Después de haber visto Just like that, el reboot de Sexo en Nueva York, HBO ha querido que sigamos enganchados a la 'polémica' serie con un documental de 1 hora y 10 minutos de duración, que narra muchos aspectos del rodaje, y que está dirigido por Fabien Constant y producido por Sarah Jessica Parker. Escenas exclusivas, curiosidades y detalles que merece la pena conocer.

Si por algo es famosa toda la saga es por sus estilismos. La moda sigue siendo la magia de la serie, por eso te contamos diversas anécdotas del vestuario que te van a gustar saber.

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Molly Rogers y Danny Santiago son los estilistas de And Just Like That, ellos tomaron el relevo de Patricia Field que estaba inmersa en el vestuario de Emily in Paris. Y gracias a ellos el vestuario vuelve a ser un protagonista más.

Prendas vintage: un gran fondo de armario

El regreso de Carrie, Miranda y Charlotte años después del estreno de Sexo en Nueva York el 6 de junio de 1998, nos deja claro que la serie ha sido sin duda una de las mejores pasarelas de moda, y que además las prendas vintage son un gran fondo de armario.

Hemos visto muchas prendas rescatadas de la serie original para el reboot, pero además, a la hora de elegir prendas, complementos y combinaciones, Sarah Jessica Parker se encarga de opinar y dar su propia visión de los outfits que va a lucir. La actriz escoge su vestuario y se divierte dándole un toque diferentes a cada escena. Para ello ha estado inmersa en habitaciones cargadas de prendas y complementos de diferentes marcas y estilos.

Las prendas vintage dan lugar a lookazos. De hecho Danny Santiago tiene un fondo de armario vintage formado por más de 10.000 prendas que ha ido coleccionando en sus viajes a lo largo de los años. Por ejemplo, para los capítulos 9 y 10 los estilistas acudieron al Mercado Clignancourt Flea de París para encontrar piezas de las que marcan la diferencia.

Un ejemplo es el colorido mono de estilo masculino y corte oversize, con corbata integrada y espalda abierta de Jean-Paul Gaultier. Una prenda que enamora a Sarah Jessica Parker en las pruebas de vestuario y que había que lucir sí o sí. Finalmente esta pieza vintage se arregló para entallarlo y se lució en una visita a rehabilitación.

El vestido m´as caro: un slip dress de Dior

El vestido mas caro de la serie es un slipdres, un diseño de satén blanco con escote en pico tanto en el escote como en la espalda. Un modelo firmado por Dior que enamoró a Patricia Field, la anterior directora de vestuario, y que ahora se rescató para formar parte del vestido de Carrie.

Una prenda rota se luce con estilo

Prenda rota en las pruebas de vestuario

Curiosamente, en las pruebas de vestuario Sarah se enamora de una chaqueta sin botones, una versión de un kimono, en color azul y de tejido plisado. Una pena que esta prenda tenga un considerable agujero en el hombro, pero esto no es problema. La propia actriz decide lucir esta prenda,  por la que tiene un verdadero flechazo, a modo de hombro al aire.

Vestido de tul de Versace

Seguro que si eres fan de Sexo en Nueva York, no te has olvidado de una de las creaciones más maravillosa de la serie. Todas nos acordamos de Carrie en una habitación de un lujoso hotel de París esperando a Aleksandr Petrovsky, y lo hacía enfundada en un espectacular vestido de Atelier Versace realizado con metros y metros de tul, cuyo precio asciende a más de 80.000 dólares.

Durante el episodio 8 de And Just Like That Carrie le enseña a su amiga Seema una pieza muy especial mientras están ordenando su armario: este increíble vetidazo que luego se pone para comer palomitas en la ventana.

Complementos rescatados de Sexo en Nueva York

Uno de los estilismos más favorecedores de And Just Like That es este vestido de tafeta rosa firmado por Carolina Herrera. Un modelo de escote camisero y falda de vuelo con volante que combina con un cinturón negro de tachuelas que aporta un toque rockero. Un cinturón que ya vimos en la serie original.

Los famosos manolos de Carrie, sus zapatos más icónicos, son los salones de satén azul con hebilla joya, rescatados para el reboot. Los luce combinados con unos pantalones culotte negros, blusa blanca con botones dorados laterales y blazer en color crudo.

El bolso más famoso

La icónica Baguette, hecha con maxi lentejuelas moradas 3D es una reedición de la versión original de la colección Fendi FW 1999/2000 que llevó Carrie en la famosa escena de la serie en los inicios de los 2000. La misma Baguette que posteriormente fue traída de vuelta a la serie por la firma en 2019 donde la actriz exclama su célebre cita "This is not a bag, it's a Baguette!"

Un vestido de Gucci para jugar al tenis

Charlotte (Kristin Davis), fiel a su estilo clásico y elegante, luce un vestido blanco de Gucci con falda plisada y cintura marcada para un escena en la que la actriz está jugando al tenis. Un modelo que la estilista se encarga de subirle el bajo para que se acerque más a un vestido de estilo deportivo.

Vestido naranja de Valentino

El vestido más llamativo de la nueva entrega en sin duda el que Carrie luce al final del capítulo 10. Una creación en color naranja firmada por Valentino Haute Couture y que la actriz luce en su regreso a París. Un vestido XXL,  una elección empoderadora que reivindica el womanspreading fashionista. Qué mejor telón de fondo que el Sena y la ciudad del amor para enfundarse un diseño así: Carrie caminando sobre el Sena, a través del Pont des Arts de París, un lugar simbólico y emotiva para ella y los fans.

Molly Rogers, asegura en el documental que cuando Sarah Jessica Parker vio el diseño le pidió que dejara de buscar opciones: ese era perfecto. La estilista se encargó de modificarlo respecto al original del desfile: modelo off shoulders y más ajustado al cuerpo. Un diseño que combina con guantes fucsias, luciendo así un perfecto look color block de noche.

Look de pasarela

La icónica falda de tul

Hablar de una falda de tul es sinónimo de Carrie Bradshaw, ya que este personaje la ha lucido en diferentes versiones y colores. Es inevitable no pensarlo. La icónica falda de tul de la cabecera de Sexo en Nueva York, que por cierto, sólo costó 6 euros, no podía faltar en este entrega pero la han versionado: ahora un modelo maxi en color blanco combinado con una camiseta de rayas de colores.

Fotos | @Sarahjessicaparker, Carolina Herrera

Por fin ha llegado la fecha: 26 de noviembre de 2021. Hoy se estrena House of Gucci, una de las películas más esperadas del año.  El cineasta Ridley Scott nos trae la increíble historia real de una auténtica dinastía, La Casa Gucci, una fascinante historia de ambición, codicia, traición y asesinato que se desarrolla en el glamuroso y millonario mundo de la Alta Costura.

La película, que visualmente es impresionante, abarca tres turbulentas décadas del imperio familiar de los Gucci, que cobran vida gracias a un reparto plagado de estrellas: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons. Salma Hayek y Jack Huston (La gran estafa americana) completan el reparto.

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La moda es parte integral de la historia del fil, un protagonista más. Janty Yates es la diseñadora de vestuario y el resultado es absolutamente maravilloso. Hasta el estilismo más anecdótico debía estar perfectamente ‘construido’ y detallado: por delante, por detrás y por los lados.

Scott estaba interesado especialmente en el aspecto del personaje femenino protagonista, Patrizia Reggiano Gucci, papel interpretado por Lady Gaga, quien en la vida real era una gran seguidora de la moda. Para ella se le crearon 70 looks de estilo clásico, acompañados de muchos accesorios, especialmente las joyas, que eran esenciales para la imagen del personaje.

La mayor parte del vestuario habitual de Patrizia en la parte de la película que transcurre en los años 80 sigue una silueta clásica y favorecedora, con tejidos y colores variados. Cinturas estrechas con estilo en la zona inferior, que aportan al personaje cierta “coquetería” cuando se mueve.

Una de las fuentes de inspiración para el estilo del personaje fue una foto de la famosa actriz italiana Gina Lollobrigida que Ridley Scott le enseñó a Yates, y que influyó de forma directa, desde el peinado hasta los accesorios. También alguna fotografía de moda de Helmut Newton de la época.

Los outfits diarios son de siluetas sencillas y monocromáticas para poder tener facilidad para añadirles accesorios. Para conseguir el outfit distintivo de Patrizia, Yates partía de un vestido básico e incorporaba cinturones, broches y joyería, ella los define como "atuendos sencillos que admiten adornos para así comunicar un estilo de vida extravagante, en lugar de resultar una prenda chabacana".

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El equipo de vestuario tuvo la suerte de poder vestir a una actriz que ya es un ilustre icono de la moda: Lady Gaga. Janty comenta de ella que es un genio y es maravilloso trabajar con ella, pero la actriz también tiene halagos de la diseñadora, ya que ella la ayudó mucho a meterse en el personaje. "Utilizamos la moda de formas tan diversas que casi se convirtió en mi segunda piel. Pero, igual que las pelucas y el maquillaje, siempre fue al servicio del personaje. Fue muy elegante, sutil".

Según la diseñadora de vestuario, muchos actores hacen las pruebas de vestuario y se marchan, mientras que Gaga, que soportó un total de 60 horas de pruebas de vestuario, se quedaba para ayudar a elegir accesorios para cada conjunto, lo cual incluía joyería, bolsos y zapatos.

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Los complementos y accesorios son muy llamativos durante toda la cinta, en lugar de lucir un collar, apostaba por dos, y siempre con pendientes grandes y un broche, normalmente con la forma de un animal. Un destacado joyero de Roma alquiló la mayor parte de las joyas para el rodaje, y Boucheron y Bvulgari aportaron algunas de las piezas más valiosas. El calzado de Patrizia lo creó Pompei, un fabricante de Roma, que según la diseñadora ed vestuario "hace los mejores zapatos del mundo".

Como detalle, Gaga también escogió prendas y complementos de su colección personal, y aportó a la película algunos conjuntos que encajaban a la perfección con el personaje.

Según Yates, la visión que la actriz tenía de Patrizia estaba en sintonía con la de los cineastas. "Lady Gaga quería vestir como su propia madre, que sabía mucho de moda y era muy elegante. Lo que significaba que estábamos absolutamente de acuerdo".

Dos de los conjuntos de la protagonista provienen del inventario histórico de Gucci. Uno lo lleva cuando va al centro de Nueva York a observar toda la mercancía falsa de Gucci. El otro aparece cuando Patrizia recoge a su hija del colegio: un conjunto clásico de una parte superior con la doble G combinada con una falda de cuero. “A Lady Gaga le quedaban perfectos todos los diseños del archivo histórico de Gucci”, afirma Yates.

El vestuario de Patrizia no sólo subraya la moda clásica, también refleja la evolución del personaje a lo largo de las tres décadas que la película recorre. Según avanza la historia, su ropa se vuelve más elegante y confeccionada a medida, lo que es muestra de la creciente confianza en sí misma. Por ejemplo, el conjunto Gucci con la falda de cuero empodera al personaje, la anima a resistir cuando le entregan los papeles del divorcio en el colegio de su hija.

La primera vez que el espectador ve a Patrizia Reggiani, ella está bajándose de un coche frente a la empresa de camiones de su padre. Entonces un grupo de camioneros allí reunidos la admiran sin disimular demasiado según ella pasa por delante. En parte debido a lo que lleva: un conjunto pegado al cuerpo que Yates bautizó como "su vestido va-va-voom, un tributo a una creación original de Yves Saint Laurent personalizado para la fina cintura y la silueta de reloj de arena de Lady Gaga".

En la siguiente escena se encuentra en una fiesta con su futuro marido, Maurizio Gucci, y lleva un precioso vestido rojo muy vivo. Un vistazo es suficiente para que los espectadores comprendan por qué Maurizio se queda instantáneamente prendado de ella.

Más adelante, a medida que transcurre la película y cuando ya está divorciada y desesperada, la caída en desgracia de Patrizia se transmite con la rudeza de su vestuario: una cazadora de moto de cuero y unos vaqueros. Para entonces, no queda ni rastro de la extravagancia y el brillo de los que hacía ostentación.

Como la película se desarrolla en tres décadas, el reto para el equipo de maquillaje fue transmitir el look específico de cada época, lo que supuso incluir variaciones en el maquillaje y los peinados. Todo acompañado de una variada selección de música pop, ópera e incluso un poco de jazz como perfecto telón de fondo.

El vestido de novia

El vestido de boda de Patrizia, para el que hubo que aplicar cada pieza de encaje a mano, es también un homenaje a Lollobrigida. La Patrizia real llevó un vestido mucho más sencillo, del que Yates hizo una copia. Cuando le enseñó las fotos de ambos vestidos a Scott, el director eligió el más elaborado. "El vestido de encaje es muy italiano y voluptuoso, y transmite al instante que era el día más feliz e importante en la vida de Patrizia", añade el director.

El vestuario masculino

El vestuario masculino de la película es más conservador, pero no menos clásico, y hecho a medida en la mayoría de los casos. Los trajes de Driver, Pacino y Irons los creó el mismo sastre neoyorquino al que Yates acudió para vestir a Denzel Washington en American Gangster, un sastre inglés cuyos trajes son exquisitos. Otros trajes de Pacino y Driver los firma Zegna. Para la ropa de Paolo (Jared Leto), que es menos conservadora y más dandi, el equipo confió en la Sartoria Attolini de Nápoles.

La mayoría de las camisas, también hechas a medida, son de Anto Beverly Hills. Y respecto a los atuendos para los desfiles de moda del resto de diseñadores se hicieron todos por encargo. "Mostramos el desfile de Versace de 1984, que mi diseñador asociado Stefano DeNardis creó desde cero. Lo replicó por completo. Fue increíblemente ochentero: hombros enormes, cinturas muy estrechas, tacones altos, sombreros grandiosos. Una época gloriosa". DeNardis también recreó el desfile de 1995 de Tom Ford haciendo absolutamente todo: trajes de terciopelo para hombre en amarillos brillantes, rosas, azul regio y chaquetas de cuero.

Clip exclusivo

Tráiler oficial

Fotos | Universal

Las chicas Almodóvar se visten con prendas que envían potentes mensajes feministas en Madres Paralelas. La última película de Pedro Almodóvar cuenta con un vestuario de lujo. Penélope Cruz y Milena Smit apuestan por looks urbanos y sencillos mientras que los de Aitana Sánchez-Gijón son mucho más elegantes y refinados.

El director manchego vuelve al universo femenino, a la maternidad y a la familia. La película narra las vidas entrelazadas de dos madres solteras Penélope Cruz y Milena Smit, que dan a luz simultáneamente en la misma maternidad. Completan este extraordinario elenco Julieta Serrano, Rossy de Palma e Israel Elejalde, el protagonista masculino.

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En diferentes escenas de las películas, Penélope Cruz luce creaciones de Dior diseñadas por Maria Grazia Chiuri. La más feminista sin duda la icónica camiseta blanca con mensaje en negro: "We Should All Be Feminists"., un mensaje con el que siente identificada la actriz en la cinta.

Una prenda que hemos visto en la Marcha de las Mujeres, en versiones lowcost, en celebrities y en publicidad. Maria Grazia Chiuri la lanzó cuando aterrizó en Dior y se ha convertido en una prenda viral.

Dentro de su vestuario de lujo pero con prendas informales, también aparecen piezas de la colección Otoño-Invierno 2020-2021 de Dior, como una bomber reversible de lana merino.

Fotos | El Deseo D.A. S.L.U.

And Just Like That, el reboot de Sexo en Nueva York 16 años después nos tiene muy emocionadas. Estamos deseando verlo. Cada día están saliendo looks nuevos que analizamos con lupa porque nos encantaría copiarlos, especialmente los de Carrie (Sarah Jessica Parker), que sigue siendo la fashionista número uno.

Si ya vimos una primera entrega de lookazos que sólo Carrie sabe defender, ahora os mostramos estilismos nuevos que nos os van a dejar indiferente.

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Carrie se apunta a la tendencia de los trajes de estilo masculino y oversize perfectos para un día de trabajo. Aquí vemos a la actriz con un dos piezas granate con estampad de rayas muy sutiles, combinado con una camiseta negra. Como complementos no podían faltar sus manolos, unos salones de piel negra de Manolo Blahnik.

El look más llamativo hasta el momento es este dos piezas de estampado de cuadros multicolor. Mono de escote palabra de honor y pantalones bombachos por la rodilla, combinado con una sobrecamisa a juego. Un outfit que se completa con sandalias mules marrones de tiras cruzadas y bolso limosnera de piel camel. Un outfit vibrante.

Carrie sigue luciendo como nadie las combinaciones atrevidas. Prendas originales, complementos arriesgados y zapatos ideales, como siempre. Sí, la actriz lo sigue bordando y sigue siendo la reina del street-style de Manhattan.

Este outfit es un perfecto ejemplo. Carrie luce una blusa de corte biker de estilo vintage en blanco y negro, combinada con pantalones de estampado de bicicletas azules. Como complementos un tocado en blanco y negro y zapatos negro de tacón bajo y goma la tobillo.

Un mono blanco de lino es la de las prendas más informales con que veremos a la actriz en la la secuela. Un diseño de tendencia combinado con una blazer al tono ene tejido de tweed fino y zuecos negros.

Un look para trabajar ideal es la combinación de blusa blanca, un clásico que nunca falla, con pantalones verdes.

Casi todas las fans de la serie, en algún momento, hemos querido ser Carrie Bradshaw con alguno de sus llamativos estilismos en la serie Sexo en Nueva York, especialmente cuando la actriz se enfundaba en maravillosas faldas de tul. Y esta prenda no podía faltar en And Just Like That, responsabilidad de Molly Rogers y Danny Santiago, los estilistas de la serie. Uno de los estilismos más esperados es ver a Carrie con una falda de tul como esta blanca, combinada con un sencilla camiseta de algodón de rayas y botines blancos. En un look icónico no podía faltar la icónica Baguette, hecha con maxi lentejuelas moradas 3D es una reedición de la versión original de la colección Fendi FW 1999/2000.

Aquí la vemos con un precioso vestido de lentejuelas multicolor combinado con un kimono en blanco roto con estampado de flores negras. Un estilismo que completa con sandalias de plataformas doradas y la ya citada icónica Baguette, una reedición de la versión original de la colección Fendi FW 1999/2000.

Fotos | Gtres

Durante la pandemia el cine ha estado estancado sin estrenos. Ahora que comenzamos a ver la luz gracias a la vacunación, uno de los planes más apetecibles es ir al cine. Y el 28 de mayo llega a la gran pantalla una de las películas más esperadas del año: Cruella.

Emma Stone y Emma Thompson son las protagonistas de esta producción, donde el vestuario es sin duda un personaje más. La diseñadora de vestuario Jenny Beavan, ganadora de dos Oscar por Mad Max: Furia en la carreter y Una habitación con vistas, ha sido la encargada de crear los deslumbrantes diseños de la película. El reparto principal luce 277 trajes, Cruella tiene 47 cambios y la Baronesa 33 cambios, y se utilizaron 40.000 artículos de atrezzo. Números que demuestran el trabajo imponente que se ha realizado en este fantástica producción.

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La primera vez que conocimos al personaje de Cruella de Vil fue en las páginas del libro de Dodie Smith en los años 50. Después, cobró vida en la gran pantalla en la película animada de Disney de 1961, también en la nueva versión de acción real de Disney de 1996 y su secuela de 2000. Actualmente el personaje de Cruella de Vil continúa fascinando gracias a su exuberancia, su teatralidad y su ingenio ácido.

En esta imagen la vemos con una espectacular creación en la que llama la atención la cola creada con 5.060 pétalos y 393 metros de organza. ¡Una pasada!

Cruella, ambientada en el Londres de los años 70 en plena revolución punk rock, cuenta la historia de una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un nombre con sus diseños. Se hace amiga de dos jóvenes ladrones fascinados por sus ganas de aventura, y juntos construirán sus propias vidas en las calles de Londres.

Un día, el estilo de Estella por la moda llega a oídos de la baronesa Von Hellman, una leyenda de la moda (papel interpretado por Emma Thompson) pero su relación saca a la luz ciertos acontecimientos que harán que Estella elija su lado perverso y se convierta en una Cruella vengativa.

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La nueva película de acción real de Disney, dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya), se estrena de forma simultánea en cines y en Disney+ a través de Acceso Premium con coste adicional. La película cuenta los inicios rebeldes de una de las villanas más célebres, nada menos que la legendaria Cruella de Vil.

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Un vestuario maravilloso

El vestuario es absolutamente maravilloso, un personaje más de la cinta. Se invirtieron muchas horas y mucho esfuerzo en la creación de los distintos looks de Cruella. La diseñadora nos cuenta que: "dirigía al equipo que formaban Sarah Young, Sheara Abrahams y Sally Turner. Todas ellas son acreditadas diseñadoras de vestuario. Abarcaron diferentes áreas. Si no hubiéramos actuado así no lo habríamos conseguido. También contamos con un equipo de compradores dedicados a buscar ropa, además de las costureras. La tarea era enorme pero maravillosa".

La década de los 70 en Londres fue un período muy concreto durante el cual se produjo un choque cultural en la sociedad y en la moda. Por una parte estaba el mundo elitista y aristocrático con nombres como Dior, Balenciaga, Givenchy y después Mary Quant, al que debemos el look mod, que en la película está representado por la Casa de la Baronesa y los símbolos de riqueza Regent's Park.

Por otro, el movimiento punk, representado por los "okupas" de clase baja de Notting Hill, era la bandera de los aspirantes a diseñadores autodidactas e inventivos con estilos totalmente originales como Vivien Westwood y más tarde Alexander McQueen, sobre los que se basa el look de Estella. El choque entre esos dos mundos proporciona el contexto de la historia de Cruella.

Beavan nos explica que leyó el guion y le pareció muy divertido y atrevido:  "Es lo más grande que he hecho en mi vida. El número de outfits que lleva Emma Stone supera a todo lo que he hecho".  La actriz tiene un total de 47 cambios de vestuario y Emma Thompson 33. La diseñadora tuvo que crear un lenguaje para ambos personajes, no solo en las prendas que llevaban, también en las líneas de ropa que crean cada una de ellas. El resultado es fascinante y muy creativo. La moda era omnipresente, tanto que Joel Fry y Paul Walter Hauser tenían 30 trajes cada uno.

Estella comienza siendo un poco punk, pero su verdadera estética consiste en reciclar ciertas prendas para convertirlas en otras. Empieza siendo bastante atrevida y se volviendo muy chic y sofisticada. Su estética está inspirada en una fotografía de Nina Hagen, la cantante alemana de punk rock-New Wave.

La Baronesa es más anticuada. Lleva vestidos de tafetán grueso, seda y satén, muchos turbantes, con una paleta de colores marrones y dorados cálidos, ya que Cruella se apodera totalmente del blanco y negro. "Es muy escultural, muy Dior. Quisimos recrear a las viejas divas del cine, desde Joan Crawford hasta Elizabeth Taylor", añade la diseñadora.

En la película hay tres grandes galas que exigían un vestuario muy especial: el baile de María Antonieta de la Baronesa que Estella presencia a los 12 años; el baile en blanco y negro en el que Cruella aparece con un vestido rojo de la tienda de segunda mano de Artie, con una capa blanca que se prende y cuyas llamas son efectos generados por ordenador; y la Gala Benéfica en la que Estella ha enviado a todos los invitados trajes negros y pelucas en blanco y negro.

También hay otros momentos en los que Cruella eclipsa a la Baronesa como por ejemplo el momento en el que llega en moto con un reluciente mono de cuero negro con hombros hechos de llantas, un vestido que envuelve el coche de la Baronesa, un vestido 'camión de basura' con una cola de 12 metros, realizado para la colección de trajes de noche de 1967 de la Baronesa, y un abrigo de inspiración dálmata. “Para mí era importante que Cruella fuera vestida de negro, blanco, gris y rojo”, explica Beavan.

Para completar los looks los realizadores recurrieron a los diseños de maquillaje y peluquería de Nadia Stacey. Su tarea consistió en diseñar 152 pelucas para el Baile de María Antonieta y 88 pelucas para el Baile Benéfico de la Gala Vikinga de la Baronesa. El tiempo de preparación de cada peluca fue de 4 horas.

Para Stacey, el mayor desafío era hacer que Cruella pareciera lo suficientemente diferente de Estella para que la Baronesa no supiera que era la misma persona. La maquilladora nos explica que: “los looks de Cruella debían de ser espectaculares, pero en el caso de Estella, quise crear un look muy especial, y mi referencia fue casi siempre Debbie Harry. Tenía un look no demasiado llamativo pero muy cool, ligeramente parecido al punk de los 70".

"En el caso de Cruella, había que ir a lo grande. Sus looks debían ser impactantes cada vez que aparece en pantalla. Además, como se trataba de alguien tan pendiente de la moda y que juega siempre con sus looks, me pareció que también le daría muchísima importancia al pelo y al maquillaje", añade.

Stacey añade que: “con la Baronesa, queríamos asegurarnos de que estuviera impecable. Perfecta. Nada debía desentonar. Su look está pensado hasta el más mínimo detalle. Queríamos que la silueta fuera siempre igual. Siempre hay algo que la tira hacia atrás, ya sea el pelo muy retirado de la cara, y transmite severidad, cierta dureza. Su peinado y su look se asemejaban más al estilo de los años 50. Tiene algo de Audrey Hepburn”.

fotos | Disney

Los Bridgerton es la serie de moda que ha arrasado en Netflix y que nos ha encantado a todas, no sólo por la trama, que cuenta los enredos amorosos de la alta sociedad inglesa durante la era de la Regencia, a principios del siglo XIX, también por sus personajes y por el maravilloso vestuario de época. Sin duda, un personaje más de la serie.

Como ya os contamos, el vestuario es responsabilidad de Ellen Mirojnick y está formado por 7.500 piezas, diseños, muchos de ellos, con sello español. Para su creación se han contado con diferentes talleres y sastrerías, y precisamente una de ellas es de España. Se trata de la legendaria Peris Costumes, empresa creada en 1856 por una familia valenciana, especialista en confección y alquiler de vestuario de época tanto de cine como de teatro. Desde 2012 es propiedad de Javier Toledo (CEO de Peris Costumes), quien ha sido responsable de la internacionalización y expansión de la compañía.

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Peris Costumes tiene una historia impecable. Con sede en Algete (Madrid), cuentan con una nave llena de vestuario desde 1990 hasta la actualidad. Desde su creación en Valencia a mediados del siglo XIX no ha dejado de elaborar creaciones y diferentes piezas para títulos de antes como Espartaco, y de ahora como Vikingos, Emily in París, Gambito de Dama y Los Bridgerton, la serie que nos ocupa. La sastrería trabaja en producciones de todas las épocas.

Su función en la serie ha sido proveer de determinados trajes y también ha confeccionado alguna de las piezas de vestuario: diferentes vestidos de fiesta (ideal un vestido amarillo con flores bordadas) y sombreros a juego, y chaquetillas de colores de fracs para los hombres. Para la diseñadora el desafío no era solamente la historia, sino que en solo ocho episodios tenía que crear un vestuario para diez fiestas que requerían vestidos, tiaras y fracs ambientados en 1813.

Los personajes femeninos necesitaron muchos cambios de vestuario, ya que además de los looks diarios, las mujeres no repetían vestido en ninguna de las fiestas por tanto era un trabajo extra. Además de los 7.500 trajes con telas procedentes de distintos países como Italia, India o Francia, hay que sumarle 500 de calzado.

Hemos hablado con Myriam Wais, responsable de Marketing de Peris Costumes, quien nos confirma que afortunadamente y a pesar de la pandemia están trabajando cada vez en más proyectos nacionales e internacionales: "las plataformas necesitan crear más contenido y contar nuevas historias. El vestuario es un elemento importantísimo para hacer creíble una ambientación de época. En Los Bridgerton el vestuario es casi un 80% de la serie", nos explica.

Myriam nos cuenta que ya habían trabajado antes con la diseñadora Ellen Mirojnick: "el sector de vestuario para series, cine y teatro, aunque no lo parezca, es muy pequeño y todos nos conocemos. Con Ellen ya habíamos  trabajado previamente en otros proyectos, uno de los últimos fue Maléfica. Las políticas de confidencialidad impiden a veces que esta información sea pública".

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Proceso de investigación

Todas las series llevan un proceso, pero las de época, como esta, necesita un gran trabajo de investigación y documentación previa, imprescindible para poder hacer bocetos y diseños. "El equipo de vestuario de la serie acudió a nosotros con la documentación de referencia. Luego se seleccionaron los tejidos para crear por ejemplo los chalecos y fracs románticos de hombres que tiene un colorido maravilloso. A partir de este momento nuestra sastrería y talleres comienzan a confeccionar las piezas".

En las producciones de época siempre se cuenta con asesores e historiadores para el proyecto, y en Peris Costumes, además cuentan con un equipo especialista en vestuario de época. Myriam nos explica que, por ejemplo, cuando trabajaron en la serie The Young Pope, protagonizada por Jude Law, contaban con un asesor del Vaticano para aprobar el vestuario y las piezas de joyería religiosa de la serie que tuvieron que confeccionar especialmente para la ocasión.

Las horas de trabajo es indeterminada, dependiendo de cada prenda o pieza, pero hay gran parte de trabajo manual y artesanal en la indumentaria de época. En el caso de las prendas de la serie, al situarse en 1814, hay que dar un acabado manual acorde a la ambientación de la serie.

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Así es el proceso de coordinación con internacional

También existe un proceso de coordinación con el equipo internacional de la serie. En Peris cuentan con un Departamento Comercial Internacional, un 60% de los proyectos en los que trabajan son de fuera de España. Además tienen sedes en Lisboa, Praga, Budapest, Viena y Mexico DF, y colaboradores internacionales para poder dar servicio a producciones de todo el mundo. Constantemente alquilan y confeccionan vestuario para proyectos que se ruedan en cualquier rincón del mundo.

Myriam nos explica todo el proceso: "la figurinista de la serie, junto a parte de su equipo, viajan a nuestra sede en Madrid y seleccionan las piezas que van a necesitar de nuestro stock. Además, se reúnen con nuestro Departamento de Gestión de Confección para decidir las piezas que requieren: estilo, patrones, tejidos, etc... Con la pandemia hay menos posibilidad de viajar y trabajamos mucho utilizando herramientas para vídeo conferencia a través de facetime, teams, mails y fotos".

Los trajes se envían a destino, desde el taller nunca envían personal con las piezas, ya que las series cuentan con su propio equipo de vestuario y talleres con costureras para poder hacer las modificaciones necesarias de último momento. En el caso de Los Bridgerton tenían un equipo de vestuario muy amplio con más de 250 personas. Una vez finalizado el rodaje, cuentan con los medios  necesarios para recoger y traer nuevamente el vestuario a Madrid.

El azul es el color de la familia Bridgerton

El carácter de los personajes se imprime a través de los colores. El vestuario de la familia Bridgerton fue diseñado en una paleta de azules. En los primeros capítulos Daphne (Phoebe Dynevor) lleva vestidos en tonos azul claro. A medida que avanzan los capítulos, los vestidos de la protagonista comienzan a tener un tono azul más oscuro y se hacen mas profundos los escotes, manteniendo el corte imperio, señal de que el personaje va creciendo, madurando y es más segura de sí misma.

En la segunda temporada de la serie, que ya está confirmada por Netflix, no sabemos cuál será el color dominante, y desde Peris Costumes no nos pueden avanzar nada por política de confidencialidad.

El orgullo de trabajar en un proyecto de éxito

El sentimiento de orgullo cuando una de las series en las que has trabajado está arrasando, es real, pero para Myriam todos los trabajos son igual de importantes: "los proyectos son como hijos, todos exigen una gran entrega de nuestra parte y por supuesto nos enorgullece verlos brillar. En cada look que creamos, cada calzado que fabricamos y cada accesorio seleccionado hay muchas horas de trabajo y muchos miembros de nuestro equipo detrás, todos nos esforzamos para tener un resultado de calidad sin importar el tamaño de la producción".

Peris Costumes participan en gran cantidad de proyectos, también los que demandan indumentaria actual, no sólo de época. "La gente piensa que es más sencillo crear looks actuales porque se cuenta con más documentación. Esto no es así cada proyecto tiene su dificultad y requiere escoger el estilo y colores adecuados para apoyar y ambientar a los personajes y el guion. Por ejemplo, Gambito de Dama tiene una paleta especial y constantes guiños al tablero de ajedrez, y en Emily in Paris, el vestuario y los accesorios son también parte de la narración, reflejan la transformación de la protagonista llegada de Estados Unido para trabajar en París, el epicentro del diseño y la moda".

Fotos | Peris Costumes

El reboot de la serie Gossip Girl es una realidad. Cuando conocimos la noticia dimos saltos de alegría. Será en HBO y vuelve con 10 capítulos nuevos. No estarán Blake Lively y Leighton Meester,ya no son adolescentes, pero sí está confirmada su nueva protagonista: Emily Alyn. Junto a ella completan el reparto Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez y Jason Gotay.

Hoy tenemos otra novedad. Uno de los grandes atractivos de la serie es su vestuario responsabilidad de Eric Daman, quien ¡vuelve a encargarse de los looks de la nueva serie! El diseñador se encargará de los outfits de las nuevas generaciones.

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Todas hemos querido tener el armario de Serena y Blair, y seguro que la nueva serie nos trae nuevos lookazos y prendas tan ideales que querremos copiar a sus protagonistas. Todo ello fue y será responsabilidad del diseñador de vestuario Eric Daman. Con esta confirmación (lo ha anunciado en sus redes sociales) podemos adivinar que los nuevos capítulos de nuevo van a girar en torno al mundo de la moda. Una pasarela viva en la ficción.

Eric, que también trabajó como asistente de Patricia Field en Sexo en Nueva York, es uno de los diseñadores más cuidadosos en cuanto a presencia de marcas de Alta Costura y combinación de colores y tejidos, y lo más importante, un creador de tendencias. Sin duda un nuevo reto, una nueva generación y nosotras deseando de verlo todo.

Fotos | @gossipgirleveryday

La nueva versión de Mujercitas llega a la pantalla grande en un día tan señalado como Navidad. Una preciosa y perfecta adaptación protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scanlen y dirigida por la directora de moda Greta Gerwig.

Pocas historias albergan tanto potencial para aunar personaje, persona y época como Mujercitas. Es por eso que Gerwig contó con la diseñadora de vestuario Jacqueline Durran, cuyo trabajo incluye dramas como Orgullo y Prejuicio y Anna Karenina, por la que ganó un Oscar.

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Jacqueline supo desde el inicio que quería un diseño auténtico, con ropa para el día a día y no disfraces porque eso ayuda a que parezca un vestuario más moderno.

Durran leyó el libro de pequeña pero no había visto ninguna de las adaptaciones y decidió no ver ninguna. “Mi punto de partida fue el guion de Greta y por tanto su visión”. Ambas, directora y diseñadora, realizaron una investigación muy intensa. Juntas repasaron colecciones de fotografías victorianas, como el trabajo de Julia Margaret Cameron, la maestra fotógrafa del siglo XIX que llevó su amor por la literatura a su profesión, y centró su trabajo en niños y familias, permitiendo mostrarles de nuevas formas.

La diseñadora también investigó sobre los pintores de la época, de hecho el impresionismo ha influido mucho en la película, tanto el europeo como el americano que llegó poco después. "Pero para mí, Winslow Homer fue la gran revelación", dice Durran sobre el pintor americano conocido por sus cuadros expresionistas que tratan sobre la relación primordial entre humanos y naturaleza. “Sentía que su trabajo era muy apropiado para lo que íbamos a crear. De hecho, el particular gorro que lleva Jo en la playa es un tributo a High Tide de Winslow Homer".

La creadora ha dividido la película en dos partes diferenciadas: una es dentro de la casa de los March con su atmósfera bohemia de libertad y creatividad que Marmee creó, y la otra es el mundo exterior, con su abanico de posibilidades y reglas más rígidas. También se preocupó de entremezclar constantemente trozos de tela de una hermana a otra, de un periodo al siguiente, para reflejar cómo se heredaba la ropa.

A esto hay que sumarle que Durran tuvo la oportunidad de trabajar con dos leyendas británicas del vestuario: la cineasta Christine Edzard (Little Dorrit), que le dio acceso a su almacén de vestuario Sands Films Costumes, y Jon Bright, ganador del Oscar por Una Habitación con Vistas que también tiene un almacén lleno de vestuario original.

Christine inspiró mucho a la diseñadora porque sabe muchísimo sobre las telas y moda del siglo XIX y trabajó en el vestuario de Jo, Beth y Laurie. John tiene una forma muy diferente de trabajar pero es un experto igual de apasionado. Él creó el vestuario de la tía March. Ambas influencias fueron clave pata crear vestidos de época.

A medida que se acercaba el rodaje, Durran empezó a colaborar con el reparto. “Cada vestido se creó con una mezcla de referencias, imaginación y más tarde la interpretación del personaje que aportaba cada actriz. Así es como cobraron vida” explica.

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El estilo de cada protagonista

Cada protagonista tiene un estilo diferente por eso la creadora delineó una paleta de colores muy diferenciada para cada hermana: Jo tiene reflejos de rojo intenso, Meg sombras lilas y verdes, Beth tiene rosas y Amy frescos tonos de azul claro. De la misma forma, Meg y Amy suelen aparecer con la típica crinolina que usaban las mujeres de la época, mientras que Jo evita el corsé y Beth permanece con vestidos más infantiles. Cada una tiene una visión distinta del mundo y eso se refleja en el vestuario. 

Saoirse Ronan es Jo

Jo es la más masculina. Ansía la libertad de un chico y se identifica tanto con Laurie (Timothée Chalamet) que está cambiándose de ropa continuamente. Siempre lleva colores vivos como el rojo o azul intenso.

Emma Watson como Meg

Meg es la más romántica y le encanta el teatro, así que viste como una princesa en las ocasiones especiales y un poco como en un cuento de hadas medieval, con estilos neogóticos tan en boga en la época.

“Jacqueline entiende cómo una actor encuentra a su personaje a través del vestuario. Las capas que te vas poniendo cada mañana te van metiendo poco a poco en el personaje, literalmente, empezando por los calcetines hasta la última joya. Es una diseñadora de vestuario para actores”, explica Watson.

Florence Pugh es Amy

Amy es sin duda la hermana que está más a la moda, incluso antes de ir a Europa. Le encanta lucir perfecta. Siempre muestra un aire joven, es determinada y lista.

Eliza Scanlen es Beth

Beth es la pequeña y la más infantil, la que se queda más en casa de las hermanas. No tiene la oportunidad de crecer y ver el mundo exterior, así que sus estilismos se mantienen los rosas suaves.

Meryl Streep como la tía March

La tía March, papel interpretado por Meryl Streep, es la que tiene el estilo más histórico y siempre luce un riguroso vestuario victoriano: “Representa el mundo más directo que rodea a las hermanas March y encaja a la perfección con las interpretación de Meryl”, apunta la diseñadora.

Mucho de lo que Louisa May Alcott escribió en Mujercitas todavía tiene sentido en la actualidad. Como reflejo tenemos estas palabras sacadas de la novela: “Quiero hacer algo magnífico… algo heroico o maravilloso que no se olvide cuando muera. No sé el qué, pero lo estoy esperando y prometo asombraros algún día”.

Fotos | Sony Pictures

Tolkien llega hoy a los cines para contar la historia del escritor, lingüista y profesor universitario J.R.R. Tolkien (1892-1973), autor de "El Señor de los Anillos" y "El hobbit" entre otras muchas obras. Estamos ante un biopic que explora los años de formación y juventud del fascinante autor, mientras encuentra la amistad, el coraje y la inspiración entre un grupo de compañeros de estudio compuesto por escritores y artistas. Y también encuentra el amor. El vestuario es otro de sus grandes atractivos, looks muy estudiados y con mucha precisión histórica.
 

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La historia

La película incluye el tormentoso noviazgo de Tolkien con su amada Edith Bratt (Lily Collins), una historia que el estallido de la Primera Guerra Mundial amenaza con destruir. Todas estas experiencias servirían a Tolkien de fuente de inspiración para escribir sus famosas novelas de la Tierra Media.
 

El “efecto Tolkien” suena en todas partes a través de la literatura, el cine y la televisión. Ahora llega a la gran pantalla la historia de cómo el joven Tolkien se transformó de un solitario huérfano en uno de los grandes narradores de todos los tiempos.
 

Tolkien está dirigida por Dome Karukoski y escrita por David Gleeson y Stephen Beresford, y está protagonizada por Nicholas Hoult, que interpreta a J.R.R. Tolkien, y por Lily Collins, que interpreta a su futura esposa y musa Edith. Uno de sus grandes atractivos es el vestuario, responsabilidad de la diseñadora de vestuario Colleen Kelsall (Los Puentes de Madishon).

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El vestuario

El vestuario tiene una precisión histórica muy estudiada. El director no quería que la pareja protagonista, tan joven y llena de vida, luciera prendas de época que pudiera quitarles eso. “Quería un vestuario que tuviera una fluidez actual, y Colleen encontró formas maravillosas de hacerlo", explica el director.  La propia diseñadora dice que al ser una historia que se desarrolla en cuatro épocas distintas: "hay elementos que abarcan desde la guerra hasta la fantasía, así que comenzamos con una exhaustiva labor de investigación y a partir de ahí tratamos de verter todo lo que habíamos aprendido en las personalidades de estos maravillosos personajes”.
 

Uno de los puntos más llamativos a la vez que maravillosos de los looks de la película es el empleo de los colores. La diseñadora utilizó en los los vestidos de la protagonista y en los trajes la misma paleta de colores que Tolkien empleó en las ilustraciones que realizó a lo largo de su vida. Destacan los vestidos negros de flores de colores, los teja y los tono rojizo como el granate o frambuesa.
 

Tolkien (Hoult), incluso en su etapa de marginado, destaca siempre por su forma de vestir. En la escuela siempre va bien vestido, como era habitual en la época, pero no tan bien como los demás chicos, así que se aprecia la diferencia social con los looks. Después, en su vida posterior, su atuendo tiene elementos en tonos tierra, más naturales, además de algún estilismo con detalles a alguna de las armaduras de caballero.

Un historia que cuenta con un fabuloso telón de fondo: Liverpool, Manchester y Oxford. Como las bombas de la Segunda Guerra Mundial habían destruido en gran parte el Birmingham de principios de siglo, producción recurrió a la ciudad de Liverpool, que todavía conserva algunos elementos arquitectónicos anteriores a la Primera Guerra Mundial. Allí recrearon la librería Barrow’s, con su salón de té incluido, y el Grand Hotel,  recreado en el Ayuntamiento de Liverpool e incorporando tonos dorados para darle al hotel un aire de riqueza y ensueño.  También destaca el set de la King Edward’s School, recreado en el victoriano edificio del Ayuntamiento de Rochdale, en Mánchester.

Tráiler

Fotos | Fox

Vuelve un clásico de Disney a la gran pantalla, vuelve Aladdín, esta vez en versión real. Una emocionante e impresionante adaptación del clásico animado, un musical acompañado de una banda sonora excepcional del compositor Alan Menken (ganador de ocho Oscar), y un vestuario impresionante, con un increíble despliegue de telas, texturas y colores que no te va a dejar indiferente, responsabilidad de Michael Wilkinson.

La película está dirigida por Guy Ritchie y cuenta la historia del encantador pícaro Aladdín (Mena Massoud), la valiente y decidida Princesa Jasmine (Naomi Scott) y el divertidísimo Genio (Will Smith) que puede ser la clave del futuro de ambos. Una producción que cuenta con Jordania y sus espectaculares paisajes desérticos como telón de fondo, además de una puesta en escena impresionante. En cines desde el 24 de mayo, un perfecto plan de ocio.

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El diseñador de vestuario Michael Wilkinson (nominado al Oscar por La gran estafa americana) es el responsable del magnífico vestuario de esta película. Wilkinson se reunió con los realizadores y el estudio en el inicio de la pre-producción para elegir las temáticas del vestuario de cada uno de los protagonistas. Para todos los que formaban parte del equipo era importante que el vestuario encajara con la etnia de los personajes y el área geográfica de la que proceden. Para saturar de manera colorida el mundo que estaban creando en la pantalla, Wilkinson se trasladó a África, Oriente Medio, Turquía y Pakistán en busca de telas y tejidos de colores muy llamativos.

Al igual que en el diseño de producción de la película, hay un marcado contraste entre dos mundos muy diferentes: la gente del reino ficticio de Agrabah, el pueblo, y la que viste la familia real en su lujosa vida en palacio.

El vestuario de la princesa Jasmine

El vestuario de la princesa es imponente. Aunque la mayoría de las mujeres de Agrabah visten con la moda árabe tradicional con estampados grandes, atrevidos y motivos florales arabescos. Los estilismos de Jasmine (Naomi Scott) están inspirados en el sur de Asia, con diseños realizados en sedas, estampados de cachemir, abalorios y bordados. Todo como homenaje a su difunta madre, que provenía del vecino reino de Shehrabad. Scott también es del sur de Asia, y la conexión entre el personaje y su propia herencia cultural tuvo mucha importancia para la actriz.

Wilkinson diseñó para ella nueve estilismos, todos cargados de color, tonalidades muy fuertes para expresar su enérgica personalidad y su pasión por la vida, y siempre combinados con llamativas joyas en tonos turquesas. “Tiene todos los vestidos con los que podría soñar, pero en realidad la protagonista lo que quiere es salir de palacio y ver a la gente", explica la propia actriz. Tenerla metida en palacio para llevar todos esos vestidos tan opulentos contrasta con lo que quiere de verdad y con quién es en realidad. Cumple con los deberes que corresponden a una princesa, pero cuando sale de paseo por el mercado o con Aladdín prefiere llevar pantalones o bombachos.

Entre sus creaciones más llamativas está un vestido color naranja bordado y una capa verde en la falda, mangas transparentes y detalles dorados, que se pone para saludar al Príncipe Ali en palacio. “Es un estilo más del sur de Asia, pero se pueden ver influencias de la cultura árabe como el corpiño y las joyas", dice Wilkinson.

Otros de los diseños más especiales y llamativos es cuando le presentan al Príncipe Anders. En esta ocasión Jasmine luce impresionante. La protagonista lleva un vestido color magenta con detalles en turquesa, muchos abalorios dorados y una cola de tres metros, lo que sugiere que se trata de un acontecimiento formal. La falda muy recargada con ribetes de monedas y preciosas joyas que brillan, se superpone a unos pantalones de seda turquesa que añaden un toque moderno al look pero fantástico.

El traje de dos piezas de color turquesa que lleva Jasmine cuando baila con Aladdín (como Príncipe Ali) en la Fiesta de la Cosecha es una maravilla. Se trata de una pieza que está bordada a mano y adornada con cristales, abalorios de oro y piedras de colores. “Son unos pantalones bombachos muy amplios de color turquesa con una pluma de pavo real y hacen referencia a su traje de la película animada", dice Wilkinson.

Al final de la película, la protagonista luce un espectacular vestido crema, decorado con estrellas doradas y otros detalles también en oro (no disponemos de fotografía). Un diseño con el que luce guapísima. Es un momento muy especial de la película.

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El look de Aladdín

Crear la transformación de Aladdín también resultó apasionante. Podemos ver la asombrosa transformación que convierte un humilde chico de la calle en un príncipe majestuoso: “barajamos varias siluetas y decidimos que sus trajes de Príncipe Ali debían abrumarlo un poco”, explica Wilkinson. El protagonista pasa de outfits de la clase baja a lucir un look elegante, con una túnica blanca cargada de detalles dorados.

El número Prince Ali, el más espectacular de toda la cinta, una auténtica pasada, supuso un enorme trabajo para Wilkinson y su departamento, debido al tamaño y a la envergadura de la puesta en escena y al número de actores y extras que participaban. Se crearon más de 200 trajes desde cero específicamente para estas escenas, y cada individuo tenía su propio look que abarcaba vestuario, peinado y maquillaje.

El look del genio en color azul, por supuesto

El divertido genio está interpretado por un soberbio Will Smith. Divertidísimo. Os lo aseguro. Diseñar looks para el personaje del Genio planteó a Wilkinson un desafío diferente, ya que una parte de la película es un ser creado por ordenador. El diseñador quería rendir homenaje al actor creando un vestuario ajustado a su personalidad, pero a la vez tenía que ser reconocible para el público. “Trabajar con Will fue una gozada. Es tan audaz y le saca provecho a todo. Decidimos que su personaje fuera muy caprichoso así que cada vez que sale tiene modificaciones y ajustes a su atuendo”, explica Wilkinson.

Wilkinson jugó con estilos diferentes antes de decidirse a crear los estilismos finales, haciendo capas con cientos de metros de telas preciosas de color azul. Sus sombreros/coleteros se convierten en su marca distintiva y el azul en su color fetiche. El genio es sin duda una de las grandes atracciones de esta fabulosa adaptación.

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Una historia mágica inolvidable

Las calles de Agrabah, una ciudad repleta de belleza y encanto, son el hogar de Aladdín, un chico que está deseando dejar atrás su vida de ladronzuelo porque está convencido que el futuro le depara grandes cosas. Al otro lado de la ciudad, la hija del Sultán, la princesa Jasmine, que también alberga sus propios sueños. Jasmine desea conocer la vida que hay más allá de los muros de palacio y aprovechar su título para servir mejor a su pueblo, pero su padre es muy protector y su doncella, Dalia (Nasim Pedrad), la vigila de cerca. El Sultán (Navid Negahban) está preocupado por encontrar un buen marido para su hija, mientras que Jafar (Marwan Kenzari), su leal consejero y un poderoso hechicero, trama un plan para hacerse con el trono.

Aladdín acude al rescate de Jasmine cuando la princesa visita el mercado disfrazada de plebeya. Él queda prendado de su belleza y personalidad, aunque desconoce por completo su verdadera identidad. Por casualidad, cae en manos de Aladdín una lámpara de aceite mágica con un extravagante Genio, que concede el deseo que le pide Aladdín: convertirse en alguien digno del amor de Jasmine y del respeto del Sultán, ser el Príncipe Alí. Aladdín y el Genio se hacen amigos y la princesa sucumbe a sus encantos. Juntos van a embarcarse en una peligrosa aventura que pondrá a prueba el amor que sienten el uno por el otro.

Fotos | Disney