Si hace apenas diez días, las sospechas del nuevo fichaje de Pucci iban en torno a Peter Dundas, hoy lo confirmamos. Lo supimos hace un par de días y aún seguimos perplejos, pero así es el mundo de la moda.

Matthew Williamson, en cambio, abandonará la casa italiana Pucci en la que ha estado tres años el próximo 1 de Octubre.Dejando tras él un legado que aúna el diseño sofisticado y un tratamiento de los estampados que lo han consagrado como uno de los diseñadores más chic del momento.

Por su lado, Dundas procede de la casa italiana Emmanuel Hungaro en la que nos ha mostrado unos diseños fantásticos plagados de color y llenos de modernidad. ¿Nos sorprenderá en Pucci?

La incógnita que nos planteaba hace unos días Jose Luis, ya ha sido desvelada: el relevo de Matthew Williamson al frente de la casa italiana de los estampados geométricos y el efecto caleidoscopio, Emilio Pucci, es efectivamente Peter Dundas, el que fuera director creativo de Ungaro (y al que despidieron bruscamente por no cumplir con las expectativas de la maison, siendo reemplazado por un brillante Esteban Cortázar), se hará cargo de los diseños de la firma a partir de ya aunque se estrenará el próximo Febrero con la colección para el otoño-invierno de 2009/2010.

Williamson, a quién no le renovaron el contrato que expiraba el 1 de Octubre, tiene muchos planes de futuro y no se ha mostrado demasiado resentido, así que e ha tomado su última colección como un homenaje a lo grande a la casa que le ha dado cobijo durante los útimos tres años.

Y es que no es fácil lidiar con una firma en la que el estampado es el sello distintivo, porque utilizado en exceso puede resultar repetitivo, y si se modifica demasiado, se pierde la esencia, pero Williamson ha sabido dominar a la perfección los limitados parámetros de la firma y le ha dado un nuevo aire futurista sin perder el espíritu vacacional y divertido.

Ha hilvanado una colección en la que ha introducido nuevas formas en las prendas, como el los blazers y vestidos, mucho más picudos y desestructurados que en años anteriores, y la geometría de los dibujos, ha perdido su carácter puramente retro para parecer mucho más étnico, fresco y novedoso.

Los estampados van mutando, y partiendo de la figura clásica desembocan en algo totalmente distinto: se hacen grecas.

Hay palmeras, y mucho punto.

Y paillettes en bonitos mini vestidos de noche.

Las túnicas, son también uno de los fuertes de esta colección que no pierde su carácter clásico de mujer que veranea en Capri pero que adopta tintes muy urbanitas.

Veremos en breve qué nos depara el futuro.

A Rihanna se los pasamos porque los utiliza exclusivamente durante sus conciertos o de aeropuerto en aeropuerto. Lo mismo que a Miley Cyrus, que de hecho, los sabe llevar muy dignamente por cierto. Pero a Mischa Barton da no sé qué verla de esta guisa entre gótica y hard rock.

Mischa así no. Ni así ni de ninguna de las maneras porque para empezar los leggins ya no nos convencen nada de nada y si encima son de un material tan antipático y poco favorecedor como el latex, pues para qué quieres más, esom es echarle más leña al fuego. Con lo bien que ibas de Matthew Williamson, y lo bien que estabas en la portada de Marie Claire y hasta “en cueros” para Nylon, y va y te da por volverte a disfrazar.

La verdad es que hay poca cosa salvable de este look total dark de la actriz de The O.C que acaba de estrenar película en España junto a Hayden Christensen (casualmente el novio de Rachel Bilson). No hay por dónde cogerlo querida. Y es una pena, porque nos gustas.

Foto | people

Yves Saint Laurent fue el primero en apropiase de una prenda tradicional y culturalmente utilizada en Marruecos, y hacer de ella otro de sus exquisitos hits; su amor por la cultura árabe no era casual, él mismo nació en la capital Argelina cuando esta era colonia francesa, así que ese particular tributo a sus orígenes, hizo pasar a la historia a una pieza de ropa, que de no ser por él, no hubiera traspasado fronteras nunca.

Y la verdad es que hizo bien, porque el caftán, normalmente en cuello de pico, largo, semi transparente y fresco; sin costuras, de una sola pieza y mucha caída, o el vestido túnica, una ramificación de este, más típico de Asia, de la India, e incluso China, con cuello cerrado, el llamado Mao, y abotonadura, aperturas laterales, y más bien de lino, aunque ahora se hace con todo tipo de materiales, son comodísimos, y han pasado a ser una pieza clave en el armario femenino cuando llega el verano,

a modo de blusa, de vestido corto, de vestido largo; todo vale para un concepto que ha ido evolucionando y se ha globalizado.

Este verano lo estamos viendo en las calle y playas de todo el mundo, y es que aunque puede parecer una prenda de lo más informal, puede resultar tremendamente elegante; todo depende de cómo lo lleves, Blumarine por ejemplo, nos lo trae en versión de día,

y de noche,

Balmain hace lo propia y lo elabora con diferentes materiales,

esta versión en ante y con flecos, es una de las más originales.

Diane Von Fustenberg le da un toque preppy muy propio de los Hamptons, y nos lo trae en forma de blusón y con estampado africano,

Pucci, le imprime su típico estampado,

src=”http://img.trendencias.com/2008/07/00090mmm.jpg” />

Lanvin, lo interpreta a su modo y hace de ello una túnica de aire greco-clásico,

Cavalli, lo prefiere en forma de blusa en colores llamativos y lo combina con shorts,

aunque también nos lo trae en su versión clásica,

Matthew Williamson, es el más étnico de todos, y los confecciona en corto,

y en largo,

Missoni, es la marca que más “abusa” del caftán,

y nos gustan absolutamente todos,

especialmente este modelo asimétrico monocolor,

estampado,

o en crudo y corto.

Muchos son los diseñadores que han apostado esta temporada por una medida que se hizo popular en los sesenta y que nacía al tiempo que se producía la llamada revolución sexual como símbolo de la liberación de la mujer.

La creadora británica Mary Quant se disputa con el modisto francés André Courrèges la autoría de la prenda, ella dice que se inspiró en el mini, el coche, para hacerla, y Courrèges, discípulo de Balenciaga y pionero en la aplicación de figuras geométricas a la silueta de la mujer, se atribuye el nacimiento del sexy femenino (me fio más de él..)

Lo que está claro es que la minifalda nunca ha dejado de llevarse y siempre vuelve con fuerza: a todas nos gusta enseñar las piernas.

Este verano nos la traen desde Balenciaga, hasta Blumarine,

pasando por Chloe, que se decanta por los tejidos vaporosos,

Luella, que prefiera las clásicas y colegialas tablas,

el look étnico de Matthew Williamson,

y la pureza de líneas y el efecto origami de Sophia Kokolasaki.

En invierno, la tendencia no muere y viene de la mano de Balmain,

Chanel,

Fendi,

Etro,

o Colette Dinigan,

Más que un festival de música, Glastonbury parece una pasarela de moda. Y es que ya ni al campo puede ir una cómoda. A pesar de ser una de las plataformas contemporáneas de teatro, danza, circo y cabaret más importantes del mundo, a este evento multitudinario le pasa como a Coachella, que nos fijamos más en los que están entre bambalinas que en aquellos que se suben al escenario.

Si el otro día Nuria nos acercaba al estilo campiña inglesa de las musas de las artes, y veíamos entre otras Kelly Osborne, Pixie Geldof (hija de uno de los pioneros del punk) o Daisy Lowe (hija de Gavin Rossdale, actual marido de Gwen Stefany), yo me quedo con Alexa Chung.

Solamente ella o Kate Moss son capaces de convertir el barro en un complemento de lo más cool, y así de espléndida la vemos paseando por la tierra mojada con un caftan de Matthew Williamson de lo más veraniego, que ella customiza y convierte en un básico de invierno.

En trendencias | El estilo de Alexa Chung

Siguiendo la estela de los bolsos de Prada y los vestidos de Louis Vuitton de este invierno, con estampados en degradé, muchos diseñadores se han animado a llevar ese estampado a la ropa de esta primavera verano. Por ejemplo, los vestidos de Diane Von Furstenberg (el de la izquierda), de Matthew Williamson (el del centro) y de Balmain (el vestido de la derecha), e incluso las medias que propone Christian Lacroix también tienen un tono degradado azul.

Personalmente, no me acaba de convencer esta tendencia, parece como de mercadillo. El vestido de Diane Von Fustenberg (La Redoute ha sacado uno igualito) es mono para ir a la playa pero ese estampado no lo veo suficientemente elegante como para lucirlo en una fiesta un poco especial. A pesar de esto, Thandie Newton sí que se animó a llevar el vestido negro de Mathew Williamson en una fiesta celebrada en honor del diseñador (ver fotos a continuación).

Recuerdo que ese efecto tye-dye se puso de moda hace muchísimos años y los jóvenes modernos teñían camisetas en casa con tinte y lejía (en aquella época yo era una niña). Como veis, muy cutre. Por eso me parece un poco excesivo gastarte los 1000 o 2000 euros que cuesta el vestido de Matthew Williamson en una cosa que se puede hacer en casa y que da la apariencia de prenda de poco valor.

Si no recuerdo mal, para tener una camiseta con esta apariencia, tienes que elegir una camiseta blanca (prueba primero con una vieja que tengas por casa), hazla unos nudos y después métela en un barreño con tinte negro o de otro color. De esta forma te quedan esos peculiares círculos blancos de la foto, porque ellos no han conseguido impregnarse del tinte. Así podéis haceros con una prenda a la última por poco dinero.

En Trendencias | Las medias de Christian Lacroix