Se acabó, la Semana de la moda de Tokio llegó a su final con este último repaso de las propuestas de la quinta jornada. Una Semana que ha traído muchas firmas interesantes y otras que bien podían haber prescindido de asistir, aunque siempre viene bien su presencia, ya que tiene que haber de todo.

En este quinto día el número de maisons bajó a cinco, tras el tercer y cuarto día con nueve. Las dos que más me llamaron la atención fueron Hidenobu Yasui, a quien pertenece el gran vestido blanco de la derecha, e Hiroko Koshino, firma que apostó por un compendio de influencias demasiado extrañas pero impactantes.

Mejor vamos con las cinco una a una.

La primera fue Raphus Cucu, con la diseñadora Eriko Isoya. Su colección para primavera-verano de 2009 no es nada atractiva, sí llamativa por el colorido usado y la apuesta por colores primarios como el rojo en su máxima tonalidad, pero cae demasiado en volantes, en vestidos vaporosos que tampoco son nada nuevo o en el peto que se puede ver, apto para pocas. Cuando más acierta es cuando prefiere irse a lo clásico, a los pantalones rectos y ajustados y a tonos verdosos. Cierto aíre hippie pero sin ir a más.

Ahora bien, si queremos clasicismo o estilo europeo, la marca del día es Lep Luss. Aquí los cortes tradicionales son los que sustituyen a los más arriesgados de otras marcas. No vemos ningún conjunto que se salga de lo establecido como elegante. La paleta es en negros y blancos, salvo un colorido vestido verde que aparece pero muy sencillo y liso. Las faldas tienen un corte alto, entalladas en la cintura, como también los pantalones, repitiendo tendencia de esta temporada. Las blusas tienen que ir a juego con estas prendas y no defraudan con un estilo muy sobrio. Una propuesta eficaz la de Lep Luss.

Hidenobu Yasui salía tras la anterior, y demostraba cómo con lo mismo de siempre, sí que se puede variar y destacar como la firma del día. Todo con dos colores: el azul marino y el blanco puro. No le hizo falta más a la marca para proponer conjuntos con blazers y vestidos largos impecables, así como tampoco dejó de cuidar vestidos con palabras de honor de cortes perfectos. Y sobre todo, con unos pantalones anchos, que se ven en la imagen, o con el vestido oversized del inicio. Muy interesante la marca japonesa.

Después de algo tan bueno, la siguiente marca se ve siempre un poco eclipsada, como le ocurrió a Somarta. La línea de su colección primavera-verano resultó interesante, donde apostaba por pantalones más ajustados, en vez de más amplios, a la vez que prefería cazadoras entalladas y cortas. Los vestidos son una parte fundamental y los prefiere cortos más bien lisos en algunos modelos o inspirados en los vestidos antiguos con grandes vuelos. Vuelve el detalle de incorporar a las modelos un curioso sombrero que no lucía en absoluto.

Para finalizar, hoy, por suerte, no hay esperpentos en las colecciones finales, sino que hay clase demostrada de diferente manera. La marca Hiroko Koshino abrió arriesgando con la influencia española del mundo del toreo, como puede verse en la primera imagen. Un pseudo traje de luces combinado con un sombrero horrible de plumas. Después, llegarían los vestidos. Ninguno normal o clásico, sino que todos cogían un patrón y lo pulían para hacerlo suyo. Ya sea dividiéndolo en dos partes, como se puede ver en el de la derecha, o con volantes y volantes en las mangas más propios de un bailarín de salsa. Entre todos los conjuntos, me quedo con el vestido negro largo. Es impecable, estiloso, el escote justo y con un detalle en el hombro.

Fin de al Semana de la moda de Tokio, demostrando que hay que volver los ojos al país nipón porque son uno de los referentes en moda. Arriesgados o tradicionales, ambas facetas tienen sus grandes marcas. La colección siguiente la seguiremos por aquí también.

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Ayer hablaba de la primera parte de la cuarta jornada de la Semana de la moda de Tokio, y hoy doy el penúltimo vistazo (ya sólo falta el quinto día, que vendrá mañana) a Japón volviendo a alabar su estilo pero también con alguna que otra crítica.

La última marca que apareció ayer fue Garconshinois, quien volvía a vestir a la mujer para la próxima primavera-verano de 2009 con líneas masculinas. Entre medias, nos dejamos el segundo desfile-performance que llevó a cabo Under Castle de su nueva línea de ropa interior (a la izquierda de la imagen inicial), recogiendo el testigo de Writtenafterwards.

Aunque lo bueno llegaba con la marca Heath, bajo el diseño de Gentaro Noda. En esta ocasión el hombre sí que era el centro de todas las miradas, y no de cualquier manera, sino con un estilo moderno, bastante casual, como las mejores marcas europeas, y con la inspiración de la ciudad clara, aunque siempre apostando por otros cortes. Las chaquetas se mantienen casi idénticas, de un botón o dos pero nada nuevo, en cambio los pantalones no permanecen estáticos. Como tampoco lo hacen las sudaderas ni las camisas. Una paleta muy oscura que sienta muy bien para ciertas ciudades como Londres.

Pero ya sabemos que lo bueno no dura siempre en la pasarela de Tokio. Al final, siempre aparece la marca más chillona ofreciendo un espectáculo nada acorde. Lo vimos el segundo día y también el tercero. Así que el cuarto, tenía que volver a ocurrir. En esta ocasión es la marca Gut’s Dynamite Cabarets la que vuelve a los 80s y a la estética punk inglesa. Chándales completos con diseños desastrosos, estampados de tigres o de leopardo para sudaderas o bufandas, y cierta inspiración militar en las botas. A destacar (como la única mejor), la gabardina colorida con toques del pop art. Todo lo demás, prescindible.

Aunque esta ocasión, la mala propuesta final consigue levantar un poco la cabeza gracias a la marca G.V.G.V., que vistiendo a la mujer con ajustados vestidos (algunos más acertados que otros), vuelve a las formas establecidas para darlas su particular revisión en el diseño. Predomina el negro, que se combina con diferentes colores, ya sea con el azulón (la peor muestra de la colección), o con un beige suave. La marca da mucha importancia a los botines, que no parecen dejarnos tras este otoño-invierno.

A falta de un día, la Semana de la moda de Tokio va mostrando todas sus cartas y lo mismo entusiasman que producen el sentimiento opuesto.

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Penúltimo día de la Semana de la moda de Tokio, y continuamos trayendo las diferentes propuestas que los diseñadores nipones han hecho bajo sus marcas. El día de ayer es difícil de superar por lo variado del conjunto, tanto la primera parte, como la segunda.

Pero os aseguro que hay material bastante interesante, nada más hay que ver cuáles son los dos destacados de hoy, para observar la disparidad de criterios. De nuevo el hombre tiene su sitio, hoy más incluso, y aparecen por primera vez dos desfiles-performance, donde todo es uno. Sobra decir que es el de derecha de la imagen.

Se inauguraba con Zin Kato, marca que abría sin dar respiro. No se busca una mujer que salga a la calle y pase inadvertida, sino que pueda lucir igual de bien un vestido largo hasta el suelo y abierto por el medio en dos, que un conjunto floral como los que proponen. Estos últimos son los que predominaron en el desfile, viéndose en diferentes modalidades, ya sea de corto, con tremendos vuelos y cola, o como el que vemos en la imagen, con añadidos reales y una apertura en la falda muy provocativa. Las flores no dejaron escapar a la propuesta del vestido de boda.

Tras este alarde más original, la marca Matohu apostó por volver a poner los pies en la tierra e inspirarse en lo que más cerca tienen: su propia tradición, por lo que se ven cuidadas líneas que imitan a los kimonos clásicos sólo que adaptados a la primavera/verano de 2009. La variación estaba en la paleta de colores usada, bien muy suave o con algún detalle más colorido. El resto varía entre faldas muy ajustadas o y pequeñas rebecas para las tardes de peor tiempo.

Aunque la tranquilidad se rompe con Masahiko Saito, quien piensa más en la fiesta para diseñar su colección veraniega que en la ropa ready to wear. La prueba está en el ostentoso vestido raso de color ciruela, aunque no es el único. Entre estos vestidos de gala, se cuela uno muy colorido que da el toque chic a la marca y que bien llevado luciría muy bien. Al hombre también quiere darle su lugar y le propone un conjunto de traje (sin corbata) muy normalito en negro, pero que es muy mal combinado con una camisa en tonos oscuros.

La última marca antes de llegar a la mitad del día, es Garconshinois, que como su nombre indica, la tendencia de vestir a la mujer de hombre, tiene su momento álgido. Si este otoño/invierno es uno de los estilos que más llaman la atención, los japoneses quieren continuarlo para la próxima primavera/verano, por lo que se pueden ver bermudas anchas para la mujer combinadas con largos chalecos y corsés debajo de éstos; algo no muy normal para vestir bien. Aunque al hombre tampoco le dejan muy atrás. Si quiere vestir con la chaqueta de un frac, que lo haga sin nada debajo, o sino, que aposte por un kimono modernizado en naranja. Aunque el máximo acierto está en los chalecos de cuadros, siempre y cuando vayan con camisas debajo, nada de ir a pelo con ellos…

Tercer día agitado, que pronto tendrá su segunda parte.

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La tercera jornada de la Semana de la moda de Tokio se presentó suculenta, tanto es así que tuve que dividirla en dos porque había material para rato (y eso que es un resumen…).

En la primer parte nos dejábamos algunas interesantes propuestas, en especial las de la marca Everlasting Sprout o alguna suelta de Izreel. Pero el plato fuerte del día venía de la mano de las cinco restantes.

Sobre todo de Junya Tashiro, quien ilustra el encabezado. El diseñador japonés que da nombre a la marca volvió a acertar a la hora de vestir a la mujer en la próxima primavera/verano de 2009. Aunque algunos de estos conjuntos vuelvan a ser complicados para la calle, pero lucen muy bien en la pasarela.

Apuesta por vestidos cortos al igual que lo hace con los largos, donde consigue un mayor acierto (los dos destacados son perfectos en el juego de formas). La paleta de colores que escoge tiene al blanco y sus derivaciones como principal, aunque también se deja seducir por el negro en alguna chaqueta o vestido. Todo un acierto.

Tras él, las propuestas de Naomi Yamamoto bajo la marca Tiny Dinosaur, de la cual ya os hablaba en la primera parte por la elección de uno de sus conjuntos como destacado del día. Se ve las dos caras de la moneda, por un lado, al hombre le consigue diseñar interesantes prendas que vestir en un clima cálido o más frío (un acierto en las chaquetas), con medidas anchas y alguna más ceñida; mientras que para la mujer acierta en algunos casos, como el de la derecha en la imagen (en especial los pantalones), pero luego arriesga con prendas como el peto rayado de la izquierda que no lucen tanto. Luces y sombras pero con estilo.

Y llegaba la hora del riesgo. En toda pasarela no puede faltar la propuesta vanguardista del diseñador de turno, y en esta ocasión era el turno de Sunao Kuwahara, bajo la marca Sunaokuwahara. Me gustaron sus diseños, por lo que escogí uno de ellos como destacado. Pese a que son imposibles de vestir, buscan dar qué hablar. Aunque no toda la línea trate de lo mismo. También hay conjuntos de blusas florales y faldas negras normales, pero esas son más habituales. El vestido de terciopelo de la primera parte es magnífico, como también lo es este negro transparente, más como arte que como prenda. Ambas tienen un carácter rompedor que me encanta. Después, la influencia tirolesa en el otro conjunto me llamó la atención, no ya por bonito o no, sino por lo mal llevado que está.

Después de la anterior marca, había que innovar mucho para llamar la atención, y la marca Zechia lo consigue de la manera más llamativa: en la decoración del peinado de las modelos, todo un error para la ropa. La elección de llamativos “adornos” en la cabeza de las modelos hizo que los conjuntos no luciesen tan bien, y eso que eran de los mejores del día. En especial las chaquetas, más entalladas y en tonos suaves, muy bien combinadas con faldas cortas con vuelos. También impactaron los vestidos, como los dos que podemos ver en la imagen, toques folk y hippie que se dejaban ver según el largo o la anchura. Magnífica la colección de Zechia.

Y como pasó el segundo día, de la mano de la marca Ato, el cierre del desfile fue lo peor del acontecimiento. Ato apostó por el look nu rave con los colores flúor, mientras la Boutique Nicole, de la mano de Kyoko Higa, lo hacía por la mezcolanza de unos 80s con influencias de todo tipo. Bien podíamos ver unos pitillos naranja flúor, combinados con las camisetas de la época, que un vestido con toques folclóricos acompañado de un chaleco beige. Por último, el look británico, muy similar al de Henry Holland con House of Holland, hizo presencia mientras se intentaba digerir todos los demás conjuntos.

Gran tercera jornada, con propuestas de un nivel muy alto. Hubo de todo: innovación, riesgo, clase, tradicionalismo y hasta el lado más hortera. No nos podemos quejar.

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Llegamos al meridiano de la Semana de la moda de Tokio, tras haber analizado el segundo día con las mejores y las peores propuestas y con más detenimiento la primera jornada, parándonos en todas las marcas, donde me sigo quedando con Takumi Hatakeyama.

Para la tercera jornada aumentan el número de maisons que se presentan, en total nueve y se produce una variedad de estilos bastante notable. Aunque lo mejor es verlos para disfrutar con ellos.

Ha sido complicado elegir cuáles fueron los diseños más atractivos al haber tantos de gran nivel, pero finalmente preferí quedarme con uno más arriesgado, como el de la izquierda, de la marca Jumya Tashiro, con una estética cyborg propia de la ciencia ficción japonesa pero extraña en la moda (ignoremos en esta ocasión lo que hizo David Delfín hace un tiempo); y el de la derecha más clásico, pero a la vez moderno y casual, aunque la razón de su elección entronque más con la escasa presencia de propuestas masculinas en la Semana de la moda de Tokio.

La primera marca que hizo su aparición fue Everlasting Sprout, formada por los diseñadores Keiichi Muramatsu y Noriko Seki. Pese a sólo llevar dos años en activo, la marca se ha establecido con fuerza entre las jóvenes lolitas que en Japón dicen vestir de corte romántico para la calle, aunque como se ve en estas dos propuestas, ir así por la calle es un poco complejo. Me encanta la inspiración que tiene en Roma, con el vestido corto imitando a una toga antigua, como también lo hace la colorida propuesta de la derecha. El resto de la línea va en el mismo tono moderno del diseño, sin ninguna base establecida a priori, sólo colores que se mezclan y prendas muy llamativas. De las mejores marcas hasta ahora.

Ya vimos con anterioridad, en la marca Fur Fur, cómo la tradición nipona de los samuráis dejaba su poso. La marca Li Lang va más allá de la mano de Ji Wenbo, quien diseña toda la propuesta con los ojos puestos en la herencia japonesa. No sólo los dos elegidos para representarla, que son los dos más llamativos, sino también en el resto, cuando viste al hombre con formas occidentales pero sin dejar de darlas el toque de allí. De nuevo una estética que mezcla la tradición con líneas avanzadas a nuestro tiempo, propias de una estética futurista. Todo de negro, con algún blanco y grises plateados nada adecuados para los parcas. Para la pasarela normalita, para la calle, imposible.

Tras la anterior, era fácil superar el listón, pero la marca Izreel no se caracteriza precisamente por tener sus ojos puestos en la tradición y en el formalismo. Lo suyo es arriesgar con prendas como el poncho y darlas un lavado de cara. Así vemos sudaderas que toman otras formas, chubasqueros que quieren llamar la atención con el negro y el rosa chicle, o evitando la longitud de siempre y dividiéndose en dos partes con cuadros muy coloridos. Vemos también sudaderas con cremalleras que apuestan por el metalizado, bien en dorado o en colores más sencillos. El caso es ir con varias prendas encima o sólo llevar una, no hay término medio. Ahora eso sí, a ver quién se atreve a lucir la mini cazadora y los mini short de la modelo en la foto…

Y como hasta este momento no había habido una propuesta para vestir el día de tu boda, Noriko Fukushima cubre ese vacío en una colección donde no tiene mucho sentido pero que ahí está. Con vuelos y generoso escote, además de un largo hasta el suelo. Por lo que el resto de su colección podría quedar a expensas de este vestido y hablamos entonces de looks que lucir como invitada o dama de honor, donde el beige de la derecha podría lucir bien. Aún así, los tiros no parecen ir por ahí, sino por una línea que viste a la mujer de calle, bermudas en su mayoría, o leggins coloridos debajo de vestidos cortos. Tiene sus más y sus menos, donde destaca para bien, una chaqueta corta con detalles florales.

En breve la segunda parte, que era muy largo el día.

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Septiembre es uno de los mejores meses para la moda, empiezan las tendencias de otoño-invierno, llegan los especiales con las revistas, vuelve todo a empezar tras el verano, y se dan cita todas las pasarelas que uno pueda imaginar desde diferentes partes del mundo. Esto ha llevado a que la revisión detallada de cada línea japonesa que se presenta a la Semana de la moda de Tokio tenga que modificada en un especial por días, donde se verán los mejores modelos y las mejores propuestas.

Lo cual no significa que si una marca ha sobresalido tanto, se quede sin su revisión en exclusiva. Pero la New York Fashion Week espera, y entre ambos eventos, la importancia del primero es mucho mayor.

Ya había comentado ayer los dos primeros desfiles que hubo, el primero por Akira Naka y el segundo de la mano de Support Surface. Vamos a ver qué nos depararon los demás.

El tercer nombre del día fue el del diseñador Hiroko Ito, quien tras la marca Hisui presentó una línea basada en los vestidos de fiesta, ya que, aunque había alguno para vestir en la calle, la temática era de cóctel. Para ello se basó en volantes, en colores metalizados (especialmente el azul)y en el juego con formas difíciles de lucir (volvieron a aparecer los esqueletos, como en Mintdesign), como se puede ver en la elección de dos de las propuestas.

El polémico japonés, Kazuaki Takashima, bajo Né-net, continuó la jornada y lo hizo con un gran estilo y propuestas que se situaron entre las más destacadas del segundo día. La primera es el vestido rojo de volantes que encabeza la revisión, muy folclórico y con un rojo pasión que no deja indiferente. A mí me encantó. Luego también se lució con el conjunto que se ve aquí de influenciado por el estilo arlequín, donde los colores generan un bonito impacto. El resto de su línea apostó por la tendencia folk. Vestidos largos y campestres, algunos más acertados que otros, y con formas amplias.

Tras él, uno de los nombres esperados de la tarde. La modista Aguri Sagimori arriesgó, como espíritu joven que es, y sus modelos podían haber lucido mejor si no hubiese optado por gigantescas pelucas que afeaban el estilo de la ropa. El gris es el color principal en su colección, donde se ven formas anárquicas en algunos casos, que rompen la idea clásica de la falda (como se ve en la imagen), o transparencias completas en las camisas. El resumido vestido que lleva la modelo de la derecha apunta a quedar bien para una fiesta, pese a que en un cuerpo tan delgado no dé tan buenos resultados.

Para el sexto desfile estaba la marca Kamishima Chinami, tras la que se encuentra la diseñadora Chinami Kamishima, con una propuesta de las que te dejan encantado y a la vez un poco frío. Encantado porque se ven diseños como el que acompaña al mencionado vestido rojo del inicio. Un diseño que modela al vestido largo con la forma original de la paja cuando se compacta, además de añadirle una especie de fular con basado en la misma temática. Después sobresalen una bonita gabardina verde oscura con leves añadidos que no se aprecian muy bien; y un vestido corto muy colorido, perfecto para el verano, sobre todo con unas sandalias de planta lisa. Pero Chinami también tiene el lado contrario, más destinado a la pasarela artística que a la moda en sí, aunque sin llegar a convencer tampoco como tal.

Y para cerrar la jornada, la marca más desfasada de la temporada, o también más chillona y estridente: Ato, con el diseñador Ato Matsumoto. Una propuesta que no desentonaría en los conciertos de Madonna o en alguna discoteca que aún se lleve el estilo nu rave, pero que comparándolo con sus compañeros, se cae por su propio peso. Colores flúor, muy llamativos y con el rosa más chicle posible en todas las prendas, a poder ser, combinado con un azul eléctrico matador. Así se juntan las estéticas punkie que cogían los serigrafiados en la ropa o el estilo de un vestido tras una noche de fiesta.

Una segunda jornada más floja que la primera, aunque con algunas buenas propuestas por parte de algunos diseñadores, como Support Surface o Né-net.

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Segunda marca que desfiló el martes en la Semana de la moda de Tokio, tras la anodina presentación de Akira Naka, que a mí personalmente me dejo indiferente, justo lo contrario que consigue Support Surface, marca que bien podría estar entre las clásicas de Europa.

Porque cuando se ven las propuestas diseñadas por Norio Surikabe, vienen a la mente nombres como Lacoste, Burberry o Marc O’Polo, todas ellas asentadas magníficamente en el target casual que hace que disfrutemos de diseños en la primavera muy cuidados.

Estas referencias se asientan sobre todo en la clase y elegancia de Support Surface, característica que le une a las anteriores mencionadas.

Los Oxford Bags no parecen ser sólo para invierno, sino que en la siguiente primavera/verano quizás les sigamos luciendo, ahora eso sí, en su modelo más fresco, a la altura del tobillo, como muchas marcas para mujer ya lo hacen en el invierno.

Estos pantalones hay que saberlos combinar y nunca hacerlo con un gran cinturón, siempre con los más finos posibles, como bien hace Support Surface. Si además, se prefiere un bonito zapato con aíres de sport en tonos suaves, mejor que mejor.

Pero sobre todo, el verano tiene que tener los colores cálidos, y las rayas, no como este verano que estaban las marineras en varias marcas, pero sí unas finas que adornan las mejores chaquetas, bien sean largas o cortas, como las de la marca japonesa. Donde tampoco se descuidan los mejores vestidos largos, blancos, suaves y con un efecto plisado muy suave.

Al final, dejo las dos propuestas que menos me han llamado la atención de Support Surface, ya que el nivel anterior estaba muy alto y aunque no es del todo feo el vestido de color petroleo, no termina de convencerme en contraposición con los otros, sobre todo con el blanco.

Otra de las líneas que más me han gustado, elegante, buen desfile en la pasarela, y con adecuada ropa para vestir en la calle. Todos los elementos que hacen de Support Surface una buena propuesta para la primavera/verano de 2009.

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Comenzamos con el segundo día de la Semana de la moda de Tokio. Akira Naka es quien se encargó de abrir la segunda jornada que llevaba ya el listón bastante alto tras propuestas como las de Takumi Hatakeyama o la de Fur fur.

Quizás la calidad de las propuesta anteriores hace que la marca de Akira Naka sea peor valorada. De nuevo se optó por las líneas clásicas, por unas propuestas que en Occidente se ven en muchas marcas. La verdad, es que aquí mucha innovación no hay, son prendas ready to wear, pese a que algunas sean más para ciertas fiestas o eventos.

Como hizo Motonariono, el japonés quiso sólo dos colores para su línea: el negro y el blanco. Simpleza que también promueven sus prendas.

Vestidos largos, de una sola pieza sin llegar hasta la rodilla, y lisos. Las formas no alcanzan ningún protagonismo. No es minimalismo, sólo sencillez en la concepción de las prendas. Tampoco se ven complementados por nada más, ni siquiera por bolsos o cinturones que añadiesen más juego al look.

Los tenemos en negro, el famoso little black dress, o en blanco, ambos igual de anodinos. Sólo que los primeros se combinan con medias y el zapato es fucsia, en vez de ser blanco o negro.

Como mucho, podemos optar por blusas blancas de con vuelos en las mangas y complementadas con faldas negras de talle alto y cintura estrecha. Akira Naka no ofrece más.

Y lo que se sale de la línea de las faldas y los vestidos no es nada atractivo. Largos conjuntos en grises o acabados plateados, y un vestido mezclado con la silueta de una chaqueta pero sin mangas… incomprensible.

Una línea que no quedará mal en las tiendas, pero que en la pasarela es demasiado floja, sin casi innovación o modelos atractivos. Ninguna tendencia nueva a parte del blanco y el negro, que siempre están de moda. Mejor volver a sus compañeros, porque Akira Naka no emociona.

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Tras el mal sabor de boca que dejó Ritsuko Shirahama ayer, la Semana de la moda de Tokio cerró el primer día con un gran broche, de la mano de la diseñadora Aya Furuhashi, bajo la marca Fur fur.

Por ahora no habíamos visto el estilo folk en ninguna de las colecciones, donde o bien primaban las formas más artísticas (Mintdesigns y Mercibeaucoup) o lo hacían las clásicas (Motonariono, Takumi Hatakeyama, y Mikio Sakabe).

Siendo una de las tendencias de este otoño-invierno, era obvio que apareciese, aunque aquí el estilo folk no tiene nada que ver con el que nos propone Dolce & Gabbana. Fur fur es 100% folk y hippie, con grandes diseños.

Prueba de ello es la impactante propuesta inicial, donde los elementos naturales (véase paja, hierbas, plantas…) se fusionan con el vestido formando un solo conjunto. No se sabe muy bien dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Lo único que se distingue bien a simple vista son los náuticos claros. El resto se deja a la imaginación, cardigans muy finos, tops con escotes muy sensuales…

Así sigue toda la colección de Fur fur, con amplias prendas, muchas de ellas pantalones, donde más acierta, a la altura del tobillo (como los actuales), y siempre combinados con un calzado de planta lisa que bien pueden ser bailarinas o sandalias, todo ello muy decorado. Ninguna prenda escapa a los numerosos detalles de la marca japonesa.

Me quedo con los pantalones porque son los que mejor lucen en un estilo donde es evidente que la falda siempre tiene las de ganar. En cambio, si se ve el pantalón estampado grisaceo, conjuntado con la chaqueta y el bonito top que lleva debajo, se entiende este cuidado y diferenciación. Lo mismo sucede cuando se ve el pantalón floral, complementado con un fular largo, y una falda que mejor habría quedado quitada para no sobrecargar el look.

Los colores tierra del estilo se ven vivos hasta cierto punto, ya que al combinarse con tantos colores de diferentes prendas, el conjunto luce mejor; prueba de ello es el look del vestido marrón. Aunque también apuesta por el estilo oriental más clásico, mezclando azules y grises.

Aya Furuhashi consigue una colección espectacular, sintetizada a la perfección con la naturaleza, que desfiló en el importante enclave Laforet Harajuku. De mis favoritas de la Semana de moda de Tokio.

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Tenía que llegar el momento de que una marca japonesa que participase en la Semana de la moda de Tokio, apostase por el look de teenager específico de la isla asiática. Tenía que suceder, más que nada porque es uno de los estillos que más caracterizan a la moda adolescente en Japón.

Aunque cuando hablamos de Ritsuko Shirahama no lo estamos haciendo precisamente de una línea destinada a las lolitas de la clase, sino más bien a aquellas con la veintena cumplida, con la cartera con cierto poder adquisitivo y que quieren seguir aparentando ser jóvenes. Nadie podrá negar que no ha visto ninguna turista de este estilo por su ciudad.

Es un estilo que siempre he encontrado hortera, nada compatible con el saber vestir y menos aún, con lucir uno mismo la línea con las mejores prendas. Aunque tampoco hay que exagerar, que la línea de Shirahama es lo suficientemente amplia para que haya alguna que otra propuesta interesante.

Y como es mejor empezar por lo positivo, que por lo negativo, rescato las dos únicas prendas que me han encantado. Son ambos vestidos, tanto el rojo de la izquierda, con un impecable escote en forma de palabra de honor minuciosamente decorado y con un largo muy sensual; como el verde de la derecha, apostando por el look poppie de los años 60s, como recién salida de un guateque sideral. Los círculos y el detalle del cinturón encajan perfectos con el estilo.

Después, ya viene lo prescindible. Comenzando por las prendas que ilustran la revisión, bien con transparencias en forma de blusa, con unos short anchos de hombre, unos peep toes de plataforma y unas medias hasta la rodilla. Por no hablar del esperpento de la “falda”, formada por volantes y con un largo imposible, se combina después con los calcetines blancos finísimos y de nuevo esos peep toes horribles.

Si bien, no podían faltar las típicas faldas de cuadros que lucen las adolescentes japonesas, aunque también se someten a una remodelación, y lucen peor; en especial por la combinación con la que se presentan (la blusa, los calcetines y las plataformas…). El vestido blanco es más sufrido, aunque no deja de ser un vestido normal.

También intenta lucirse en las camisetas, pero ni por esas. Vuelos, tirantes anchos… Ritsuko Shirahama presenta hasta ahora, la línea más floja, lejos de la clase que sus compañeros de profesión, como Takumi Hatakeyama o Motonariono han hecho gala. Más que prescindible.

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