El efecto drapeado es tan apetecible y refinado como algo complicado. Paul Poiret hizo de él su buque insignia y adornó la silueta de la mujer con suntuosas telas utilizando esta ténica directamente sobre la modelos en lugar de cortar y coser las piezas como se había hecho hasta el momento.

Lo aplicaba en bustiers o corpiños (que no corsés, que precisamente él libró a la mujer de su atadura de cintura para arriba), faldones, y vestidos, dándole a la vestimenta femenina un preciado toque de orientalismo y sabor greco-romano, y a día de hoy muchos son los que han seguido su estela.

Como decía no es una silueta fácil de llevar ya que la disposición de la tela, en pliegues, hace que ésta coja mucho volumen y depende de donde se coloque, donde empieze la caída o el bies, el cuerpo que coje el tejido es pesado y tiende a ensanchar.

Es una estructura perfecta para vestidos cortos, a media pierna o largos, y sirve lo mismo de día que de noche aunque pueda parecer que siendo algo bastante elaborado no sea conveniente si se quiere conseguir un look informal. Es perfecto aplicado a vestidos tipo camisero cruzados, abiertos o con ligero abullonado. Y si el bies empieza a la altura de la cintura, tiende a disimular las caderas.

A Katie Holmes le suele sentar bien y eso que ella es justamente una mujer de complexión bastante tosca, desde luego, si tienes mucho pecho o eres de espalda ancha, es mejor evitar el drapeado en el bustier, y si eres de complexión muy delgada y de busto plano, todo lo contrario: aplícalo sin miedo en tu parte más alta.

Otra manera de llevarlo es a pequeñas dosis en vestidos tipo camiseta, de corte más bien recto, como este que luce Michelle Williams, o este otro de más abajo en color gris. El color es lo de menos porque funciona en todos los tonos.

En los vestidos de fiesta es dónde más triunfa esta técnica, sobre todo, en vestidos con escote palabra de honor, de manga asimétrica, de largo desigual o apertura lateral, pero atención, si el efecto es demasiado exagerado en la parte de delante, los pliegues pueden hacer mella detrás y abultar demasiado.

La clave es que se aplique en su justa medida.

Hace unos días, comentaba el look de Dita von Teese en la gala de los British Fashion Awards y os decía que seguía apostando por Marchesa ya que, unos días antes, había acudido a la fiesta benéfica Seventh on Sale con un vestido de la misma firma.

También podría haber dicho que Dita sigue apostando por Marchesa a pesar de los chascos que se ha llevado últimamente. Primero, Penélope Cruz le chafa el estupendo look luciendo el mismo vestido que ella en la editorial de la revista Vogue del mes de diciembre.

Y, ahora, esto. El vestido que llevó Dita en la fiesta de la moda británica ya lo había lucido Jennifer Lopez antes. En la gala del Costume Institute dedicada a Paul Poiret. Bueno, el mismo no: el de la actriz y cantante latina era largo, pero aparte de esto son clavados.

Vía | Red carpet fashion awards

Desde el 8 de noviembre hasta el 20 de abril de 2008 podéis visitar la exposición realizada por Christian Lacroix, Historias de la Moda en el Museo de la Moda y del Textil en París. Este museo forma parte del Museo de Artes Decorativas, que se encuentra en una de las alas del Museo del Louvre. Durante más de un año, Christian Lacroix ha rebuscado en los fondos del museo para crear una colección de ropas y accesorios que resume la historia de la moda según su particular visión. Las prendas que él ha seleccionado compartirán espacio con sus propias creaciones de Alta Costura.

Las colecciones del museo continen más de 16.000 trajes, 35.000 accesorios de moda y 30.000 piezas de tela. Junto al Victoria & Albert Museum de Londres, el Museo Metropolitan de Nueva York, el Museo Galliera, también en París y el Museo de los Tejidos, de Lyon, es uno de los más importantes del mundo en este área. Periódicamente recibe donaciones de colecciones particulares, diseñadores y fabricantes. Además de piezas históricas desde el siglo VII en adelante, tiene trabajos de los grandes diseñadores Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, y Christian Dior.

Si vais a visitar París próximamente, no os podéis perder esta magnifica oportunidad de ver una preciosa colección.

Via | Museo de la Moda y el Textil

La revista People ha hecho una selección de lo que consideran los peores vestidos vistos durante este año. Digo ‘que consideran’ porque, en algunos casos, no estoy de acuerdo con su opinión, así que no es una lista indiscutible.

Para empezar, le dan el número uno al vestido de Kirsten Dunst en la fiesta anual del Metropolitan Costume Institute celebrada en honor a Paul Poiret. Sí, era un vestido arriesgado, pero se trataba de celebrar a uno de los modistos más rococós y excéntricos de la historia de la moda. Como ya dije en su momento, el look de la actriz me pareció genial.

Por lo demás, tenéis a las siguientes clasificadas en la galería: Rinko Kikuchi en los Globos de Oro, Queen Latifah en la première de Hairspray, Diana Degarmo, Emily Mortimer y Janet Jackson.

Vía | People En Trendencias | Kirsten Dunst con un mini vestido de Chanel, Kirsten Dunst guapísima de Miu Miu

Hace tiempo que se venía viendo: el look de principios de siglo (veinte) vuelve con fuerza. Primero, fue la ropa interior. Luego, la moda de baño. Y, finalmente, una fiesta en honor al diseñador rey de la época: Paul Poiret.

La revista Vogue americana también se ha rendido a los encantos de la moda europea de principios de siglo y, en su número de septiembre, presenta una editorial titulada “Paris, je t’aime”, firmada por el magnífico fotógrafo Steven Meisel.

Las modelos Coco Rocha, Guinevere Van Seenus, Caroline Trentini, Sasha Pivovarova, Gemma Ward y Agyness Deyn se trasladan a la suntuosa década de los años 20 y nos muestran cómo adoptar ese look con las prendas de los diseñadores de hoy. Personalmente, estoy encantada con la idea. En todo caso, mejor esto que el look ochentero y las hombreras, ¿no os parece?

En Trendencias | Steven Meisel lleva a la Vogue italiana a rehabilitación

La semana pasada os hablabamos de la gala anual del Costume Institute celebrada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York en honor a Paul Poiret. Tras darle un repaso a la alfombra roja, que tanto nos gusta en Trendencias, toca hablar de la exposición y del homenajeado.

"Poiret: Rey de la Moda" es el título de la exposición, que puede visitarse desde el miércoles 9 de mayo, y que estará abierta al público hasta el día 5 de agosto. Dedicada al legado de uno de los couturiers más relevantes de la primera mitad del siglo XX, se ha recreado el ambiente de su época, de modo casi teatral, con un resultado muy elegante, como veis en las fotos.

"Rey de la Moda" era como se llamaba a sí mismo, y cuando tenía el día un pelín más humilde prefería definirse como "Un artesano en muchas artes, y pionero en cada una de ellas". Casi nada. Aunque también es cierto que no andaba desencaminado al darse tanta importancia.

La contribución más relevante del Poiret a la vestimenta femenina es la eliminación del corsé. Alguno debía de ser el primero, y desde aquí nuestro aplauso porque fuera él. La creación en 1906 de un vestido con el talle bajo el pecho y recto hasta los pies es el principio del fin de la corsetería envarada e incómoda que, más que sujetar y embellecer las formas femeninas, las oprimián y deformaban en una silueta ridícula a los ojos de Poiret. Y a los de cualquier mujer con dos dedos de frente, de ahí el éxito de sus ligeros y cómodos vestidos.

Con él se simplifican los cortes, y las mujeres, por fin, pueden vestir de manera cómoda, sin que eso signifique dejar de lado la elegancia. El gusto por las vestimentas y los estampados orientales, muy de moda en aquella época, fue otro de sus referentes a la hora de diseñar tanto la ropa, como los objetos de decoración que vendía en su tienda y los frascos de sus perfumes.

Otra medalla en su carrera es haber incorporado al guardarropa femenino la falda-pantalón, que igual ahora no es la prenda más cool, o sí, según se lleve, pero en su momento fue un puntazo censurado por el Papa Pío XI y todo.

También fue el primer modisto en lanzar al mercado un perfume, al que puso el nombre de su hija mayor Rosaline. Aprendió de su maestro, Doucet, a tratar bien a las actrices de teatro, y se convirtió en el diseñor favorito de las celebrities y las socialities de su época, a las que obsequiaba con lujosas fiestas. Isadora Duncan, Helena Rubinstein, Colette y Sarah Bernhardt eran clientas habituales en su tienda, al igual que Peggy Guggenheim, a quien Man Ray retrató con uno de sus vestidos.

E igualmente fue el primero en perseguir las copias de sus diseños, e impulsó la creación del Sindicato de Defensa de la Gran Costura Francesa.

En lo que no fue el primero, ni el último, fue en no saber adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas modas. Tras la primera guerra mundial insistió en su visión de la moda y enseguida fe superado por cortes, tejidos y diseños más sencillos y cómodos todavía. Como reflejo de esto, la exposición se cierra con un little black dress diseñado por Coco Chanel, su sustituta como Reina de la Moda en los años siguientes.

Esperemos que esta exposición consiga, más allá del homenaje, reivindicar a Paul Poiret como se merece: como un diseñador fundamental en el inicio de la moda femenina y de las casas de moda tal y como hoy las conocemos; y como uno de los más influyentes del siglo XX, y todavía del siglo XXI, pese a no haber gozado de la misma fama y prestigio postumos de la que sí han disfrutado otros.

Como ejemplo de la actualidad y belleza de sus diseños basta fijarse en las tres invitadas a la gala que llevaron prendas originales de Paul Poiret. De izquierda a derecha: Meredith Melling Burke, estilista de la edición estadounidense de la revista Vogue, con un vestido blanco de Bryan Reyes y una capa-chaleco de Paul Poiret fue una de las asistentes más elegantes a la gala. La doctora y sociality Lisa Airan arriesgó más al elegir una espectacular capa verde del modisto francés con la que llamó la atención de todos. Y, finalmente, Alexis Bryan, editora de Vanity Fair, elegantísima con un vintage de Poiret malva bordado en oro. Sin duda, el mejor homenaje posible.

Vía | The New York Times Sitio oficial | The Metropolitan Museum of Art