primeros vaqueros femeninos son de 1934

Con la guerra terminada y sin saber que otra nueva guerra mundial acechaba en el horizonte, Levi's no quiso perder a ese nuevo público que había conseguido acaparar durante los años de lucha. La firma americana lanzó su primera colección femenina de jeans en 1934 llamada Lady Levi's y rompió barreras de género en el vestir, aunque aún harían falta dos décadas para que fuera socialmente aceptable.

"Mujeres llevando pantalones (especialmente vaqueros) era considerado inapropiado e inaceptable en la década de 1930 y 1940, con pocas excepciones." - Tracey Panek, historiador de Levi's&Co.

El éxito internacional llegó con el fin de la II Guerra Mundial

La II Guerra Mundial vino acompañada de una crisis económica sin precedentes. Todas las industrias debían ahorrar en materiales como metal, tejido o hilo para usarse en el frente. Esto también afectó a Levi's, que tuvo que reducir sus vaqueros 501 clásicos a lo más esencial: adiós a los ribeteados, dobladillos e incluso bolsillos traseros, que comenzaron a pintarse en vez de coserse (como ya se hacía con las medias).

1960: la revolución de la juventud lleva vaqueros Levi's

Con el fin de la II Guerra Mundial comienza la llamada "locura del vaquero azul" en Estados Unidos, protagonizada por los baby boomers. Una generación americana en plena prosperidad económica que tiene el tiempo y los medios para disfrutar de la buena vida y desarrollar una subcultura muy potente.

Es la revolución de la juventud, de las protestas contra la Guerra de Vietnam y los derechos humanos, de la cultura hippie y de Woodstock, el mayor escaparate que una firma podría haber soñado jamás. Porque coincide con el lanzamiento de los jeans acampanados, que nacen en 1969 e inundan el festival hippie más famoso de la historia.

1970: los vaqueros se vuelven rebeldes y el rock&roll los adopta como su uniforme

La década de los 70's viene cargada de cinismo y desencanto con los escándalos políticos y económicos que sacudieron América. Un caldo de cultivo perfecto para la revolución de los más jóvenes que vino en forma de rock&roll, punk y rebeldes en la gran pantalla. Es el gran momento de Los Ramones, de los Sex Pistols, de Marlon Brando, James Dean y Debbie Harry. Y todos llevaban vaqueros Levi's.

Una nueva era que rompe tanto con todo lo anterior requiere una nueva reinterpretación del vaquero. La firma americana percibe esta necesidad y responde con tiros bajos, diseños más ajustados y repletos de rotos y descosidos. Damos la bienvenida a los jeans 505, la versión underground de los 501.

1990: Levi's se duerme en los laureles y pierde fuerza ante la competencia

Para finales de la década de 1980 el triunfo de los vaqueros ya está más que claro y la competencia no tarda en hacer mella en las arcas de Levi's. Las firmas de lujo comienzan a fabricar jeans y surgen otras marcas más asequibles.

Levi's se refugia en su estilo vintage para mantener el tirón, lanzando reediciones de sus vaqueros clásicos con Levi's Vintage Clothing. La firma lucha por salir a flote, pero el mercado globalizado del vaquero es cada vez más duro. Levi's se ve obligada a cerrar casi todas sus fábricas en Estados Unidos.

2000: vaqueros más sostenibles tras años sin novedades

Cuesta comprender porque una firma con tantísima tralla detrás como es Levi's tardó tanto en encontrar el equilibrio entre su herencia histórica y lo que el público busca en la actualidad. En la actualidad sus vaqueros siguen siendo sinónimo de calidad y mantienen ese componente de deseo que produce la ropa vintage, pero aún luchan por competir en un mercado fast-fashion.

Una de las vías por las que han apostado es la sostenibilidad en la industria textil, buscando alternativas más seguras a los químicos que se usan en la producción de sus vaqueros o creando un sistema de compra-venta de segunda mano para evitar el desperdicio de prendas. Un camino que han continuado desde 2020.

Otro de sus ases en la manga son las licencias y colaboraciones con otras firmas, como la de Pokemon que se agotó en cuestión de horas o el acercamiento a la industria del lujo con su línea Levi's XX. Todos estos cambios responden al esfuerzo que la firma está haciendo por remontar y recuperar esa primera posición que encumbró a Levi's durante más de un siglo en lo más alto del universo denim. Y han dado sus frutos, con el regreso a bolsa de la firma tras 34 años.

2025 en adelante: Los últimos años de Levi's

En los últimos años, Levi's ha sabido aprovechar su nueva oleada de popularidad, fruto del auge de las tendencias noventeras y Y2K que han puestos sus vaqueros vintage de nuevo en el ojo del mundo fashion. Para sacar partido de este impulso, la firma se ha centrado en abrir tiendas físicas propias y alejarse del comercio multimarca en el que antes teníamos que buscar sus jeans.

Además, ha sabido mantener la fama de sus siluetas clásicas, como los Levi's 501, pero sumando nuevos diseños más holgados y de moda a su colección, como los 555 Relaxed Straight. Sin embargo, su mayor hito ha sido pasarse a la gama alta con Blue Tab, una línea de vaqueros premium hechos en un tejido denim más caro: el selvedge japonés. De esta forma, han logrado mantener el equilibrio entre su público de siempre y uno más exclusivo que persigue el lujo silencioso.

Fotos | Levi's.

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De dónde viene la lencería roja de Nochevieja: una tradición sexy que comenzaron los enfermos en la Edad Media

Pepa López — Wed, 31 Dec 2025 11:00:00 +0000

Como manda la tradición, la noche de Fin de Año llevaremos algo rojo, de un vestido a un tanga. Es importantísimo para que la buena suerte nos acompañe en 2026, pero ¿sabes de dónde viene esta superstición? No la hemos inventado en España, ni siquiera en el siglo XX. Llevamos rojo en Nochevieja por culpa de los romanos y de las brujas medievales. Tiramos del hilo.

El rojo de señor rico en el Imperio Romano

En la cultura romana, el rojo era uno de los colores más simbólicos que existían. Autores como Plinio el Viejo documentó en su obra 'Naturalis Historia' la importancia de este pigmento, tan caro y difícil de producir. Precisamente por eso, era una tonalidad de gente apoderada y se asociaba al alto status y a contextos religiosos y políticos muy prestigiosos.

El rojo teñía los paludamentum o túnicas de los comandantes y se relacionaba con fuerza y poder militar, con el dios Marte y con la victoria. Además, los romanos asociaban este color con la vida, la energía y la protección divina. Era, junto al púrpura, el color más deseado de todo un Imperio.

El rojo era un pecado medieval, pero gustoso

El rojo siguió siendo un símbolo de poder y protección durante la Edad Media, escogido por obispos y papas para señalar su imponente posición social. También lo usaban las novias en su gran día y ese fue su mayor error: se asoció a la fiesta, la bebida y la abundancia, al desenfreno y al abuso. Y de ahí a ser considerado pecaminoso en un contexto de mucha represión sexual. Y, por supuesto, si tu pelo era rojo eras una bruja.

Historiadores del color prominentes como Michel Pastoureau cuentan como este color representaba la muerte, el infierno y Satanás. Cuenta también como las prostitutas y los burdeles eran reconocidos mediante el color rojo. Con el tiempo, se asoció también a peligro: de las togas del verdugo a la señal de prohibido.

Entonces, ¿por qué seguir llevándolo? Pues porque el rojo tenía poder médico sanador y se creía que ir en contacto con algo rojo frenaba hemorragias, protegía contra enfermedades y equilibraba el cuerpo. Para aprovechar sus poderes y no tener problemas con las autoridades, se llevaba en capas no visibles de la ropa.

El rojo en Nochevieja: una amalgama de supersticiones

En la edad moderna, especialmente en lugares como Italia y España, hemos acumulado las ideas de buen augurio, tales como la protección contra enfermedades o la victoria, con la idea de que hay que llevarlas en secreto y en contacto con la piel. El resultado de las supersticiones romanas y medievales es que llevemos lencería roja, aunque para ellos fuera algo impensable. Si el César levantara la cabeza y viera que hemos hecho con sus preciadas túnicas...

Fotos | @calzedonia, 'Roma', Wikipedia Commons,

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El misterio del bolsillo pequeño de los vaqueros por fin resuelto: no era para las monedas

Noemí Valle — Wed, 19 Nov 2025 15:30:00 +0000

Hay quienes estábamos convencidos de que ese diminuto bolsillo de nuestros denim de cabecera tenía que ser para las monedas. Lo cierto es que la mayor parte de nosotras no lo utilizamos para nada, quizás porque cada vez recurrimos menos al dinero en efectivo o porque no le vemos demasiada funcionalidad a ese detalle perenne en nuestros jeans.

Lo cierto es que su función inicial nunca fue la de guardar un par de céntimos o unos euros, pero para ello hay que remontarse años y años atrás en la historia. Así lo explica el creador de contenido Teo Tinivelli, especialmente conocido por compartir curiosidades históricas y culturales en TikTok e Instagram.

@teocloserdeventas_
El bolsillo chiquito del jean 🤔#curiosidades #teotinivelli
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Este pequeño compartimento resulta que tenía un uso que muchos desconocíamos, hasta el propio Teo: "yo también creía que era para las monedas, pero no." Para ello hay que viajar en el tiempo hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando empezaron a comercializarse este tipo de pantalones: "cuando se introdujo este bolsillito en el jean, que eso lo introduce la empresa Levi's, la misma Levi's que vamos a comprar ahora, le puso este bolsillito no para las monedas, sino para lo que era en su momento un reloj de bolsillo."

La verdad, que si nos paramos a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo. Por aquella los relojes de bolsillo eran un objeto imprescindible en la vida de quienes tenían trabajos con horarios estrictos, y es que es una época que coincide con la Segunda Revolución Industrial. En este tiempo las profesiones vinculadas a la minería o el nuevo entramado ferroviario se multiplicaron como la espuma. Los relojes de bolsillo eran tan importantes en el entonces como lo es nuestro móvil hoy en día.

"Los obreros, los mineros y los ferroviarios tenían que usar mucho el reloj para medir sus descansos y sus tiempos de trabajo," explica Teo Tinivelli. Y es que la razón de su diminuto tamaño se debe a que tiene las medidas exactas para guardar el reloj y protegerlo, ya que en el bolsillo grande iría mucho más suelto. Este compartimento ofrecía accesibilidad al reloj, pero intentando preservarlo bien.

Fotos | Dmitriy Steinke en Pexels, Viktorya Sergeeva en Pexels

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El delirante programa espacial de un profesor para que Zambia llegara a la luna antes que EEUU y Rusia

Pepa López — Thu, 24 Jul 2025 09:00:00 +0000

El 24 de octubre de 1964 Zambia declaró su independencia de Gran Bretaña. Estamos en plena Guerra Fría, con un mundo dividido y expectante ante la amenaza de un ataque nuclear entre la URSS y Estados Unidos. Ambas potencias se enfrentan por llegar a la luna los primeros, pero les surge la competencia más inesperada: los zambianos inauguran el programa espacial más descabellado.

Un profesor de colegio a cargo de llegar al espacio. Makuka Nkoloso fue un profesor de ciencias en un colegio. Sin embargo, coincidió unos años en la cárcel con Kenneth David Kaunda, presidente de Zambia tras la independencia. Esta amistad le sirvió para crear la Academia de Ciencia, Investigación y Filosofía en 1960, pero también para aprobar un descabellado plan espacial que incluía llegar a la luna y colonizar Marte.

Makuka Nkoloso y sus famosos bidones.

Un programa espacial que parece de 'Looney Tunes'. El programa espacial de Zambia desató polémica y burlas a nivel internacional. Era tan irrisorio que nadie quiso aportar fondos a la causa, así que Nkoloso se llevó su base a las afueras de Lusaka, donde entrenaba a sus cadetes en una granja abandonada y los vestía con capas y cascos abandonados del ejército británico.

Este rudimentario entrenamiento incluía rodar dentro de bidones de aceite colina abajo para aprender a soportar la fuerza de lanzamiento y alunizaje. También se columpiaban de un árbol para aprender sobre la gravedad y practicaban andar haciendo el pino con las manos, porque ellos creían que esa era la única forma de andar sobre la luna.

Los afronautas, el equipo espacial más inesperado. No solo fue creativo con su programa espacial, también con su equipo. Estaba conformado por doce adolescentes, un misionero con instrucciones estrictas de no imponer el cristianismo a los nativos de Marte, una joven de 17 años y sus gatos (incluidos).

Un lanzamiento cancelado porque no había cohete. El lanzamiento estaba planeado para el 24 de octubre de 1965, pero todo salió mal. La joven se quedó embarazada de un compañero y sus padres se la llevaron de vuelta a la aldea. Tampoco es que tuviera muchas perspectivas de éxito: el plan era lanzar un cohete hecho de cobre, un metal abundante en Zambia, y lanzarlo al espacio con una catapulta moderna.

Spoiler: ni siquiera se llevó a cabo. Nkoloso declaró el proyecto fallido por falta de fondos, pero nunca reconoció que fuera inviable o que su visión fuera una fantasía inalcanzable. Esta locura de plan sigue siendo, a día de hoy, una de las historias espaciales más sorprendentes. Sin embargo, podría servir de ejemplo para que futuras generaciones de 'afronautas' sueñen con alcanzar las estrellas. A ser posible, con un poco más de tino y menos realismo mágico.

Fotos | Smithsonian.

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La razón por la que Dior no ha hecho un comunicado sobre el fichaje de Jonathan Anderson: una muestra de su complicada relación con Maria Grazia Chiuri

Joel Calata — Tue, 22 Apr 2025 09:00:00 +0000

El mundo de la moda es un interesante tablero de juegos en donde todas las fichas, cuando se mueven, crean un el efecto de una ola en el mar que llega a generar resultados algo inesperados, uno de ellos, conflictos internos dentro de los talleres des Dior, después de que se confirmara a Jonathan Anderson como el nuevo director creativo de su línea para hombre.

La noticia, que trascendió este pasado 17 de abril se dio a conocer a través de las redes sociales de los más conocidos medios de moda, sin embargo, el hermetismo de las redes de la maison francesa han ocultado algo desde entonces, ya que no se ha anunciado a Jonathan oficialmente como su nuevo diseñador, ya que, afirman, hay conflictos entre el término de la relación laboral entre LVMH y Maria Grazia Chiuri.

La diseñadora de origen italiano ha marcado un antes y un después en la historia de Dior: desde que fue nombrada directora creativa de la maison en julio de 2016, se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo desde la fundación de la casa en 1946. Su recorrido ha estado definido por una visión feminista, artística y profundamente personal, que ha reformulado el ADN de Dior, aunque algunos afirman que su trayectoria desvió la esencia de la marca.

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Diversos reportes afirman que, tanto Maria Grazia como LVMH están en medio de una disputa legal, ya que, como según informa Business of Fashion, es de las pocas directoras creativas que no está bajo un contrato estricto, sino como empleada con un contrato indefinido. Lo interesante del asunto es que dicha relación laboral prohibiría que cualquier otra persona desempeñara su trabajo mientras ella siga en el cargo.

"Jonathan hará eso, siguiente pregunta"

En una junta de accionistas el pasado 17 de abril, los hombres de negocios que conforman el grupo LVMH cuestionaron directamente a Arnault sobre quien se hará cargo después de la salida de Kim Jones, ya que el próximo desfile de Dior Homme será en París en junio. Al magnate no le quedó opción más que contestar, de forma muy escueta: "el siguiente show para hombres será en junio y será Jonathan Anderson quien diseñará eso. Siguiente pregunta".

Aunque su respuesta dejó muchas más preguntas al aire al no nombrar a Maria Grazia, muchos de los seguidores del trabajo de Jonathan y revistas de todo el mundo han comenzado a especular la falta de un nombramiento oficial, y es que resulta ser una decisión más que obvia: Anderson se hará cargo de las líneas femeninas, masculinas e incluso de los talleres de Alta Costura "porque no dejó Loewe sólo para dedicarse a los hombres de Dior cuando puede hacerlo todo", escribió un comentarista en el foro de TheFashionSpot.

La atropellada salida de Maria Grazia de Dior

Mientras que hay rumores que apuntan a que Maria Grazia podría dejar la dirección creativa de Dior después de su desfile en Roma para el próximo mes de mayo, muchos creen que, en realidad, su presentación de septiembre será la última, momento en el que Jonathan será nombrado como el director creativo global de la marca.

Sin embargo, con la disputa interna en desarrollo, LVMH podría copiar la estrategia de Kering de mantener a un diseñador dentro de sus filas como lo hace con Demna Gvasalia, moviéndolo de Balenciaga a Gucci sin alterar su relación laboral, que lleva ya 10 años.

Lo cierto es que sólo el tiempo y los acuerdos entre la empresa y Chiuri podrán dar término a este barullo de complicaciones que impidieron anunciar a Anderson con bombo y platillo como sucesor de Christian Dior al frente de su firma de moda.

Fotos de Wikimedia

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El vestido más buscado de Zara esta temporada es este en amarillo mantequilla: te enseñamos a combinarlo para ser la más chic de la ciudad

Noemí Valle — Mon, 21 Apr 2025 16:00:00 +0000

Desde que vimos hace unos cuantos años a Kate Hudson enfundada en un vestido amarillo en lo alto de unas escaleras bajo la mirada anonadada de Matthew McConaughey en aquella brillante rocom, 'Como perder a un chico en 10 días', lo supimos: necesitamos un vestido como el de la prota. Pero dar con un look de película no es tan sencillo, o al menos eso pensábamos hasta que encontramos esta propuesta de Zara en versión lencera, fresquita y lo más importante, en amarillo mantequilla, el color del momento, perfecto para ser la protagonista de tu propia película.

El butter yellow nos robó el corazón el verano pasado y esta temporada vuelve con el doble de fuerza. Y es que este tono sienta de cine tanto a aquellas que apenas se ponen morenas en los meses de calor como las que se pasan todas las vacaciones con un tono tostado envidiable. Además, tiene un corte asimétrico que rompe con la estructura clásica de un vestido lencero más clásico. Es tendencia en estado puro.

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Vestido Zara

No pasamos por alto que se trata de un vestido muy fresquito que estiliza la figura sin ceñirse demasiado a ella, porque es más bien fluido. Su escote en pico con los detalles del encaje es ideales, pero el punto fuerte es su espalda al aire. ¿Existe algo más elegante que un escote bajo en la espalda? Pues no, de hecho, nosotras te recomendamos que los lleves con el pelo recogido, ya sea a modo clean look o con un moño desenfadado al más puro estilo Pamela Anderson en los 90. Que la espalda se lleve todo el protagonismo.

Vestido Zara

Cómo combinar el vestido del verano

Este vestido, por 49,95 euros, va a ser un imprescindible en mi maleta de viaje, rumbo a una escapada a la costa con mis amigas, aunque también lo pondré hasta la saciedad haciendo vida en la ciudad. De hecho, aunque me encanta como sienta junto a unas sandalias planas o unos kitten heels en su versión más classy y romántica, me fascina fusionar esta tendencia más delicada con unas botas biker, para darle un aire más cañero al look.

Chaqueta cuero Mango, gafas de sol Miu Miu, botas biker H&M

No nos olvidamos del fuerte protagonismo de las gafas de sol en nuestros looks de verano. Por eso a la hora de combinarlas con este vestido apostamos por unas de montura fina, al estilo de las virales de Miu Miu o incluso las míticas de Yves Saint Laurent que no se quita Hailey Bieber. La clave es que la estructura no acapare el protagonismo de la cara.

Como sabemos que muchas pasamos los verano en el norte y eso de salir por la noche sin una chaqueta es algo que solo ocurre de forma muy puntual en los meses de calor, apostamos por conjuntar este vestido con una chaqueta de efecto cuero haciendo match con unas botas altas. También podemos irnos hacia otra estética más boho y combinar con un jersey de punto calado y un bolso de rafía, dando vibras de verano isleño.

Fotos | Zara

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Quién es Kevin Joseph Farrell, una de las máximas figuras centrales en el Vaticano y cuál es su rol en la elección papal

Joel Calata — Mon, 21 Apr 2025 14:30:00 +0000

Con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, la comunidad católica se viste de luto por la pérdida de uno de los más grandes líderes religiosos del mundo, sin embargo, de cara al próximo cónclave donde se elegirá un nuevo Papa, el nombre de el cardenal Kevin Joseph Farrell ha tomado relevancia como una figura central en la Iglesia Católica.

Como camarlengo de la Santa Iglesia Romana desde 2019, Farrell asume un papel clave en la administración del Vaticano durante el período de sede vacante y en la preparación del cónclave que elegirá al nuevo pontífice, como una persona considerada parte del "círculo de confianza" de Francisco, alineado con su visión pastoral y reformadora de la Iglesia, lo que podría influir en la dirección ideológica del próximo pontífice, especialmente si Farrell participa activamente en conversaciones con otros cardenales antes del cónclave.

Nacido el 2 de septiembre de 1947 en Dublín, Irlanda, Kevin Farrell ingresó a la Legión de Cristo y fue ordenado sacerdote en Roma el 24 de diciembre de 1978. Inició su ministerio en México, donde se dedicó a la bioética y la ética social, y luego se trasladó a Estados Unidos. Allí ocupó diversos cargos, incluyendo obispo auxiliar de Washington D.C. en 2001 y obispo de Dallas en 2007.

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En 2016, el papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y en noviembre de ese mismo año fue creado cardenal. Desde entonces, ha desempeñado roles importantes en la Curia Romana, incluyendo la presidencia de la Comisión para Asuntos Confidenciales y la dirección del fondo de pensiones del Vaticano.

Sus funciones como camarlengo

Como parte de su desempeño como camarlengo, sus obligaciones dentro del Vaticano comienzan con confirmar oficialmente el fallecimiento del pontífice, sellar los aposentos papales y custodiar los bienes personales del papa, así como organizar el funeral y el luto oficial en el Vaticano, sin embargo, también será un actor clavo en la coordinación del cónclave para la elección del nuevo papa.

A sus 77 años, Kevin Farrell es considerado una figura de confianza dentro del Vaticano. Su experiencia en la administración eclesiástica y su cercanía con comunidades hispanas en Estados Unidos le han otorgado un perfil destacado.

El cónclave (del latín cum clave, “bajo llave”) es la reunión formal de los cardenales menores de 80 años, quienes tienen derecho a voto, con el objetivo de elegir al nuevo papa. Este proceso tiene lugar en la Capilla Sixtina, dentro del Vaticano, y se rige por reglas estrictas de aislamiento, confidencialidad y oración. En una fase previa a la elección del nuevo papa, se celebran nueve días de luto conocidos como el "novendiale", durante los cuales se realizan misas y ceremonias en honor al papa fallecido.

El camarlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell, junto con el Colegio Cardenalicio, convoca el cónclave no antes de 15 días ni después de 20 desde el fallecimiento del pontífice, donde participan hasta 120 cardenales que viven recluidos en la Casa Santa Marta, sin contacto con el exterior y donde realizan hasta cuatro votaciones diarias (dos por la mañana y dos por la tarde) para elegir al nuevo papa, donde se requiere una mayoría de dos tercios de los votos.

Este será el primer cónclave en la historia reciente que se realice con dos papas fallecidos (Benedicto XVI y Francisco) y con un camarlengo tan influyente como Kevin Farrell, cercano al papa Francisco y figura clave en la curia. El perfil de los candidatos podría inclinarse hacia un sucesor que continúe la línea reformista de Francisco, o hacia un pontífice más conservador, dependiendo de las tensiones internas entre las distintas corrientes dentro del colegio cardenalicio.

En el contexto actual, el papel de Kevin Farrell como camarlengo es crucial para garantizar una transición ordenada en la Iglesia Católica y para facilitar la elección del nuevo líder espiritual de más de mil millones de fieles en todo el mundo.

Foto de @CiroDi | vaticannews.es

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