Los años que preceden a las revoluciones son en ocasiones tan interesantes como los que cambian la historia. Y aunque el mayor cambio de la primera mitad del siglo XX se produjo en los años 20, la década anterior puso las bases que harían posible que la moda entrase en la verdadera modernidad y la libertad de la mujer, en todos los aspectos, pasase a ser la verdadera protagonista.
La moda década comienza fuertemente influida por el Ballet Ruso y por la estética orientalista. Mata Hari e Isadora Duncan muestran más piel que la que tapan con tela y las mujeres comienzan a acortar faldas hasta mostrar los tobillos y lucen escotes. Pero la I Guerra Mundial todo lo cambia y la silueta que domina la tendencia en 1918 es en forma de tubo, en la que el pecho debe ser disimulado lo más posible, y en la que la mujer que se había liberado del “corsé clásico” pasa a someterse al “corsé alisador” o lo que hoy llamaríamos sujetador.
Madeleine VionnetEs muy fácil poner la etiqueta de pionero y no todos los que han sido calificados como tales lo han sido. Pero ese no es el caso de Madeleine Vionnet. Lo fue en muchísimos campos tras crear en 1912 su casa de costura tras abandonar Doucet, marca a la que había llegado con el encargo de rejuvenecerla: fue la primera en utilizar el corte al bies en todo un vestido, que suponía utilizar más tela pero también cambiar por completo la caída de la prenda, y en intentar disimular y esconder las costuras de las prendas, fue la primera en preocuparse por la copia de sus creaciones y realizaba un registro con tres fotografías (de frente, de espalda y de perfil) de todas sus creaciones para llevarlos a la oficina de patentes, creaba sus modelos en un figurín de 80 cm de altura para que sus clientas pudiesen ver como sería el acabado de la prenda.
Fue la primera diseñadora en utilizar conceptos matemáticos y arquitectónicos como la sección áurea ya que para ella lo más importante era la proporción, y también abrió el camino a los tejidos sintéticos al utilizar un crespón compuesto de seda y acetato que su proveedor de telas fabricó en exclusiva para ella. Pero también innovó en algo tan contrevertido hoy en día como los derechos de sus empleadas, dándoles unas condiciones laborales dignas, vacaciones pagadas y seguros por enfermedad mucho antes de que fuesen obligatorios.
Aunque su principal aportación fue la de poner las bases para la producción en cadena de su ropa, que más tarde se convertiría en el prêt-à-porter y sin el que hoy no se entendería la moda. Su influencia en las posteriores generaciones de diseñadores ha sido continua y probablemente no desaparecerá jamás.
Jean Patou
Al igual que Vionnet, Patou abre su casa de costura en 1912. Provenía de una familia dedicada al cuero y la pieles pero su salto a la fama vendría de dos campos todavía por explotar: el de la ropa sport y el de unir el nombre de una marca de ropa a celebridades.
Algo que hizo fundamentalmente con Suzanne Lenglen, una jugadora de tenis francesa que fue la primera estrella femenina de ese deporte y que además de hacerse famosa por sus victorias también lo hizo por aparecer en la pista de Wimbledon con una vestido de punto que dejaba ver sus brazos y sus piernas (a diferencia de las demás jugadoras que iban tapadas de pies a cabeza).
Su uso del punto abrió el camino a Coco Chanel y fue el primero en diseñar corbatas “de diseñador”. Se le considera el creador del cardigan, se dejó influenciar en su trabajo por movimientos artísticos como el Cubismo, desarrolló nuevos tejidos para los trajes de baño y creo líneas exclusivas para la práctica del deporte,… Incluso algunos le atribuyen la creación de la estética “flapper” que sería icónica en los años 20.
Un absoluto pionero.
Downton AbbeyY una recomendación para finalizar. Una buena manera de ver la evolución de la moda en esta década es ver “Downton Abbey” una serie inglesa que se inicia con el hundimiento del Titanic del que en estos días se ha conmemorado su centenario y que ya tiene fascinados a Vogue América y también a mi, en la que se puede ver la evolución de las tendencias en estos años además de disfrutar de un buen rato de televisión.
Fotos | The Metropolitan Museum of Art, Vogue
En Trendencias | La evolución de la moda durante el siglo XX (I): de 1900 a 1910 En Trendencias | Tendencias Primavera-Verano 2012: esos locos años 20
Natxo Sobrado
11 de mayo de 2012 | 18:00
Chanel No. 5 – 1949 Brad Pitt para Chanel. Cambio de rumbo radical en una de las campañas de publicidad más míticas que podamos recordar como es la del perfume Chanel No. 5. Un perfume femenino asociado a la imagen del polifacético actor, tanto en papeles como en estilo según sea su pareja. ¿Acierto o fallo? Es una buena ocasión para recordar la historia de una de las fragancias más míticas.
Di Por Dior
11 de mayo de 2012 | 11:00
Si hay algo icónico en los años 20 son las flappers. Pocas cosas pueden resumir tan perfectamente el espíritu de esos locos y supuestamente felices años como esas mujeres liberadas, que se enfrentan a todas las normas establecidas y piden el voto femenino, bailan jazz, beben licores, fuman con boquilla, conducen, se cortan el pelo en bobs o el incluso más atrevido “Eton Crop” que se puede apreciar en el dibujo de Eduardo Benito, un dibujante español que triunfó en revistas como Vogue o Vanity Fair en esos años.
Di Por Dior
26 de abril de 2012 | 17:00
Los años que preceden a las revoluciones son en ocasiones tan interesantes como los que cambian la historia. Y aunque el mayor cambio de la primera mitad del siglo XX se produjo en los años 20, la década anterior puso las bases que harían posible que la moda entrase en la verdadera modernidad y la libertad de la mujer, en todos los aspectos, pasase a ser la verdadera protagonista.
Di Por Dior
24 de marzo de 2012 | 18:00
Durante el siglo XX el mundo cambió por completo. Y la moda no fue ninguna excepción y evolucionó a la misma velocidad que lo hacía la sociedad e incluso en algunos aspectos fue capaz de adelantarse a esos cambios. Está claro que la moda no empezó en 1900 pero hacer un repaso de las 10 décadas del siglo XX puede dar una visión bastante aproximada de las tendencias que tarde o temprano llegarán o de las que acabamos de abandonar.
Laia Cenea
2 de julio de 2008 | 20:48
Lo primero que me ha llamado la atención del desfile de Alta Costura de Jean Paul Gaultier ha sido la presencia sobre la pasarela de Eugenia Silva. No me la esperaba. Y la verdad, y obviamente, no desentonaba, Eugenia no será excesivamente alta ni es ya una cría (con Tanya Dziahileva, también presente el el desfile, se lleva ni más ni menos que quince años), pero sigue teniendo tablas.
Jean Paul Gaultier es otro que nunca defrauda. Y es que por algo es uno de los pocos elegidos para crear magia. El enfant terrible de la industria sigue haciendo de las suyas, nadie como él para crear la perfecta simbiosis entre historia de la moda y silueta femenina;
es irreverente, políticamente incorrecto e incombustible ya que no solamente se hace cargo de su propia marca sino que se ocupa también de Hermès, en total: seis colecciones al año, sin perder un ápice de credibilidad y energía.
José Luis Coloma-Gomis
17 de diciembre de 2007 | 19:16
El otro día estaba en una librería que se llama Phanta Rei en el barrio de Chueca. Allí encontré la inspiración para este post y me di cuenta que un buen fashion victim debe estar documentado y seguir las tendencias con un criterio propio y bien formado.
Para ello, estuve viendo los libros de moda que allí habían y con mi libretilla Moleskine en mano apunté los libros que considero que todo amante de la moda debería leerse. O al menos echarles un vistazo en la tienda (hay precios que asustan).
El primero (el de la imagen anterior) se llama “Víctimas de la moda. Como se crea, Por qué las seguimos” de la editorial GG. Este excelente libro de unas 200 páginas recorre la historia de la moda de una forma amena y divertida y respondiéndonos a preguntas que todos no hemos hecho alguna vez. El precio de esta joya, 20 euros.
Este espectacular libro rojo Valentino de la editorial Taschen recorre la trayectoria de Valentino durante 45 años. En una exclusiva edición limitada a 2000 unidades y con un precio no apto para cardíacos, 750 euros. El diseñador nos muestra sus preciosos diseños, sus campañas publicitrarias y todo ello acompañado de su propia firma. Una joya de coleccionista.
Chloe
3 de noviembre de 2007 | 18:25
Desde el 8 de noviembre hasta el 20 de abril de 2008 podéis visitar la exposición realizada por Christian Lacroix, Historias de la Moda en el Museo de la Moda y del Textil en París. Este museo forma parte del Museo de Artes Decorativas, que se encuentra en una de las alas del Museo del Louvre. Durante más de un año, Christian Lacroix ha rebuscado en los fondos del museo para crear una colección de ropas y accesorios que resume la historia de la moda según su particular visión. Las prendas que él ha seleccionado compartirán espacio con sus propias creaciones de Alta Costura.
Las colecciones del museo continen más de 16.000 trajes, 35.000 accesorios de moda y 30.000 piezas de tela. Junto al Victoria & Albert Museum de Londres, el Museo Metropolitan de Nueva York, el Museo Galliera, también en París y el Museo de los Tejidos, de Lyon, es uno de los más importantes del mundo en este área. Periódicamente recibe donaciones de colecciones particulares, diseñadores y fabricantes. Además de piezas históricas desde el siglo VII en adelante, tiene trabajos de los grandes diseñadores Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, y Christian Dior.
Si vais a visitar París próximamente, no os podéis perder esta magnifica oportunidad de ver una preciosa colección.
Elena Guallart
27 de mayo de 2007 | 20:38
Al hilo de la exposición Modachrome, he recordado un libro que es todo un capricho para aquellos que os guste la la moda.
El libro se titula “Moda, una historia desde el siglo XVIII al siglo XX”, lo edita Taschen, y está dedicado por completo a la colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto, algunos de cuyos trajes están ahora expuestos en el Museo del Traje de Madrid como parte de la exposición sobre la relación entre la moda y el color que os comenté.
La colección de la institución japonesa, fundada en 1978, es una de las más completas del mundo, además, al abarcar un período de tiempo tan amplio, tres siglos nada menos, su valor para el estudio histórico y sociológico de la moda es muy importante. Es divertido ver a través de las fotografías de los dos volúmenes de los que consta el libro, la evolución de la moda, muy especialmente de la moda femenina.
El primer volumen está dedicado a los siglos XVIII y XIX, y la mayoría de los trajes, complementos y prendas de ropa interior son de origen francés e ingles; mientras que el segundo, más grueso que el anterior, se centra en la moda femenina del siglo XX, y, por ello, muchos de los diseños vienen con etiqueta o, lo que es lo mismo, “son de marca”.
