Y es que ya no es David Delfin, separado y como nombre y apellido. Sino Davidelfin, todo junto, y como apelativo de empresa. El desfile de hoy en la sala Neptuno de la Madrid Fashion Week ha sido rupturista, conciliador, e inquiteante pero sublime. La puesta en escena, como siempre, sobria, tan solo rota por un tenue láser de fondo, el pitido de una máquina de hospital y las vías a modo de complemento que llevaban los modelos, con ello Delfin y su equipo pretendían recrear una atmósfera cerrada y asfixiante como metáfora a la falta de aire, literal, por cuestiones ecológicas, y metafísica.

Esta vez, el mensaje denuncia no pasaba sin embargo por encima de la ropa, lo de ayer por la tarde fue un renacer ponible, sosegado, e incluso coqueto de un Davidelfin que en sus inicios hizo más hincapié en llamar la atención que en las propuestas encima de la pasarela. Pero lo suyo siguen siendo dos caminos que se cruzan y solapan en algún momento: los sentidos y el gusto, van de la mano.

Una Bimba Bosé exultante y aplaudida daba paso a un espectáculo muchos menos andrógino de lo esperado, y en el que la mujer, vuelve a ser mujer, y el hombre, quizás, menos hombre.

Si en principio se adivinaban formas lacias y poco concretas, Davidelfin va abriendo la silueta femenina y la hace florecer; las camisas y los shorts unisex, los chalecos (muy Stefano Pilati para Saint Laurent, como el de la foto del principio), y los pantalones cargo, así comolos vestidos camiseta, saco, y hasta los pies, mutan de repente en una fémina elegante y mucho más lady de lo que cabía esperar.

El rosa maquillaje se hace con el control y toma forma en raso plisado (al estilo Fortuny) en vestidos y canesúes perfectosy precisos, y en monos, que aunque siempre tuvieron su sitio en el repertorio de David, aquí se vuelven sofisticados, y marcan cintura.

Otro de los tejidos utilizados es un vinilo que parece propio de Miu Miu, tiene un acabado prefecto y resulta super moldeable; lo aplica a trajes de chaqueta a base de minifalda espectacularmente perfectos;

y aquí es donde hace acto de presencia el negro, que viene a dar forma a una serie de vestidos de tarde, en tela satinada, y con joyas de Bárcena, de aire vintage, que son la consagración de su exquisitez y su elegante sobriedad.

A modo de anécdota contaba ayer Delfin que los zapatos de esta colección son reciclados, son los mismos que los de su pasado colección de invierno, y es que si bien debía haberse fraguado una colaboración con Juan Antonio López, las prisas del último momento, no dieron tiempo a que materializara. Vamos, que la partida de calzado no llegó a tiempo ( y no ha sido el único al que le ha pasado).

Dentro de la exposición en el museo Guggenheim Cosas de Surrealismo (otro día hablaré de ella, porque merece la pena visitarla), David Delfín ha estado en Bilbao, el miércoles en una charla sobre su proceso creativo (cómo trabaja, en qué se inspira, cuáles fueron sus orígenes) y ayer con un desfile en el que ha recordado sus mejores diseños.

Más que un desfile al uso, fue un montaje artístico en el que la puesta en escena, la música y la decoración, son una parte tan importante como los diseños de Davidelfín. Sobre la pasarela pudimos ver elementos típicos del diseñador: prendas desestructuradas, con partes en sitios inusuales (como cuellos de camisa en la cintura, corbatas en las piernas,...), sogas, piezas del revés, etc.

Bimba Bosé no sólo desfiló, sino que también cantó el tema de Rocío Jurado Como yo te amo en una sorprendente versión mezclada con la música de Twin Peaks. Como suele ser habitual en el desfile de Davidelfín, la mayoría de los modelos eran gente no profesional de la moda: un electricista, una bailarina de ballet (que caminó haciendo el puente sobre el escenario), un actor de El Internado o un chico al que ha conocido a través de My Space.

David suele comentar que el surrealismo le fascina y sus diseños se inspiran muchas veces en artistas del movimiento surrealista (su referencia son diseñadores como Elsa Schapiarelli, pintores como Magritte o como Salvador Dalí). Ayer pudimos ver esta influencia en las prendas y en el montaje, gracias a ese aire de irrealidad y de juego con el lenguaje de los sueños (aunque por la tenebroso del montaje y de los sonidos, más que evocar los sueños recordaba a las pesadillas). El vestido centauro así como la camisa con hormigas me recuerdan Dalí, ya que tanto los minotauros como las hormigas son temas recurrentes en sus pinturas.

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En Trendencias | David Delfin en la pasarela Cibeles otoño /invierno 2008/2009
Fotos | El Correo Digital

El siempre polémico David Delfín ha presentado Intimidad, una colección donde el diseñador ha querido expresar sus sentimientos más íntimos relativos al amor y a la familia para la temporada Otoño-Invierno 2008-09, con una puesta en escena atípica en la que la pasarela se convirtió en un campo de concentración, Los asientos de la pasarela se llenó de caras conocidas para asistir al desfile del siempre impactante Delfín, que contó con la participición sobre la pasarela de su musa Bimba Bosé.

Los diseños fueron menos transgresores que en otras ocasiones, aunque varios modelos salieron con la cara cubierta, nota de polémica de la jornada. En la colección destacan chalecos y vestidos de ganchillo, como los que hacía la abuela de Delfín, la austeridad en los cortes, con muchos detalles pero siempre ocultos. Y en cuanto a los colores destacan los tonos blancos, azules, negro y una única concesión al rosa que es la manera en que el diseñador expresa su admiración hacia Louise Bourgeois, con un tejido en este tono que ha nacido inspirado en “la especie de muñequitos que cose y revuelve la escultora”.

Ese amor que ha querido expresar David Delfin en su colección, llena de referencias de su infancia, lo ha llevado incluso a algunos de sus jerseys en los que aparece la frase “Je t’aime”. Los tejidos, los habituales de lana, seda, algodón, alpaca, poliéster y cachemira.

Lo que más me ha gustado han sido sus largos vestidos,que parten del concepto del rectángulo y van dibujando y ajustándose a la figura femenina con cremalleras. Hemos podido ver el que llevó Blanca Portillo en los Goya, de rayas blancas y negras.

Y otra prenda llamativa son las camisas, una de las piezas fundamentales en las colecciones de este diseñador, las cuales se abrochan en la espalda o en un lateral.

Fotos | EFE J.J.Guillén

El rey del minimalismo ataca de nuevo. Si ya de por sí las colecciones de Calvin Klein suelen ser sobrias, poco coloridas, y minimalistas, la que nos presenta para el próximo otoño / invierno 2008/2009 parece más un uniforme comunista de alguna de las repúblicas de la antigua Unión Soviética que una ropa de lujo que las mujeres deseemos vestir para sentirnos bellas.

Vale, quizás exagero un pelín y hay algún vestido con escote palabra de honor que es sexy, pero las prendas que desfilaron se caracterizan por unos colores apagados, una tela con pinta de ser muy poco agradable y cómoda y unos tejidos tiesos que envuelven el cuerpo femenino con una estructura rígida en forma de A. Para añadir mayor austeridad, las modelos desfilaron sin apenas maquillaje y con unas tirantes coletas.

Incluso los detalles son tan simples que aumentan la rigurosidad: cuellos de camisa pegados a la camisa, zapatos sin cordones, ni cierre, ni diferencia entre empeine y tacón, y abrigos con botones ocultos. Prestad atención a los abrigos con cortes (en homenaje a Yves Saint Laurent) y el último vestido de la galería, que me recuerda muy sospechosamente a alguno de David Delfín (lo de perseguir a diseñadores copiones se está convirtiendo en paranoia).

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En Trendencias | Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York otoño/invierno 2007/2008