Resort

A primera vista nunca hubiera dicho que se trataba de él, pero tras una primera y segunda inspección ocular, se nota, se siente: John Galliano está presente. Las plataformas que rozan el transformismo mezcladas con leggins y faldas de exagerados pero precisos volúmenes y los estampados casi milagrosos sólo han podido ser ideados por él.

Excentricidad glamurosa. ¿Quién más lo sabe y puede hacer así? Nadie. Solamente alguien que está a la altura de hacerse cargo de la casa Dior y hacerla más grande, fuerte y libre y además hacer colecciones casi igualmente sublimes bajo su propio nombre, y supremas sí, porque juega con ventaja, porque puede hacer lo que le dé la gana, porque se le acusa de excesivamente teatrero y de no tener los pies en la tierra, pero es lo que tienen los grandes, se pasan con el botox y el divismo se apodera de ellos sin medida ni piedad: abandonan este mundo.

Pero Galliano es el único capaz de crear el espectáculo más grande del mundo, pasa de torero a punk, de actriz de cabaret a caballero de la corte, y su aparatosidad y sus múltiples desdoblamientos de personalidad no son en balde: todo eso que rodea a sus desfiles no es atrezzo, es parte de su mensaje y de su esencia.

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Parece ser que para esta colección Crucero, el diseñador estadounidense buscó una vuelta alos clásicos, pero reinterpretándolos con mucho color. Naranjas intensos, verdes lima, amarillos y la neutralidad del blanco, todos ellos mezclados a su vez en estampados de ojillos o florales.

No podía faltar la pieza esencial de la temporada, los maxivestidos, además de pantaloncillos cortos y varios vestidos camiseros. Todo ello con la simplicidad y el purismo de las líneas características de Ralph Lauren, con un toque añadido de romanticismo.

Una colección que exhuda playa y cruceros, viajes y maravillosos encuentros de verano. Ideal para cualquier escapada con mucha sofisticación y glamour. Sino fíjense en el vestido verde con corte de pañuelo desestructurado y una sola manga o en el sublime diseño de noche largo con cuello halter trenzado.

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Llega de nuevo el niño trevieso. Marc Jacobs nos presenta la colección resort que ha creado para Louis Vuitton: y esta vez nada de enfermeras ni maletín de Bob Esponja. Esta vez, vemos a Twiggy en versión crucero. A Jackie Onassis surcando los mares sin su armador. Jacobs es un hombre de iconos y obsesiones.

Para su colección crucero, recupera siluetas de los sesenta y se mueve entre dos décadas: de los vestidos camiseros a las hombreras. Haciendo un guiño similar al que ya hiciera Dior hace unos meses, las propuestas de Marc huelen a Miami y a cayos, a triquini, a barco y a martini.

Colores pastel, suaves rayas, monos de pata ancha, faldas tubo, y pitillos con salón. Un repertorio breve pero casi conservador aunque con ese regusto a controversia con el que lo impregna todo, aunque sea sin querer.

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Nunca hay que desechar del armario formas, volúmenes, texturas, y colores: las tendencias nunca mueren, se reencarnan en otras, se transforman, mutan, se convierten, son un poco como un alien, no hay que temerlas, hay que combatirlas seleccionado y adaptando lo que a uno más le conviene. Recordad: la moda pasa, pero el estilo permanece.

Los colores tampoco perecen, van y vienen, unas veces más vivos, otras más neutros, otras directamente fúnebres, pero al igual que la ropa, siempre vuelven.

El naranja es un tono veraniego por excelencia, es ácido y chillón, un color muy fuerte, pero es de esos alegres, que da mucha energía, queda fenomenal a las morenas de piel y pelo y aunque no es de los fáciles de llevar ni de los que combine facilmente, aunque cada vez lo vemos más mezclado con rojo o fúcsia, dos colores muy potentes.

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Imposible no caer rendido a los encantos del romanticismo bucólico de Marchesa. A pesar de las desavenencias que parecían afectar al exitoso dúo británico cuyo nombre se debe a la Marchesa Luisa Casati (una excéntrica mecenas de los años veinte) y que se conocieron en el presitigioso Chelsea College of Art de Londres, el cuento de hadas vintage en el que convieten la pasarela, sigue su curso con la misma suntuosidad solemne, histórica, fastuosa y deliciosamente intensa.

Dicen de ellas que son las (más que dignas) sucesoras de Valentino, mucho se especuló sobre su posible sustitución del maestro al frente de su firma, y la verdad es que no desvaría quién afirma que sus visión y sus dotes están más próximas a la Alta Costura que a la calle y su pragmatismo moderno.

Otros tantos las tildan de pretenciosas, engreidas y triunfalistas, de hacer una moda exhuberante y exclusiva para estrenos y estrellas, pero aunque pudieran tener aires de grandeza, son detallistas, precisas, minuciosas y excelsas.

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No sé que sería del mundo de la moda sin la genialidad de Lanvin. Lo idolatro, no puedo evitarlo. Es el único hasta el momento que ha entendido la esencia de las colecciones resort y le ha dado el punto cómico que pide a gritos. No digo que no haya habido excelentes colecciones hasta ahora, que las ha habido. Véase Balenciaga, véase Dior. Pero muchos interpretan a raja tabla el espíritu vacacional implícito y otros simplemente ejecutan a su manera y pasan del trasfondo semi estival. Lanvin además, se divierte con la situación. Y es que no basta con incorporar bañadores y pareos para hacer de una serie de propuestas un (buen) resort.

Con Lanvin, Hawai se encuentra con los Hamptons. Y las bailarinas de hula hula, se convierten en Jean Harlow. Unas vacaciones en el mar al estilo tropical a bordo de un crucero de pudientes americanos que se pueden permitir viajes de entretiempo. Ese es el espíritu del resort del maestro Elbaz.

Estamos ante unas vacaciones de fantasía y lujo, colores vivos y ácidos como el amarillo chillón y el fúscia, siluetas sirena, topos, adornos exagerados y camisetas de algodón pintadas a mano que combinan con faldas de seda (¡fantástico!): bienvenidos al paraíso del glamour burlesco.

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Llega uno de mis favoritos. Otro de los niños prodigio de la industria en la actualidad: Nicolas Ghesquière. El nuevo mesías es cómo la prensa especializada lo empezó a llamar, y hombre, símiles bíblicos aparte, me parece un verdadero genio. Su trabajo al frente de una firma histórica como Balenciaga ha sido revolucionario y deslumbrante. Muchos lo critican por un exceso de modernidad mal entendida que desvirtuaría el espíritu elegante y clásico de la legendaria maison, que recordemos, es de orígen español.

Si Bailey es más cómo Pilati o Tisci, Ghesquière es cómo John Galliano o Alexander McQueen. Un visionario. Lo suyo es la combinación perfecta entre creatividad y comercialidad. Aunque según sus detractores, peque más de lo segundo. A mí no me lo parece en absoluto, si bien es cierto que lo suyo es el street style y el espíritu ochentero.

A pesar de su juventud, tiene 35 años, lleva ya once en una casa que pudo caer en el más absoluto olvido pero que gracias a su apuesta de futuro no ha sido relegada al descuido. Nicolas es un vanguardista nato, y aunque la seña de identidad de Balenciaga siempre fue la nostalgia de un pasado mejor, Ghesquière, que aprendió parte de lo que sabe de Thierry Mugler y Jean Paul Gaultier, ha apostado por la renovación drástica.

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Me encanta porque es homogénea pero ecléctica. Es romántica, es hippy, es chic; es clásica, es moderna, es campestre, es urbana. Es perfecta. Isaac Mizrahi es todo un personaje, me fascina desde siempre, quizás no os diga demasiado su nombre, y es que es más showman que diseñador, aunque desde enero ocupa el cargo de director creativo de Liz Claiborne, una marca muy popular Estados Unidos y que aquí se puede encontrar en el Corte Inglés.

Si os suena su cara es que lo habés visto en un capítulo de Sexo en Nueva York, haciendo de él mismo, vamos, de señor algo pedante y provocador, que es como le gusta ser definido y no como ser encantador. Ha protagonizado alguna que otra fallida película y tiene su propio programa en la televisión, y allí, en su propio terreno es dónde se ha ganado la fama de inoportuno y políticamente incorrecto, entrevistando a celebrities y haciéndoles preguntas incómodas y fuera de tono como por ejemplo si llevan ropa interior (tampoco es que sea para llevarse las manos a la cabeza, hay que tener un poco de sentido del humor, ¿o no?).

Pero ese es su personaje televisivo, otra cosa es su faceta de modisto, en la que pasa más desapercibido, y mejor. Los que tienen que hacerse notar, son sus diseños, y con esta maravillosa colección resort, han llamado, y mucho, la atención (al menos la mía). Issac Mizrahi, además de cómico, es talento puro. Genio y figura.

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Monique Lhuillier es una diseñadora prácticamente desconocida para todo aquel que no siga de cerca las red carpets. De hecho, su trazo más allá de los estrenos y fiestas de Hollywood, es prácticamente inexistente. Eso sin contar las bodas.

Monique no es ningún genio de la costura, no hace cosas maravillosas, ni originales, ni es innovadora, Monique hace ropa femenina y bonita, sin estridencias, sin florituras, sin más complicación que siluetas extremadamente sencillas y escuetas formas. Y eso no tiene porque ser malo. Para eso ya están otros más aventurados y talentosos.

Muy en la línea de diseñadores consagrados como Oscar de la Renta, Michael Kors o Carolina Herrera, Lhuillier, cuyos cuarteles generales estan en Los Angeles, nada entre lo conservador y lo clásico, y sus especialidad, aparte de los trajes de novia, son los vestidos de noche. Los gowns. Aunque también confecciona preciosos vestidos de cóctel.

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